Valentino Clemente Ludovico Garavani, kjent bare som Valentino, ble født 11. mai 1932 i Voghera, en rolig by mellom Milano og Genova. Da han døde 93 år gammel den 19. januar, hadde han erobret moteverdenen og brakt sin visjon om skjønnhet – luksuriøs, glamorøs og ufeilbarlig feminin – til alt han skapte.

«Jeg elsker skjønnhet – det er ikke min feil,» sa Valentino en gang med et skuldertrekk. For ham var mote en måte å fengsle kvinner på, som var hans eneste klienter da han startet, før han utvidet sitt virke.

Han studerte fransk og mote ved Accademia dell’Arte i Milano før han flyttet til Paris som 17-åring. Der studerte han ved École des Beaux-Arts og Chambre Syndicale de la Couture. I 1951 begynte han som lærling hos moteskaperen Jean Dessès, kjent for sine vakkert draperte, livlig fargede kveldskjoler båret av kongelige og overklassen.

Jacqueline, comtesse de Ribes, var en klient av Dessès. Da designer Oleg Cassini ba henne lage kjoler for ham i Paris, innrømmet hun til Dessès: «Jeg kan ikke tegne på en stilig måte.» Moret svarte Dessès: «Jeg har en italiensk illustratør som gjerne vil tjene litt ekstra etter arbeidstid ved å tegne for deg.» Den illustratøren var Valentino, og slik begynte hans vennskap med Jacqueline.

Mens han jobbet for Dessès, tegnet Valentino en serie overdådige, draperte og broderte kjoler som et fantasiprosjekt. Disse inkluderte en blå sjalldagkjole og en kveldskjole brodert med kameer, med rosa, gul og brun sjalldrapé over brystet og ned til gulvet – klær for en filmstjerne. Tiår senere, for 30-årsjubileet i 1992, ga verkstedene hans i hemmelighet disse «drømmekjolene» liv, og beviste at de var like fantastiske i virkeligheten som på tegningene.

Da Dessès’ assistent, Guy Laroche, forlot for å starte sitt eget motehus, fulgte Valentino med ham i noen år. Senere jobbet han kortvarig med prinsesse Irene Galitzine, kjent for å popularisere palasspyjamas. Så, i 1959, med støtte fra faren og en familievenn, grunnla Valentino sitt eget motehus.

Rundt denne tiden kom noen spesielt inn i livet hans. Giancarlo Giammetti husket deres første møte på en romersk kafé, der han satt alene. En vennlig person nærmet seg og spurte: «Er du alene? Har du noe imot at vennen min og jeg sitter her?» Valentino tok plassen ved siden av ham. «Jeg husker det veldig tydelig,» sa Giammetti. Valentino, med mørkt hår som innrammet det solbrune ansiktet og slående blå øyne, begynte å snakke med ham på fransk. Da Giammetti ikke forsto, forklarte Valentino: «Jeg kom nettopp fra Paris etter syv år – hodet mitt tenker på fransk.» Det viste seg at Giammetti hadde studert fransk mesteparten av livet. Valentino erklærte: «Fra nå av, hvis jeg ser deg igjen, snakker vi fransk.» Og det gjorde de, resten av Valentinos liv, som elskere, nære venner og forretningspartnere.

Valentino fant snart en overdådig, freskomalet leilighet på den moterike Via Condotti, men mindre enn et år senere sto han overfor konkurs. (Valentino skyldte på sin «champagnesmak», selv om noen hadde unnlat å betale leien.) Han og Giammetti flyttet rett og slett salongen til et 1600-tallspalass på Via Gregoriana. (For øvrig har Giammetti nylig kjøpt Via Condotti-leiligheten og latt Laura Sartori Rimini fra Studio Peregalli forvandle den til kontorene sine. Den er nå en overdådig rekke rom, med vegger dekket av sølvstoff eller silkefløyel – noen med originale fresker – og fylt med møbler og antikviteter av Hervé van der Straten. Det som kunne vært ansett som «champagnesmak» i 1959, føles nå sublimt og endelig.)

Valentino begynte gradvis å sette sitt preg på moten. Hans slående utseende tiltrakk naturlig pressen, men det var klærne hans som fengslet stjernene som besøkte Roma. Da Elizabeth Taylor, i byen for å spille inn *Cleopatra*, valgte hans rynket, ermeløse hvite søylekjole – pyntet med to bånd av strutsefjer på kanten – til premieren på *Spartacus*, la alle merke til det.

Når solen går ned på Piazza di San Giorgio al Velabro, forbereder Veruschka seg på kveldens festligheter i Valentinos belteblå og hvite kjeledress. (Fotografert av Franco Rubartelli, *Vogue*, 1. april 1969.)

