„Die glorreiche Tradition“ von Katherine Betts erschien erstmals in der Dezemberausgabe 1995 der Vogue. Für weitere Highlights aus dem Archiv der Vogue abonnieren Sie hier unseren Nostalgie-Newsletter.

Die Bilder sind ikonisch: Lisa Fonssagrives posiert für Irving Penn in Balenciagas Blütenblattkleid. Die Designer sind Stars: Karl Lagerfeld schreitet triumphierend über den Laufsteg, während die Kameras blitzen; das Medienrummel, als John Galliano das legendäre Haus Givenchy übernahm. Und die Debatte ist sowohl unvermeidlich als auch endlos: ein ständiger Strom von Geschichten, die die Zukunft der Haute Couture infrage stellen, zusammen mit Beschwerden über ihre Frivolität, Exklusivität und Kosten. Seit dem Zweiten Weltkrieg, als Christian Dior mit seinem New Look die Pariser Mode aus ihrem kriegsbedingten Tief riss, musste die Couture immer wieder ums Überleben kämpfen. Ihr Tod wurde erstmals vorhergesagt, als in den 1960er Jahren französische Prêt-à-porter-Mode auf den Markt kam. Später, während der Ölkrisen der 1970er Jahre, verkündete das Time Magazine, die Couture sei nicht tot, sondern „atme sehr schwer“. Zuletzt warnte das Wall Street Journal, dass viele der verbliebenen 18 französischen Couture-Häuser wahrscheinlich „angesichts der wachsenden internationalen Konkurrenz nicht überleben werden“.

Wenn es zehn Gebote für die Couture gäbe, wäre dies das erste: Der Stoff sollte die Form bestimmen. Hier bricht Christian Lacroix mit seinem charakteristischen Rokoko-Stil aus schweren Stickereien oder Rüschen und kreiert ein Kleid aus Duchesse-Satin für eine neue Ära der Couture.

Was hält dieses Handwerk also am Leben? Wer leistet bei jedem wirtschaftlichen Abschwung die Notrettung? Abgesehen von seltenen Momenten wie der Geburt eines neuen Hauses (denken Sie an Christian Lacroix 1987) überlebt die Couture durch ihre eigene Mystik – eine visuelle, mündliche und taktile Geschichte, die seit Frederick Worth 1858 sein Geschäft eröffnete, von Generation zu Generation von Kunsthandwerkern weitergegeben wird. Diese Geschichte ist teilweise in Geheimnisse gehüllt, da jedes Couture-Haus wie ein Stamm einen Schweigekodex pflegt. Designer schützen ihre Kundinnen, die wiederum nur ungern preisgeben, was sie für ein Kleid bezahlen. Und selbst die Näherinnen und Handwerker – das eigentliche Rückgrat des Geschäfts – zögern, die Details einer akribischen Tradition preiszugeben: ein Jahr, um den Stoff zu kreieren, 160 Stunden, um eine Jacke anzufertigen, 55 Stunden, um einen Rock zu nähen, 30 Stunden, um eine Seidenblüte zu fertigen, 150 Stunden für ein Kleid, 45 Stunden für ein Paar Schuhe, 100 Stunden für einen Hut.

In einer Zeit, in der die Couture erneut angegriffen wird, erheben die Stimmen, die in den Werkstätten, Ateliers, Hinterzimmern und Anproberäumen widerhallen – die Näherinnen, die Handwerker, die Designer und die Kundinnen – ihre Stimme zur Verteidigung ihres Handwerks.

Auf dieser Seite betont Karl Lagerfeld die Kurven einer Frau von der Schulter bis zum Zeh, indem er sie in mitternachtsblauen Satin hüllt. Abendkleid mit Schulterfrei-Schnitt, getragen mit einem Korsett von Chanel Haute Couture.

Die Kollektionen des in Spanien geborenen Designers Balenciaga waren oft vom Körper weg geschnitten, in einer Linie, die die Kurven der weiblichen Form abstrahierte. „Ballon“-Kleid und Cape aus schwarzem Faille, Paris, 1950.

Leben im Atelier

François Lesage, Sticker: Die Premiers – oder Näherinnen – sind wie die Jean-François Champollions der Haute Couture. Er war der Typ, der den Ägyptern beibrachte, Hieroglyphen zu lesen. Die Näherinnen interpretieren die Skizzen der Designer; sie erwecken sie zum Leben.

