Valentino Clemente Ludovico Garavani, der einfach nur Valentino genannt wird, wurde am 11. Mai 1932 in Voghera geboren, einer ruhigen Stadt zwischen Mailand und Genua. Bis zu seinem Tod im Alter von 93 Jahren am 19. Januar hatte er die Modewelt erobert und seiner Vision von Schönheit – luxuriös, glamourös und makellos feminin – in allem, was er schuf, Ausdruck verliehen.

„Ich liebe die Schönheit – das ist nicht meine Schuld“, sagte Valentino einmal mit einem Achselzucken. Für ihn war Mode ein Weg, Frauen zu bezaubern, die seine einzigen Kundinnen waren, als er anfing, bevor er seinen Wirkungskreis erweiterte.

Er studierte Französisch und Mode an der Accademia dell’Arte in Mailand, bevor er mit 17 nach Paris zog. Dort besuchte er die École des Beaux-Arts und die Chambre Syndicale de la Couture. 1951 begann er eine Ausbildung beim Couturier Jean Dessès, der für seine wunderschön drapierten, farbenfrohen Abendkleider bekannt war, die von Royals und der High Society getragen wurden.

Jacqueline, die Comtesse de Ribes, war eine Kundin von Dessès. Als der Designer Oleg Cassini sie bat, für ihn in Paris Kleider zu entwerfen, gestand sie Dessès: „Ich kann nicht auf elegante Weise zeichnen.“ Amüsiert antwortete Dessès: „Ich habe einen italienischen Illustrator, der nach Feierabend gerne ein wenig dazuverdienen würde, indem er die Zeichnungen für Sie anfertigt.“ Dieser Illustrator war Valentino, und so begann seine Freundschaft mit Jacqueline.

Während seiner Zeit bei Dessès skizzierte Valentino als Fantasieprojekt eine Reihe üppiger, drapierter und bestickter Kleider. Dazu gehörten ein blaues Chiffon-Tageskleid und ein Abendkleid, das mit Kameen bestickt war und rosa, gelben und braunen Chiffon aufwies, der über die Büste drapiert und bis zum Boden floss – Kleidung, wie sie für einen Filmstar gemacht ist. Jahrzehnte später, zu seinem 30-jährigen Jubiläum 1992, ließen seine Werkstätten heimlich diese „Traumkleider“ Wirklichkeit werden und bewiesen, dass sie in der Realität genauso atemberaubend waren wie in seinen Skizzen.

Als Dessès‘ Assistent Guy Laroche ging, um sein eigenes Haus zu gründen, schloss sich Valentino ihm für einige Jahre an. Später arbeitete er kurz mit Prinzessin Irene Galitzine zusammen, die für die Popularisierung von Palazzo-Pyjamas bekannt war. Dann gründete Valentino 1959 mit der Unterstützung seines Vaters und eines Freundes der Familie sein eigenes Modehaus.

Um diese Zeit trat jemand Besonderes in sein Leben. Giancarlo Giammetti erinnerte sich an ihr erstes Treffen in einem römischen Café, wo er allein saß. Eine nette Person kam auf ihn zu und fragte: „Sind Sie allein? Stört es Sie, wenn mein Freund und ich hier Platz nehmen?“ Valentino setzte sich neben ihn. „Ich erinnere mich sehr genau“, sagte Giammetti. Valentino, mit dunklem Haar, das sein gebräuntes Gesicht umrahmte, und auffallend blauen Augen, begann, mit ihm Französisch zu sprechen. Als Giammetti nicht verstand, erklärte Valentino: „Ich komme gerade nach sieben Jahren aus Paris – mein Kopf denkt auf Französisch.“ Wie sich herausstellte, hatte Giammetti fast sein ganzes Leben lang Französisch gelernt. Valentino verkündete: „Von jetzt an, wenn ich Sie wiedersehe, sprechen wir Französisch.“ Und das taten sie für den Rest von Valentinos Leben, als Liebende, enge Freunde und Geschäftspartner.

