本文是我们“（再）造于加纳”系列的一部分，该系列探讨了世界上最大的循环时尚生态系统之一——坎塔曼托市场——能为我们揭示时尚产业的未来。您可以通过提供的链接阅读我们关于“意大利制造”、“印度制造”和“英国制造”的系列文章。
作为英国冲浪品牌Finisterre的积极影响负责人，阿黛尔·金杰尔通常不会轻易被阻止。然而，一场敦促品牌公开生产量的非营利运动却让她停下了脚步。
“我清楚地记得，当时我在我们的伦敦店里，社交媒体经理打电话说我们被标记在一条帖子中——不止一次，而是反复被标记，”她回忆道。“你会以为被标记的是快时尚品牌，但我们和许多其他价值观驱动的品牌一起被标记了。而且这不是行业的要求，而是我们的客户。我立即打电话给我们的首席执行官，我们决定加入。”
Finisterre是最早加入“Speak Volumes”运动的品牌之一。这项运动由加纳裔美国非营利组织The Or Foundation于2023年发起，要求品牌公开披露其生产量，并最终承诺减少产量。这是一个看似简单的要求，旨在解决可持续时尚最紧迫的问题之一：如果行业继续增长，能否实现其可持续发展目标？
英国冲浪品牌Finisterre是“Speak Volumes”的早期采纳者。该品牌以消费者已经关心的方式解释其参与原因：过度生产和纺织废料对海洋健康的影响。
“产量是连接环境影响、社会危害和消费文化缺失的一环。这是我们这个时代的根本问题，”可持续发展战略家雷切尔·阿瑟说。她在2024年为全球非营利组织Textile Exchange撰写了一份关于时尚与增长关系的重要报告，并继续与联合国环境规划署合作。“要解决过度生产和过度消费问题，我们需要知道生产了多少。没有这个基准，有意义的政策和问责制就不可能实现。”
The Or Foundation的联合创始人兼执行董事利兹·里基茨表示，缺乏关于生产量的可靠数据是时尚行业“一个令人尴尬的数据缺口”。在“Speak Volumes”发起后的三年里，该基金会直接邀请了1,039个品牌加入运动并分享其年度生产量。只有193个品牌这样做了，包括Collina Strada、Ninety Percent和ELV Denim（其他品牌，如瑞典品牌Asket，已注册但未持续披露）。The Or Foundation收集的数据在“Speak Volumes”网站上共享。品牌还被鼓励在其影响报告和社交媒体上传达其生产量。长期目标是收集足够的数据以建立行业标准，这样中小型或大型企业的定义可以部分基于生产量。
根据倡导组织Fashion Revolution的最新“时尚的动力是什么？”报告，由于没有法规要求这些披露，目前只有9%的时尚品牌公开分享其生产量。在这14个品牌中，年总产量超过43亿件，让我们得以一窥时尚产业的巨大足迹。每年生产的服装总数估计差异很大，从800亿到2000亿件不等。一些犹豫源于缺乏法律框架或披露要求，以及对公众看法的担忧：如果没有大型品牌生产量的背景信息，小型品牌是否会被过于严厉地评判？如果生产量随时间增加，分享这些数字是否会适得其反？
“废物危机的根源是过度生产，”里基茨说。“我们没有理由生产这么多服装，但我们继续在这个问题上绕圈子。”“如果我们认真对待可持续性，这个数据缺口就不应该存在。”
一个品牌加入“Speak Volumes”需要什么？公平时尚活动家和内容创作者维妮夏·拉·曼纳表示，让品牌加入并非易事，她曾与The Or Foundation合作开展这项运动。
“公开可见的社交媒体压力一直是一个非常有效的工具，但这比我想象的要耗时得多，”她解释道。“特别是今年，我的社区在我的视频下标记了他们希望加入的品牌。然后我在这些品牌的帖子下留言，并发送直接消息、电子邮件、电话和面对面会议。”
加入的品牌包括Finisterre和内衣品牌Stripe & Stare。“我们是B Corp认证企业，所以这项运动对我们来说很容易参与，因为我们已经监控生产并准备好了信息，”Stripe & Stare创始人凯蒂·洛佩斯说。该品牌的生产量增加了三分之一，从2023年的325,560件增加到2024年的435,312件。“我们商品团队最困难的工作是预测下一年的增长，我们并不总是做对。有时我们生产过多，但我们会迅速反应，以免库存积压。如果说有什么不同，我们通常过于谨慎，生产不足，但我宁愿这样。”
Stripe & Stare已经披露其生产量两年了。
同样，金杰尔表示，计算Finisterre的生产量很快。“你可以把它复杂化，但这不需要法务会计，”她说。“我只是调出去年的采购订单并加起来。花了两分钟。”
最近的签署者包括英国皮具品牌Mulberry，该品牌在其2024/25年度影响报告中首次公布了生产数据，称其“追随我们B Corp同行的脚步”。可持续发展负责人罗西·沃拉科特告诉《Vogue Business》，公司希望其他品牌能加入Mulberry，这样行业才能“解决围绕纺织废料、价值和责任的现实问题。”