Cécile Ouvrard, Leiterin eines Christian-Lacroix-Ateliers: Eine Skizze ist nur ein Gefühl; sie zeigt nur die Haltung. Danach muss sie aufgebaut werden. Ich erinnere mich, als ich hier ankam, gab mir Herr Lacroix eine Skizze, um einen Schnitt zu machen, und ich sagte: „Oh mein Gott, was ist das?“ Sie war unlesbar; die Linien flogen in alle Richtungen. Ich fragte ihn, und er sagte: „Machen Sie Ihre Interpretation, und dann sehen wir weiter.“

Jeaninne Ouvrard, Leiterin eines Christian-Lacroix-Ateliers: Bei Herrn Lacroix arbeiten wir mehr mit kulturellen Bildern und Gesten als mit Skizzen. Ich erinnere mich, wir arbeiteten an einem Kleid, und er sagte: „Hinten sollte es so hochgehen.“ Und ich sagte... „Oh ja, wie eine Wäscherin des 19. Jahrhunderts, die ihren Rock im Fluss um sich hochzieht.“

Lagerfeld: Was im Inneren des Kleidungsstücks passiert, ist wichtiger als das, was außen ist. Bei der modernen Couture zeigt man eine Show auf dem Laufsteg, und die eigentliche Arbeit findet in der Werkstatt statt. Es ist eine Innengeschichte.

Ein Handwerker im Atelier des Schuhmachers Raymond Massaro übt eine in der Couture verwurzelte Kunst aus und baut eine Schuhform vollständig von Hand.

Cécile Ouvrard: Das erste Hochzeitskleid, an dem ich arbeitete, Jeaninne kam aus dem Studio und sagte: „OK, ich habe das Hochzeitskleid.“ Ich fragte: „Wo ist die Skizze?“ Sie sagte: „Es gibt keine Skizze; wir machen einfach ein Baiser!“

Paule Gayrard, Näherin bei Chanel: Es ist jetzt nicht leicht, Arbeit in der Haute Couture zu finden; nur Chanel hat wirklich welche. Für Näherinnen: Wenn Sie 40 sind und arbeitslos, vergessen Sie es. Es ist vorbei. Zu Zeiten von Mademoiselle Chanel gab es so viele von uns – sechs Ateliers, sogar eines für Hüte! Und die Arbeit war sehr flexibel. Es war nur Wolltweed, kein Futter oder Leineneinlage. Sie mochte es so; es war leichter zu tragen. Jetzt ist alles schwierig – Satin, Samt, Chiffonfutter. Es ist eine Frage der Mode; Herr Karl mag seine Mode figurbetonter.

„Die Stimmung entsteht auf dem Laufsteg. Der Rest passiert im Atelier. Couture ist eine Innengeschichte.“ – Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld: Die Herausforderung ist, Couture-Techniken modern zu machen. Manche Näherinnen sind altmodisch. Sie halten an sehr konventionellen Methoden fest – wie eine Jacke fällt, wie sie aufgebaut ist. Ich versuche, das zu ändern.

Paquito, Leiter des Chanel-Ateliers: Wir haben so viele Aufträge, dass wir manchmal Zeitarbeiter einstellen müssen, aber es ist schwer, Leute zu finden, die diese Arbeit gut machen. Man muss dieses Handwerk wirklich lieben, um den ganzen Tag da zu sitzen und zu nähen. Ohne die Näherinnen allerdings, was würden wir tun? Sie haben Hände aus Gold.

Christian Lacroix: Die Couture riskiert mehr an einem Mangel an Handwerkern und Näherinnen zu sterben als an allem anderen.

Wenn ein Christian-Lacroix-Hochzeitskleid ins Ausland verschickt wird, reist es aufrecht in einem Stoffbehälter, jede Schicht auf einem Bett aus Seidenpapier. Solch außergewöhnliche Sorgfalt und Liebe zum Detail sind die Grundlage der Couture.

Colette Maciet, Leiterin eines Givenchy-Ateliers: Ich begann mit vierzehn für Mademoiselle Chanel zu arbeiten. Es gab 1.500 Näherinnen in den Ateliers, und es gab zehn bis fünfzehn Ateliers. Wenn heute eine Näherin in Rente geht, wird sie nicht ersetzt. Und junge Leute sind nicht interessiert. Sie haben keine Geduld. Sie wollen alle Designer sein.