Valentino fand bald eine üppige, freskengeschmückte Wohnung in der modischen Via Condotti, doch weniger als ein Jahr später stand er vor dem Bankrott. (Valentino gab seinen „Champagnergeschmack“ die Schuld, obwohl jemand die Miete nicht bezahlt hatte.) Er und Giammetti verlegten den Salon einfach in einen Palast aus dem 16. Jahrhundert in der Via Gregoriana. (Nebenbei bemerkt, Giammetti erwarb kürzlich die Wohnung in der Via Condotti und ließ sie von Laura Sartori Rimini von Studio Peregalli in seine Büros verwandeln. Es ist jetzt eine prächtige Reihe von Räumen, deren Wände mit Silbergewebe oder Seidensamt bespannt sind – einige tragen noch originale Fresken – und die mit Möbeln und Antiquitäten von Hervé van der Straten gefüllt sind. Was 1959 als „Champagnergeschmack“ gegolten haben mag, wirkt heute erhaben und definitiv.)

Valentino begann allmählich, der Mode seinen Stempel aufzudrücken. Seine auffälligen Looks zogen natürlich die Presse an, aber es waren seine Kleider, die die Stars bezauberten, die Rom durchquerten. Als Elizabeth Taylor, die in der Stadt war, um **Cleopatra** zu drehen, sein plissiertes, ärmelloses weißes Säulenkleid – verziert mit zwei Bändern aus Straußenfedern am Saum – trug, um zur Premiere von **Spartacus** zu gehen, nahmen alle Notiz davon.

Während die Sonne auf der Piazza di San Giorgio al Velabro untergeht, bereitet sich Veruschka in Valentinos gebundenem blau-weißen Overall auf die abendlichen Festlichkeiten vor. (Fotografiert von Franco Rubartelli, **Vogue**, 1. April 1969.)

Aufgenommen in Cy Twomblys Wohnung in Rom, „Valentinos Weiß – das Gesprächsthema Europas. Die Sauberkeit und Auszeichnung seines knalligen Weiß, seiner spitzenbesetzten Weißtöne, seines weichen und cremigen Weiß, alles zusammen Weiß auf Weiß gezeigt. Und alles Triumphe“, berichtete **Vogue**, „für den fünfunddreißigjährigen Designer, der, indem er all diese Schönheit, Romantik und Perfektion ausgießt, zu einem Idol der Jugend, einem neuen Symbol für modernen Luxus geworden ist…“

Plötzlich erschienen seine Arbeiten in **Vogue**. Die Redakteurin Gloria Schiff half nicht nur dabei, Valentino in die Welt der Zeitschrift zu bringen – sie stellte ihn auch Jacqueline Kennedy Onassis vor, die schnell eine treue Kundin wurde und mit Valentino und Giammetti Urlaub in Capri machte. 1964 präsentierte Valentino seine animalischen Motive in der Zeitschrift mit einer kastenförmigen Jacke im Zebraprint über einem knallweißen Satinrock. Dann, im Herbst 1967, fotografierte Franco Rubartelli Veruschka, wie sie in Roms Nebenstraßen in einem schokoladenbraunen Pullover bis zur Wadenmitte, mit goldenem Gürtel, über engen Tigerstreifenhosen und einem dramatischen bodenlangen Mantel lief. Es gab auch einen Abendmantel aus rotem, mit Straußenfedern und Perlen besetztem Tüll – wenn man ihn abstreifte, kam ein trägerloses rotes Säulenkleid mit einem gewagten, mühelos drapierten Oberteil zum Vorschein: pure Jet-Set-Eleganz!

Dann kam die äußerst erfolgreiche Weiße Kollektion für den Frühling 1968. Marella Agnelli bestellte eine dandyhafte, weißperlenbesetzte Weste und eine bestickte Jacke über einem sanft A-förmigen bodenlangen Rock. Währenddessen fotografierte Henry Clarke Marisa Berenson (Enkelin von Schiaparelli, falls wir es vergessen) und Benedetta Barzini, wie sie die Kollektion in Cy Twomblys atemberaubender Wohnung in Rom für **Vogue** trugen. 1959 entwarf Valentino ein leuchtend rotes Kleid namens **Fiesta**, und von da an wurde Rot ein Grundbestandteil seiner Kollektionen. Sein charakteristischer Farbton – kühn und unverblümt – sollte bald zu seinem Markenzeichen werden.