Tatt i Cy Twomblys leilighet i Roma, «Valentinos hvitt – samtaleemnet i Europa. Renheten og distinksjonen i hans knasende hvitt, hans kniplingshvitt, hans myke og kremhvite nyanser, alle vist sammen hvitt på hvitt. Og alle triumfer,» rapporterte *Vogue*, «for den trettifem år gamle designeren som, ved å utgyte all denne skjønnheten, romantikken og perfeksjonen, har blitt en idol for de unge, et nytt symbol på moderne luksus…»

Plutselig dukket arbeidet hans opp i *Vogue*. Redaktør Gloria Schiff hjalp ikke bare med å bringe Valentino inn i magasinets verden – hun introduserte ham for Jacqueline Kennedy Onassis, som raskt ble en hengiven klient og tilbrakte ferier på Capri med Valentino og Giammetti. I 1964 debuterte Valentino sine animalier-motiver i magasinet med en boksaktig jakke i sebraprint over en knasende hvit satengskjole. Så, høsten 1967, fotograferte Franco Rubartelli Veruschka som gikk i Romas bakgater i en sjokoladebrun genser til midt på leggen, med gullbelte, over smale bukser i tigerstripes og en dramatisk gulvlengdekåpe. Det var også en kveldsfrakk i rødt tull med strutsefjer og perler – når den ble tatt av, avdekket den en rød søylekjole uten stropper med et dristig, uanstrengt drapert liv: ren jetset-stil!

Så kom den vilt suksessrike hvite kolleksjonen for våren 1968. Marella Agnelli bestilte en dandyaktig hvitperlet vest og brodert jakke over en mild A-linjet gulvlengdeskjørt. I mellomtiden fotograferte Henry Clarke Marisa Berenson (barnebarn av Schiaparelli, la oss ikke glemme det) og Benedetta Barzini iført kolleksjonen i Cy Twomblys fantastiske romerske leilighet for *Vogue*. I 1959 designet Valentino en livlig rød kjole kalt *Fiesta*, og fra da av ble rødt en fast del av kolleksjonene hans. Hans signaturfarge – dristig og uunnskyldende – skulle snart bli hans varemerke.

Etter hvert som Valentino ble et navn å følge med, med ikoner som Audrey Hepburn, Sophia Loren, Jacqueline Kennedy Onassis, Nan Kempner, Lynn Wyatt og Susan Gutfreund som strømmet til for å bære designene hans, ble boligene hans stadig mer imponerende. Hans romerske base utviklet seg fra en penthouse dekorert med persiske miniatyrer og tyrkisk-inspirerte benker til et hus på Via Appia, dekorert av den uforlignelige Renzo Mongiardino. Jeg besøkte Valentino der på slutten av 1980-tallet, og det var utrolig. Dens storhet hadde bare forsterket seg siden noen år før. År tidligere, da Mongiardino først designet det, var rommet et detaljert, søylefylt miljø med lysegrønne batikk og hvite polstrede empire-kjelker. Da jeg så det, kappes chintz og 1880-talls fløyel om oppmerksomheten med store kinesiske potter som flommet over med kaller. Inngående blomsterarrangementer var overalt, og hvis du så forbi dem, kunne du kanskje se et maleri eller to av Fernando Botero.

Da jeg først dro til Roma for haute couture på midten av 80-tallet, lenge før mitt eventyr på Via Appia, samlet jeg mot og gikk inn i Valentino skremmende couture-salong like ved den spanske trapp. Den bestod av to beskjedne rom som utstrålte raffinent glamour. Der hang hans ufeilbarlige dresser, overdådige balldrakter og elegante kveldskjoler – alt man kunne trenge for å leve det livet, det vil si et liv med sjåfør, og leve… vel, leve som Valentino selv gjorde.

Selvfølgelig åpnet disse to elegant innredede rommene opp til et sant industrielt bolverk spredt over fem etasjer i et stort palass. Her var couture-atelierene: rom etter rom med flittige kvinner og noen få menn – hundrevis av dem – som arbeidet flittig i solfylte rom. (Noen år etter mitt første besøk i salongen ble stedet diskret forvandlet av de engelske arkitektene og designerne Peter Moore og Peter Kent. De la til forsølvede gelendere, store flater med lysegrå marmor i gangene og malerier av Julian Schnabel, Keith Haring og Francesco Clemente. Resultatet var veldig, veldig stilig.)

Valentinos show avsluttet alltid med musikk, like før mesteren dukket opp med en merkelig gest, klappet fingrene mot håndflatene med armene i været. Det var triumferende; det var ren showbusiness.