Paule Gayrard: Bei Chanel bleiben die Arbeiter lange. Wir gehören zum Inventar.

Christian Lacroix: Couture ist eine Geschichte von Stämmen – eigentlich Familien – Gruppen von Menschen, die miteinander auskommen und Freunde sind. Für mich ist es das Theater, das mir geholfen hat, die Kunsthandwerker zu finden, die mein Handwerk modern machen. Die Verbindung zwischen Theater und Couture ist offensichtlich, denn wie das Theater ist die Couture eine Vorbereitung auf einen außergewöhnlichen Moment.

Kreativität damals und heute

Paquito: Als ich nach Frankreich kam, war die Couture sehr aufwendig. Es gab Balmain, der den engen Anzug machte, und Jacques Fath. Und Balenciaga – er war der König. Couture-Kundinnen waren damals viel kostbarer. Jetzt sind sie moderner, wie alle anderen. Jetzt ist es immer noch Chanel, aber modern. Die Proportionen, die Form – es sind nicht die kleinen kastigen Jacken; Karl hat das alles geändert.

Ihre Freundschaften mit avantgardistischen Künstlern wie Dalí, Man Ray und Cocteau ermutigten Elsa Schiaparelli, die Tradition zu trotzen, indem sie helle Farben, raue Stoffe und eine natürliche Schulterlinie verwendete, um das Publikum zu schockieren. Mantel von Elsa Schiaparelli, Paris 1950.

Colette Maciet: Jeder Couturier hat eine andere Arbeitsweise. Chanel arbeitete nie mit Skizzen, und Lagerfeld tut es. Herr Givenchy arbeitete nur an Anpassmodellen. Jedes Haus ist anders. Ich erinnere mich an die Arbeit für Chanel; es war furchterregend. Wir kamen vom Mittagessen zurück und sahen sie auf der Rue Cambon aus dem Ritz kommen, und wir versteckten uns! Wir hatten Angst, sie zu sehen. Sie mochte es nicht, schwangere Frauen oder Frauen in Hosen zu sehen. Und sie war so demütigend zu den Näherinnen. In der Nacht vor einer Kollektion brachte sie uns zum Weinen; sie ließ uns alles an einem fertigen Kostüm ändern. Es war perfekt, aber nicht für sie.

Sophie Veron, Herstellerin von Couture-Stoffen: Mademoiselle Chanel war hart. Ich ging sie besuchen, und sie sagte: „Ich will es so.“ Und man musste es tun. Christian Lacroix ist genauso. Er sagt: „Nein, zeigen Sie mir das nicht.“ Wir geben ihnen, was sie wollen. Wir müssen – es ist ein Dienstleistungsgeschäft.

Christian Lacroix‘ von Goya inspiriertes Kleid auf dieser Seite ist ein modernes Beispiel dafür, wie gut Couture und Kunst zusammenkommen können. Ein Empire-Mantel aus ecru Spitze und Tüll, getragen mit einem Korsett aus Elfenbeinsatin über einem Spitzenrock aus moosgrün bis rosarot abgestuftem Chiffon.

Cécile Ouvrard: Als ich 1987 zu Lacroix kam, hatte Christian das Haus gerade eröffnet. Es gab nichts, nicht einmal eine Schachtel mit Stecknadeln. Aber diese erste Couture-Kollektion hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Sie war so außergewöhnlich; es war der Moment, in dem die Couture wiedergeboren wurde. Es war wie ein Schock im Vergleich zu anderen Häusern, wo die Couture-Kollektionen nett, aber nicht wild waren. Lacroix‘ Kleider sind wie Gemälde – sie sind unglaublich, wie Museumsstücke. Ich werde immer daran denken, dass er einmal sagte: „Für mich ist zu viel nie genug.“

Philip Treacy, Couture-Hutmacher: Karl Lagerfeld hat dieselbe Furchtlosigkeit in der Mode, die Elsa Schiaparelli hatte. Sie hatte Witz und Leichtigkeit, die nur sehr wenige Menschen haben. Es ist schwer, ein Lammkotelett glamourös aussehen zu lassen, aber sie hat es geschafft. Karl ist sehr klug. Ich liebe die Idee einer kleinen Originalität auf dem Laufsteg.

Gianni Versace, der ständig die Grenzen der Couture auslotet, verwendet unkonventionelle Stoffe – oder in diesem Fall Plastik – für seine charakteristischen sexy Formen. Mit seinen handperlten österreichischen Kristallen wiegt das Kleid sechzehn Pfund.