报告显示，Mulberry在2024年生产了191,795件产品。“使用我们规划团队的数据，我们计算了全年生产的总件数，并按制造国细分，”沃拉科特说。“这是我们在衡量全球碳足迹时已经追踪的信息，所以我们不需要创建任何新流程来分享它。”
阿瑟表示，拥有由独立团队管理的复杂全球供应链的大型品牌可能更难收集数据，但并非不可能。“数据存在，但通常分散在供应商、地区和系统中，难以汇总。就像可持续发展的大部分工作一样，这既关乎政治意愿，也关乎技术能力。”但这并非不可能：包括阿迪达斯、Lululemon和Mango在内的品牌过去都曾分享过生产量。例如，2022年，阿迪达斯生产了4.19亿双鞋和4.82亿件服装，Lululemon生产了1.41亿件，Mango生产了1.55亿件。（均未回应置评请求。）
披露生产量不是B Corp认证过程的一部分，但越来越多的加入“Speak Volumes”的品牌是B Corp企业，包括Mulberry、Finisterre和Stripe & Stare。
政策能否推动势头？里基茨表示，品牌参与运动的最大障碍之一是缺乏公平竞争环境。如果每个品牌都必须披露其生产量，客户和政策制定者就更容易将这些数字置于背景中。如果生产量已知，风险会更低，理论上，法规可以解决这个问题。然而，政策制定者一直不愿如此直接地干预市场，尽管这可能会改变。
The Or Foundation在发起“Speak Volumes”的同时，倡导全球生产者责任延伸（EPR）法律，根据生产规模调整费用。有迹象表明这可能会发生。根据新的EPR规则，品牌可能需要向其地区的生产者责任组织（PRO）报告其单位生产量，以便根据企业规模和与快时尚的接近程度调整费用。然而，这些数据不会公开。
其他法规也间接涉及了这个问题。例如，法国的反快时尚法案部分基于产量区分快时尚和超快时尚——将快时尚定义为每天约一千种新产品，超快时尚为近12,000种。该法律对超快时尚品牌处以更高的罚款，强调规模的重要性。同样，欧盟的企业可持续发展报告指令（CSRD）将要求品牌按重量披露生产量，这些数据将公开，但这一指标无助于消费者理解单件服装的生产水平。
里基茨表示，不同法规的披露要求和指标各不相同，造成了混乱。“法规不一致，”她说。“基于重量的数据对消费者或政策制定者没有用，除非他们知道袜子与夹克的重量对比。按重量追踪也忽视了拆解物品进行回收或升级改造所涉及的劳动，这非常密集。许多品牌愿意分享基于单位的生产量，但他们不想公开报告两组不同的数字，尤其是当政策要求按重量报告时。”
尽管如此，里基茨指出幕后有进展。“即使没有公开披露，许多主要品牌也选择专注于生产更少但更高质量的产品，”她说。“一些品牌有雄心勃勃的目标，用循环替代品取代新生产。这令人鼓舞，我认为许多人会对这些品牌内部做出的承诺感到惊讶。”
阿瑟补充说，就像任何关于增长的辩论一样，更深层的紧张关系在起作用。“在政治上，解决生产量问题面临阻力，因为它迫使人们就限制增长进行艰难对话，”她解释道。这在欧洲尤其相关，那里正在推动提高竞争力。“这个行业通过生产更多来获利。任何挑战这一点的事物都会质疑整个系统。如果我们继续优先扩张，我们根本无法实现可持续发展目标。”
常见问题解答
为什么时尚品牌不披露生产数量
初级问题
披露生产数量是什么意思
指品牌公开分享其在特定时间段（如一年或一季）内制造的确切产品数量
我为什么要在意一个品牌生产多少衣服
因为这是其环境影响和商业模式的关键指标。高产量通常与过度生产、浪费和低质量相关，而较低、更有意的产量可能表明更可持续的方法
品牌分享这些信息是法律要求吗
不是。在大多数国家，没有法律强制时尚品牌向公众披露其确切生产量。这被视为专有商业信息
品牌不是经常吹嘘售出数百万件商品吗？有时是，但这不一样吗
品牌常强调销售数据，但很少透露生产数据。这两个数字之间的差异是未售出的库存，这是浪费的主要来源，他们通常不想强调这一点
中级/动机问题
品牌对此保密的主要原因是什么
最大原因是竞争。确切的生产数据可能向竞争对手揭示品牌的市场份额、利润率、增长战略和采购能力。这被视为商业秘密
不披露如何帮助他们赚更多钱
这允许：
需求操纵：制造人为稀缺或使用持续的新品发布来驱动冲动购买
隐藏过度生产：他们可以过度生产以确保永不缺货，然后悄悄打折或销毁未售出物品，而不会引起公众反弹
控制叙事：他们可以营销自己为独家或可持续，而没有数据证明或反驳其实际规模和浪费
这难道只是快时尚的问题吗
虽然快时尚因其高产量模式是最大问题，但许多中端甚至一些奢侈品牌也避免透明。增长和满足销售目标的压力影响了大部分行业
品牌担心如果披露会发生什么
他们担心活动家、消费者和媒体会使用这些数据：
1. 计算其确切的环境足迹
2. 揭露