I 1991 hadde jeg en avtale med Valentino for å diskutere hele karrieren hans. Vi møttes i et elegant rom med utsikt over Piazza Mignanelli, fylt med antikviteter og frodige draperier som ga det et Cécile Sorel-aktig preg. Å få ham til å snakke var ikke lett. I naboen, i et stort rom – og jeg mener stort – satt Giancarlo Giammetti, omgitt av Arte Povera-stykker og 1940-talls antikviteter. Han, derimot, var veldig lett å få i tale.

Selvfølgelig eide Valentino en rekke andre eiendommer: på Capri, i New York og London. Men i 1995 ble jeg invitert til det 1600-talls slottet i mur og stein som han hadde kjøpt. Huset ble avslørt for meg først etter at jeg fulgte en lang oppkjørsel og dramatisk svingte rundt et hjørne: der, stupende nedover og glitrende nedenfor, lå Château de Wideville, en gang hjemmet til Madame de la Vallière, elskerinnen til Ludvig XIV (Versailles ligger praktisk nær).

I kveldlyset utforsket jeg de fantastiske hagene av Jacques Wirtz, hvor skinnende fiolett rosmarin strakte seg over markene og skar gjennom skogene, mens roser og duftende høysommerblomster fylte den innhegnede hagen. Og så, selve det fantastiske huset. Valentino hadde jobbet med Henri Samuel på interiørene. Med smaragdgrønne silkefløyelslenestoler og et chinoiserie-motiv brakte de et nivå av komfort – og en fantasifull Palm Beach-aura – til det praktfulle, strense ytre.

Jeg ble moret over å se at det enorme Francis Bacon-maleriet i Valentinos stue viste en abstrahert mann sittende på et teppe av roser, ulikt noe jeg hadde sett før i Bacons arbeid – det var så Valentino-aktig som et Bacon-maleri kunne bli.

Da jeg gikk inn for å spise, dypt grepet av de utsøkte hagene, de fortryllende interiørene og alt Giancarlo og Valentino hadde oppnådd i livet, sa jeg til Valentino: «Det du har gjort er å skape skjønnhet.» Han grep hånden min og, med tårer i øynene, svarte: «Det er skjønnhet.»



Vanlige spørsmål

Ofte stilte spørsmål: Et vakkert levd liv – Hamish Bowles husker Valentino



Generelle begynner-spørsmål



Hva er "Et vakkert levd liv"?

Det er en hyllestartikkel, sannsynligvis en artikkel, essay eller intervju der den anerkjente moteskribenten og historikeren Hamish Bowles deler sine personlige minner og refleksjoner om den legendariske motedesigneren Valentino Garavani.



Hvem er Hamish Bowles?

Hamish Bowles er en høyt respektert moteskribent, historiker og editor-at-large for Vogue. Han er kjent for sin dype kunnskap om motehistorie, sin personlige stil og sine nære relasjoner i bransjen.



Hvem er Valentino?

Valentino Garavani er en av de mest ikoniske og innflytelsesrike motedesignerne fra det 20. og 21. århundre, berømt for sine glamorøse, elegante design, signaturfargen "Valentino Red" og en klientell av kjendiser og kongelige.



Hvorfor ville Hamish Bowles skrive om Valentino?

Bowles har beveget seg i de samme eksklusive moten og sosiale kretsene i flere tiår. Han har sannsynligvis førstehåndsopplevelser, personlige anekdoter og en profesjonell forståelse for Valentinos arbeid og innvirkning, noe som gjør hans perspektiv unikt verdifullt.



Hvor kan jeg finne denne artikkelen?

Den ble sannsynligvis publisert i et stort motemagasin som Vogue eller på Vogue.com. Den kan også være en del av en bok, samling eller et spesielt redaksjonelt innslag.



Innhold og innsikt



Hva slags historier eller minner deler Bowles?

Forvent personlige anekdoter – kanskje om å delta på Valentinos legendariske show og fester, innsikt i Valentinos kreative prosess, observasjoner om hans ufeilbarlige smak og refleksjoner om nøkkeløyeblikk i karrieren hans.



Dekker det hele Valentinos karriere?

Det er en personlig erindring, ikke en omfattende biografi. Den vil sannsynligvis fremheve spesifikke epoker, ikoniske kolleksjoner eller minneverdige møter som var betydningsfulle for Bowles eller representative for Valentinos verden.



Vil jeg lære nye ting om Valentino?

Ja, Bowles' insider-tilgang betyr at han kan dele nyanserte detaljer, bak-scener-øyeblikk og personlige egenskaper ved Valentino som ikke er allment kjent for publikum.



Handler det mer om mote eller om Valentino som person?

Det er en blanding av begge. Det vil diskutere hans motearv, men gjennom linsen av personlig interaksjon, med fokus på livsstilen.