Gianni Versace: Jeder Couturier denkt, die Couture stirbt, wenn er stirbt. Das ist lächerlich. Solange die Menschen Qualität und Raffinesse wollen, wird die Couture bestehen bleiben. Ich finde es lächerlich, das Äquivalent der Concorde in der Mode zu haben und es nicht zu nutzen.

Karl Lagerfeld: Es gibt eine Mystik um die Haute Couture. Aber man sollte das Unnötige nie analysieren, es einfach genießen. Wie Voltaire sagte: Wenn man es erklären muss, ist es nicht wert, erklärt zu werden.

John Galliano: Bei Couture geht es nicht um überladene Perlenstickerei. Es kann das schönste schlichte schwarze Kleid sein, perfekt geschnitten und fühlt sich göttlich auf dem Körper an, ohne so viel zu kosten wie ein Strass-Bustier.

Christian Dior, dessen „New Look“ 1947 weltweit Schlagzeilen machte, schlug 1949 mit dem von der Vogue so genannten „Now Look“ erneut zu. Ein marineblaues Seidentaftkleid, getragen von Dorian Leigh.

Gianni Versace: Couture muss nicht alles von Hand gemacht sein. Man kann auch eine Maschine benutzen. Paris ist voller Tabus. Sie sträuben sich: „Oh, es ist Plastik, das kann keine Couture sein.“ Diese Mentalität ist nicht modern.

Sophie Veron: Das Außergewöhnliche ist, wie Couturiers Stoffe verwandeln. Wie ein Koch, der ein neues Rezept kreiert, indem er ungewöhnliche Zutaten und Aromen mischt. Wie sie den Stoff zum Sprechen bringen, macht ihn zur Couture.

Die Zukunft des Handwerks

Anne Corbière, Handweberin: Es gibt ein Stigma, das an der Mode hängt, besonders an der Couture. Die Leute denken, man müsse es ständig rechtfertigen. Amerikaner akzeptieren es entweder oder lehnen es ab, aber in Frankreich drücken sich die Menschen tatsächlich dadurch aus.

François Lesage: Es gibt nur eine Stadt auf der Welt, in der man das Telefon in die Hand nehmen kann und innerhalb von 48 Stunden eine Stickerei von Vionnet aus den 1930er Jahren bekommt. Couture wird nicht nur vom Couturier und der ersten Assistentin gemacht. Es gibt die Handwerker, und wenn sie verschwinden, verschwindet die Couture. Leider sind diese Leute alt. Die neue Generation ist da, aber die Budgets sind kleiner. Wo wir früher 150 Stücke im Jahr machten, machen wir jetzt nur noch 50 oder 60.

Raymond Massaro, Schuhmacher: Ich bin sehr glücklich, sowohl im alten als auch im neuen System gelebt zu haben. Ich mag Couture, weil sie sich kreativ so schnell bewegt. Es ist anstrengend, aber viel aufregender. Vor zwanzig Jahren begann sich alles mit Flugzeugen, Reisen und Transport zu verändern. Vielleicht werden wir uns in zwanzig Jahren noch schneller bewegen. Leute wie Karl Lagerfeld treiben uns an, uns immer schneller zu erneuern.

Balenciaga, einer der ersten wahren Architekten der Mode, wich nie von seinem Bekenntnis zu klaren Linien und struktureller Dekoration ab. Dieses schmal geschnittene Kleid ist aus kakaofarbenen Pétillault-Musselin-Blütenblättern gefertigt. Balenciaga, Paris, 1950, getragen von Lisa Fonssagrives.

Philip Treacy: Wenn Leute einen Hut kaufen, können sie nicht erklären, warum sie ihn wollen, aber sie tun es. Es ist wie Schokolade. Es ist nur ein Ausdruck dessen, was eine Person über sich selbst sagen möchte. Hüte lassen einen hervorstechen, und deshalb tragen die Leute sie. Sie haben eine Anziehungskraft, etwas Unfassbares. Können Sie sich Heinrich VIII. ohne Hut vorstellen?

François Lesage: Ich denke, es ist eine Sünde, wenn man ein bestimmtes Talent hat und es nicht an die nächste Generation weitergibt. Meine Eltern kauften das Haus Lesage 1924; ich übernahm es, als mein Vater 1949 starb. Ich habe hier über 27.000 Stickmuster angefertigt.