Als Valentino zu einem Namen wurde, den man im Auge behalten musste, und Ikonen wie Audrey Hepburn, Sophia Loren, Jacqueline Kennedy Onassis, Nan Kempner, Lynn Wyatt und Susan Gutfreund seine Entwürfe trugen, wurden seine Wohnsitze immer beeindruckender. Seine römische Basis entwickelte sich von einem Penthouse, das mit persischen Miniaturen und türkischen Bänken geschmückt war, zu einem Haus an der Via Appia, das vom unvergleichlichen Renzo Mongiardino eingerichtet wurde. Ich besuchte Valentino dort in den späten 1980er Jahren, und es war atemberaubend. Seine Pracht hatte sich seit einigen Jahren zuvor nur noch verstärkt. Jahre zuvor, als Mongiardino es zum ersten Mal entwarf, war der Raum eine aufwendige, säulengeschmückte Umgebung mit hellgrünen Batiken und weiß bezogenen Empire-Schlittenbetten. Als ich es sah, buhlten Chintzstoffe und Samte aus den 1880er Jahren um Aufmerksamkeit mit großen chinesischen Töpfen, die überquollen mit Aronstäben. Aufwendige Blumenarrangements waren überall, und wenn man an ihnen vorbeisah, konnte man vielleicht ein oder zwei Gemälde von Fernando Botero entdecken.

Als ich Mitte der 80er Jahre zum ersten Mal für die Haute Couture nach Rom ging, lange vor meinem Abenteuer an der Via Appia, nahm ich all meinen Mut zusammen und betrat Valentinos einschüchternden Couture-Salon in der Nähe der Spanischen Treppe. Er bestand aus zwei bescheiden großen Räumen, die raffinierte Eleganz ausstrahlten. Dort hingen seine makellosen Anzüge, üppigen Ballkleider und eleganten Abendkleider – alles, was man brauchen könnte, um dieses Leben zu führen, also ein Leben mit Chauffeur, lebend… nun, lebend wie Valentino selbst.

Natürlich führten diese beiden elegant eingerichteten Räume zu einem wahren Industriebienenstock, der sich über fünf Stockwerke eines riesigen Palastes erstreckte. Hier waren die Couture-Ateliers: Raum um Raum voller fleißiger Frauen und einiger Männer – Hunderte von ihnen –, die emsig in sonnendurchfluteten Räumen arbeiteten. (Einige Jahre nach meinem ersten Besuch im Salon wurde der Ort von den englischen Architekten und Designern Peter Moore und Peter Kent subtil umgestaltet. Sie fügten versilberte Geländer, große Flächen aus hellgrauem Marmor in den Fluren und Gemälde von Julian Schnabel, Keith Haring und Francesco Clemente hinzu. Das Ergebnis war sehr, sehr schick.)

Valentinos Shows endeten immer mit Musik, kurz bevor der Maestro mit einer eigenartigen Geste erschien, indem er seine Finger gegen seine Handflächen klatschte, während er die Arme in die Luft streckte. Es war triumphierend; es war reines Showbusiness.

1991 hatte ich einen Termin mit Valentino, um über seine gesamte Karriere zu sprechen. Wir trafen uns in einem eleganten Raum mit Blick auf die Piazza Mignanelli, gefüllt mit Antiquitäten und üppigen Draperien, die ihm eine Art Cécile-Sorel-Look verliehen. Ihn zum Sprechen zu bringen, war nicht einfach. Nebenan, in einem riesigen Raum – und ich meine riesig – saß Giancarlo Giammetti, umgeben von Arte-Povera-Stücken und Antiquitäten aus den 1940er Jahren. Im Gegensatz dazu war er sehr gesprächig.

Natürlich besaß Valentino eine Reihe anderer Immobilien: in Capri, New York und London. Aber 1995 wurde ich in das Ziegelstein- und Steinschloss aus dem 17. Jahrhundert eingeladen, das er erworben hatte. Das Haus wurde mir erst enthüllt, nachdem ich einer langen Auffahrt gefolgt war und dramatisch um eine Ecke gebogen war: dort, den Hang hinabstürzend und unten glitzernd, lag das Chateau de Wideville, einst das Zuhause von Madame de la Vallière, der Mätresse Ludwigs XIV. (Versailles ist bequemerweise in der Nähe).