Pearl, Korsettmacherin: Dieses Handwerk wird nicht mehr gelehrt. Leider haben wir nicht die Materialien oder Maschinen aus dem 19. Jahrhundert. All dieses Wissen ist verloren gegangen, also musste ich es mir selbst beibringen.

André Lemarié, Federkünstler: Dieses Haus wurde vor 115 Jahren von meiner Großmutter gegründet. Sie arbeitete mit ihren Händen. Ich bin die dritte Generation. Am Anfang waren es nur Federn; dann begann meine Mutter, Federhüte zu machen, dann Blumenhüte. Wir machten die erste Kamelie für Chanel im Jahr 1960. Meistens machen wir Federn. Wir kräuseln sie, nähen sie, kleben sie. Wie alle Handwerke durchläuft auch dieses Zyklen. Alle zwei Jahre kommen Federn wieder in Mode.

François Lesage: Unser Handwerk ist, als wären wir Kinder im Süßwarenladen. Es ist, als ob wir in Braques Atelier gingen, als Saint Laurent 1987 seine Braque-Kollektion machte, oder mit Ungaro nach Indien, oder mit Balenciaga nach El Escorial.

Man muss die Couture von innen nach außen betrachten, um das Fundament zu sehen, auf dem ein Designer einen Entwurf aufbaut. Ein besticktes und patiniertes Silbersatin-Korsett wird mit einem langen, mit Spitze bedeckten Metallsatin-Rock getragen, der mit Bändern gefüttert ist. Christian Lacroix Haute Couture.

Gustav Zumsteg, Präsident von Abraham Stoffen: Jetzt ist Couture ein Medienspektakel, um Magazine und Fernsehbildschirme zu füllen. Designer müssen immer noch ihre Lizenznehmer und Parfums promoten, aber die Materialhersteller – das, was wir sind – mit all dem Handwerk hinter uns, sind die Opfer der Situation.

Raymond Massaro: Chanel war die erste, die Accessoires in der Haute Couture machte, aber ich arbeitete auch mit Grès, und mein Vater arbeitete vor dem Krieg mit Vionnet. Mein Vater war einer von vier Brüdern, und sie waren alle Schuhmacher.

Couture und ihre Kundinnen

27-jährige europäische Kundin: Ich kaufte mein erstes Couture-Ballkleid, als ich 20 war. Ich kaufe nur für große Anlässe, zwei oder drei Kleider im Jahr. Für den Alltag ist es zu teuer. Bei 15.000 bis 20.000 Dollar für ein Kleid glaube ich nicht, dass sich noch jemand eine ganze Garderobe leisten kann. Es wird auch jedes Jahr teurer. Deshalb geht man, wenn man jung ist, zu jemandem, der einem einen guten Preis gibt.

Pariser Kundin: Ich leihe mir Kleider für große Anlässe, aber ich kaufe für Abendessen und sehr elegante Mittagessen. Ich bin Schriftstellerin, also brauche ich nicht viele Tageskleider. Ich kaufe ein oder zwei pro Saison. Couture ist ein immenser Luxus, aber wenn man sich erst einmal daran gewöhnt hat, kann man nichts anderes mehr tragen.

John Galliano: Couture kann erschwinglicher sein, je nach Anproben, Stoffen und Verarbeitung.

John Galliano, der die großen Traditionen der Couture in eine ungewisse Zukunft trägt, wird nächsten Monat seine erste Kollektion als neuer Couturier des Hauses Givenchy vorstellen.

Paquito: Die Kundinnen sind sehr anspruchsvoll; sie wissen, was sie wollen. Sie sagen: „Paquito, nein, die Schulter ist zu hoch, hier zu eng.“ Es gibt ein vertrauliches Vertrauen zwischen uns. Es gibt dieses ganze System des Schmeichelns. Wir passen die Passform an, um der Kundin zu schmeicheln. Wenn sie breitere Hüften hat, lassen wir den Stoff weiter, damit er nicht spannt. Wenn sie eine gebeugte Haltung hat, machen wir die Schultern gerade. Es ist wie plastische Chirurgie.

27-jährige europäische Kundin: Das Aufregende ist, dass es perfekt sitzt. Couture-Kleidung hebt Ihre besten Eigenschaften hervor und verbirgt die Fehler.

John Galliano: Frauen verstehen heute, dass es bei Couture darum geht, mit dem Körper einer Frau zu arbeiten – ihr Verbündeter zu sein. Es kann einen größeren Po verbergen oder die Brust anheben.

Der in Irland geborene Hutdesigner Philip Treacy hat mit nur 29 Jahren bereits Hüte für John Galliano, Karl Lagerfeld bei Chanel, Gianni Versace und Valentino kreiert.

Sophie Veron: Das Problem mit der Haute Couture ist, dass sie nicht mehr in das Leben der Frauen passt. Wer hat Zeit für drei Anproben?

27-jährige europäische Kundin: Ich mag die Anproben nicht. Sie dauern zu lange. Aber ich genieße es, meine Meinung zu Farben und Stoffen zu sagen.

Colette Maciet: Manche Kundinnen brauchen sieben oder acht Anproben. Sie ändern etwas um einen Millimeter, dann ändern sie es bei der nächsten Anprobe wieder zurück. Zum Glück gibt es nicht viele davon.

Raymond Massaro: Barbara Hutton bestellte auf einmal 150 Paar Schuhe. Sie hatte ein ganzes Zimmer im Ritz nur für ihre Koffer mit Kleidern, Schuhen und Schmuck. Die Zeiten haben sich geändert – solche Bestellungen gibt es nicht mehr.

Trecys Vogelkäfig-Hut für Chanel Haute Couture.

Janine Ouvrard: Ich bin bis nach Los Angeles gereist, um Hochzeitskleider zu liefern. Wir machen spezielle Kisten für den Versand, damit wir das Kleid nicht falten müssen. Wenn die Schleppe länger als acht Meter ist, müssen zwei von uns mitfahren, um zu bügeln. Einmal passte die Kiste nicht durch die Flughafentüren, also mussten wir die Polizei rufen, um eine Sondereskorte auf die Startbahn zu bekommen.

Cécile Ouvrard: Wenn wir Kleider in den Nahen Osten liefern, ist es zehnmal mehr Arbeit, weil dort alles so großartig ist. Eine Braut hatte ein silbernes Lamékleid, und es begann in Strömen zu regnen. Die Silberfäden in der Schleppe begannen aufgrund der Feuchtigkeit zu schrumpfen. Ich dachte: „Oh mein Gott, 700 Stunden Arbeit verschwinden vor meinen Augen!“

Philip Treacy: Letzte Woche kam jemand mit einer Chauffeur-Limousine vorbei. Sie hatte 20 Skizzen aus der Couture-Kollektion und wollte 20 Hüte. Das ist die alte Art. Nur sehr wenige Leute machen das noch. Früher gab es 7.000 Hutmacher in London; jetzt gibt es nur noch sieben.

„Ohne Haute Couture hätte es das Korsett und das Handwerk der Korsettmacherei nie gegeben.“ – Pearl

Colette Maciet: Es gibt eine gewisse Nähe während der Anproben, besonders wenn wir zu einer Kundin nach Hause gehen, um Kleider zu liefern. Königin Noor war eine Kundin, und sie war zu Hause ganz anders – so offen und warmherzig. Wir sind unseren Kundinnen nah; sie fragen uns um Rat. Und wenn sie sich erst einmal an eine bestimmte Anprofiere gewöhnt haben, wechseln sie nicht gern.

Cécile Ouvrard: Wir wissen alles. Ich habe Sigourney Weavers Oscar-Kleid gemacht. Es hat 150 Stunden gedauert. Ich weiß es, weil wir alles auf einem speziellen Blatt Papier festhalten – die genauen Maße, wie viel Stoff, welche Knöpfe, der Schnitt, die gearbeiteten Stunden und der Stoffhersteller.

Colette Maciet: Die Kundinnen sind neugierig auf Herrn Galliano, der zu Givenchy kommt, aber was sie wirklich beunruhigt, ist, ob wir bleiben. Sie kommen zu den Couture-Häusern wegen des Designers, aber auch wegen der Näherinnen. Außerdem sind sie ein bisschen schüchtern, wissen Sie. Sie leben in einer Blase und lassen sich gerne verwöhnen.

Catherine Delondre, Leiterin einer Givenchy-Werkstatt: Ich bin seit 33 Jahren bei Givenchy, und es hat sich nicht viel geändert. Wir haben Kundinnen, die seit 30 Jahren kommen. Wir hatten hier so treue Kunden. Audrey Hepburn natürlich, aber auch Rose Kennedy und Jackie vor dem Weißen Haus. Mit Galliano wird es anders werden, das ist sicher. Andere Kundinnen, aber auch andere Techniken.