Im Abendlicht erkundete ich die atemberaubenden Gärten von Jacques Wirtz, wo leuchtend violetter Rosmarin sich über die Felder erstreckte und durch die Wälder schnitt, während Rosen und duftende Hochsommerblumen den ummauerten Garten füllten. Und dann das atemberaubende Haus selbst. Valentino hatte mit Henri Samuel an den Innenräumen gearbeitet. Mit smaragdgrünen Samtarmlehnen und einem Chinoiserie-Motiv brachten sie ein Maß an Komfort – und eine fantasievolle Palm-Beach-Atmosphäre – zu der prächtig strengen Außenseite.

Ich war amüsiert zu sehen, dass das riesige Francis-Bacon-Gemälde in Valentinos Wohnzimmer einen abstrahierten Mann zeigte, der auf einem Teppich aus Rosensträußen saß, anders als alles, was ich zuvor in Bacons Werk gesehen hatte – es war so Valentino-haft, wie ein Bacon nur sein konnte.

Als ich zum Abendessen ging, zutiefst bewegt von den exquisiten Gärten, den hinreißenden Innenräumen und allem, was Giancarlo und Valentino im Leben erreicht hatten, sagte ich zu Valentino: „Was Sie getan haben, ist, Schönheit zu schaffen.“ Er ergriff meine Hand und antwortete mit Tränen in den Augen: „Es ist Schönheit.“



Häufig gestellte Fragen
FAQs Ein wunderschön gelebtes LebenHamish Bowles erinnert sich an Valentino



Allgemeine Anfängerfragen



Was ist „Ein wunderschön gelebtes Leben“?

Es ist ein Tribut, wahrscheinlich ein Artikel, Essay oder Interview, in dem der renommierte Modejournalist und Historiker Hamish Bowles seine persönlichen Erinnerungen und Reflexionen über den legendären Modedesigner Valentino Garavani teilt.



Wer ist Hamish Bowles?

Hamish Bowles ist ein hochangesehener Modejournalist, Historiker und Editor-at-Large für Vogue. Er ist bekannt für sein tiefes Wissen über Modegeschichte, seinen persönlichen Stil und seine engen Beziehungen innerhalb der Branche.



Wer ist Valentino?

Valentino Garavani ist einer der ikonischsten und einflussreichsten Modedesigner des 20. und 21. Jahrhunderts, berühmt für seine glamourösen, eleganten Designs, sein charakteristisches Valentino-Rot und eine Kundschaft aus Prominenten und Royals.



Warum sollte Hamish Bowles über Valentino schreiben?

Bowles bewegt sich seit Jahrzehnten in denselben elitären Mode- und Gesellschaftskreisen. Er hat wahrscheinlich eigene Erfahrungen, persönliche Anekdoten und eine professionelle Wertschätzung für Valentinos Werk und Wirkung, was seine Perspektive einzigartig wertvoll macht.



Wo finde ich diesen Beitrag?

Er wurde wahrscheinlich in einer großen Modepublikation wie Vogue oder auf Vogue.com veröffentlicht. Es könnte auch Teil einer Buchzusammenstellung oder eines speziellen redaktionellen Features sein.



Inhalt Einblicke



Welche Art von Geschichten oder Erinnerungen teilt Bowles?

Erwarten Sie persönliche Anekdoten – vielleicht über die Teilnahme an Valentinos legendären Shows und Partys, Einblicke in Valentinos kreativen Prozess, Beobachtungen zu seinem makellosen Geschmack und Reflexionen über Schlüsselmomente in seiner Karriere.



Behandelt es Valentinos gesamte Karriere?

Es ist eine persönliche Erinnerung, keine umfassende Biografie. Es wird wahrscheinlich bestimmte Epochen, ikonische Kollektionen oder denkwürdige Begegnungen hervorheben, die für Bowles bedeutsam waren oder beispielhaft für Valentinos Welt stehen.



Werde ich neue Dinge über Valentino erfahren?

Ja, Bowles‘ Insider-Zugang bedeutet, dass er nuancenreiche Details, Hinter-den-Kulissen-Momente und persönliche Eigenschaften von Valentino teilen kann, die der Öffentlichkeit nicht weit bekannt sind.



Geht es mehr um Mode oder um Valentino als Person?

Es ist eine Mischung aus beidem. Es wird sein Modeerbe diskutieren, aber durch die Linse der persönlichen Interaktion, mit Fokus auf den Lebensstil.