Die reiche Verarbeitung luxuriöser Stoffe ist die Essenz sowohl der Couture als auch von Christian Lacroix. Jede der fünf Lagen dieses Hochzeitskleides hat eine andere Spitze; der Samt-Schal-Bolero ist sorgfältig handperlt, mit Blumen bestickt und mit Spitzenbesatz veredelt. Ein honigfarbenes antikes Faille-Hochzeitskleid mit asymmetrischer Goldguipure, Spitzenorganza-Rüschen und Pailletten.

François Lesage: In den Achtzigern wollten Frauen auffallen; jetzt verstecken sie sich. Sie tauchen in diesen minimalistischen Kleidern auf. Heute ist der Snobismus, billig zu kaufen. Wenn wir so weitermachen, werden Ihre Kinder nicht einmal mehr wissen, was Ledersohlen an Schuhen sind – es wird nur noch Nikes geben.

Gianni Versace: Es kann minimalistisch sein und trotzdem Couture sein, natürlich. Denken Sie daran, Balenciaga war der größte Couturier dieses Jahrhunderts, und seine Arbeit war so rein. Mode folgt dem Leben. Wir vereinfachen jetzt unser Leben, also vereinfachen wir auch die Couture.

John Galliano: Unsere Generation versteht den Schnitt einer großartigen Jacke durchaus. Wir gehen auf Flohmärkte oder kaufen ein Vionnet-Kleid im Secondhand-Laden. Couture ist für uns genauso relevant wie ein weißes T-Shirt.

**Häufig gestellte Fragen**

Hier ist eine Liste von FAQs über „Die glorreiche Tradition“, die Couture-Reportage von 1995 mit einem speziellen Portfolio von Irving Penn.

**Anfängerfragen**

**F: Was genau ist „Die glorreiche Tradition“?**
**A:** Es ist eine berühmte Mode-Reportage, die 1995 in der Vogue veröffentlicht wurde. Sie hob die Kunstfertigkeit der Haute Couture hervor, mit einem speziellen Teil mit Fotografien des legendären Fotografen Irving Penn.

**F: Wer ist Irving Penn?**
**A:** Er war einer der einflussreichsten Fotografen des 20. Jahrhunderts, bekannt für seine minimalistische, elegante Modefotografie und Porträts.

**F: Warum ist diese Reportage so berühmt?**
**A:** Sie ist berühmt, weil sie Penns atemberaubende, schlichte Fotografie mit den extravagantesten handgefertigten Couture-Kleidungsstücken der Zeit kombinierte. Sie gilt als perfekte Begegnung von hoher Kunst und hoher Mode.

**Fortgeschrittene Fragen**

**F: Was war das Besondere an Irving Penns Fotografiestil in dieser Reportage?**
**A:** Penn verwendete seinen charakteristischen Stil – einen schlichten, neutralen Hintergrund und direktes, natürliches Licht. Dadurch wurden die komplizierten Details und Texturen der Couture-Kleider zum absoluten Fokus, ohne ablenkende Requisiten oder Kulissen.

**F: Welche Designer waren in dem Portfolio vertreten?**
**A:** Das Portfolio umfasste ikonische Häuser wie Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Givenchy und Balenciaga, unter anderem.

**F: Ging es in der Reportage nur um die Kleidung oder hatte sie eine tiefere Botschaft?**
**A:** Der Titel „Die glorreiche Tradition“ war eine Hommage an die sterbende Kunst der Haute Couture. Mitte der 90er Jahre wurde Prêt-à-porter dominanter, daher war die Reportage eine Feier und eine Klage über die Handwerkskunst und Kunstfertigkeit der maßgeschneiderten Mode.

**Fortgeschrittene Fragen**

**F: Wie beeinflusste Penns Beleuchtungstechnik die Wahrnehmung der Stoffe?**
**A:** Er verwendete ein weiches, gleichmäßiges Licht, das Schatten minimierte. Dies ermöglichte es dem Betrachter, das genaue Gewicht, den Glanz und die Textur von schweren Seiden, zarter Spitze und komplizierten Perlenarbeiten zu sehen, wodurch die Kleidungsstücke fast dreidimensional wirkten.

**F: Gibt es ein bestimmtes Bild aus dem Portfolio, das als das ikonischste gilt?**