Valentino Clemente Ludovico Garavani, connu simplement sous le nom de Valentino, est né le 11 mai 1932 à Voghera, une ville tranquille entre Milan et Gênes. Au moment de sa mort à l'âge de 93 ans, le 19 janvier, il avait conquis le monde de la mode, apportant sa vision de la beauté – luxueuse, glamour et impeccablement féminine – à tout ce qu'il créait.

« J'aime la beauté – ce n'est pas de ma faute », déclara un jour Valentino avec un haussement d'épaules. Pour lui, la mode était un moyen de captiver les femmes, qui étaient ses seules clientes lorsqu'il a commencé, avant d'élargir son public.

Il étudie le français et la mode à l'Accademia dell'Arte de Milan avant de s'installer à Paris à 17 ans. Là, il fréquente l'École des Beaux-Arts et la Chambre Syndicale de la Couture. En 1951, il commence un apprentissage chez le couturier Jean Dessès, connu pour ses robes du soir magnifiquement drapées et aux couleurs vives, portées par la royauté et la haute société.

Jacqueline, la comtesse de Ribes, était une cliente de Dessès. Lorsque le designer Oleg Cassini lui demanda de créer des robes pour lui à Paris, elle avoua à Dessès : « Je ne sais pas dessiner de façon chic. » Amusé, Dessès répondit : « J'ai un illustrateur italien qui serait heureux de gagner un peu plus en faisant les dessins pour vous après ses heures de travail. » Cet illustrateur était Valentino, et c'est ainsi que commença son amitié avec Jacqueline.

En travaillant pour Dessès, Valentino dessina une série de robes somptueuses, drapées et brodées comme un projet fantaisiste. Cela comprenait une robe d'après-midi en mousseline de soie bleue et une robe du soir brodée de camées, avec de la mousseline de soie rose, jaune et marron drapée sur le buste et tombant jusqu'au sol – des vêtements dignes d'une star de cinéma. Des décennies plus tard, pour son 30e anniversaire en 1992, ses ateliers donnèrent secrètement vie à ces « robes de rêve », prouvant qu'elles étaient tout aussi époustouflantes en réalité que sur ses croquis.

Lorsque l'assistant de Dessès, Guy Laroche, partit fonder sa propre maison, Valentino le rejoignit pendant quelques années. Il travailla ensuite brièvement avec la princesse Irene Galitzine, connue pour avoir popularisé les pyjamas palazzo. Puis, en 1959, avec le soutien de son père et d'un ami de la famille, Valentino fonda sa propre maison de couture.

À peu près à cette époque, une personne spéciale entra dans sa vie. Giancarlo Giammetti se souvint de leur première rencontre dans un café romain, où il était assis seul. Une personne aimable s'approcha et demanda : « Êtes-vous seul ? Cela vous dérange si mon ami et moi nous asseyons ici ? » Valentino prit la place à côté de lui. « Je m'en souviens très profondément », déclara Giammetti. Valentino, aux cheveux noirs encadrant son visage bronzé et aux yeux bleus perçants, commença à lui parler en français. Lorsque Giammetti ne comprit pas, Valentino expliqua : « Je viens d'arriver de Paris après sept ans – mon esprit fonctionne en français. » Il s'avéra que Giammetti avait étudié le français presque toute sa vie. Valentino déclara : « À partir de maintenant, si je vous revois, nous parlerons français. » Et ils le firent, pour le reste de la vie de Valentino, en tant qu'amants, amis intimes et associés.

Valentino trouva bientôt un appartement somptueux et orné de fresques sur la chic Via Condotti, mais moins d'un an plus tard, il était au bord de la faillite. (Valentino blâma ses « goûts de champagne », bien que quelqu'un n'ait pas payé le loyer.) Lui et Giammetti déménagèrent simplement le salon dans un palais du XVIe siècle sur la Via Gregoriana. (Au passage, Giammetti a récemment acquis l'appartement de la Via Condotti et l'a fait transformer en ses bureaux par Laura Sartori Rimini du Studio Peregalli. C'est maintenant une somptueuse suite de pièces, avec des murs tendus de tissu argenté ou de velours de soie – certains portant encore des fresques originales – et remplies de meubles et d'antiquités Hervé van der Straten. Ce qui aurait pu être considéré comme des « goûts de champagne » en 1959 semble maintenant sublime et définitif.)

Valentino commença progressivement à marquer la mode de son empreinte. Son look frappant attira naturellement la presse, mais ce furent ses vêtements qui captivèrent les stars de passage à Rome. Lorsqu'Elizabeth Taylor, en ville pour tourner *Cléopâtre*, choisit sa robe colonne blanche plissée sans manches – ornée de deux bandes de plumes d'autruche à l'ourlet – pour porter à la première de *Spartacus*, tout le monde remarqua.

Alors que le soleil se couche sur la Piazza di San Giorgio al Velabro, Veruschka se prépare pour les festivités du soir dans la combinaison bleue et blanche à ceinture de Valentino. (Photographié par Franco Rubartelli, *Vogue*, 1er avril 1969.)

Photographié dans l'appartement romain de Cy Twombly, « Le blanc de Valentino – dont toute l'Europe parle. La pureté et la distinction de son blanc net, de ses blancs dentellés, de ses blancs doux et crémeux, tous montrés ensemble blanc sur blanc. Et tous des triomphes », rapporta *Vogue*, « pour le designer de trente-cinq ans qui, déversant toute cette beauté, cette romance et cette perfection, est devenu une idole des jeunes, un nouveau symbole du luxe moderne… »

Soudain, son travail apparaissait dans *Vogue*. La rédactrice en chef Gloria Schiff a non seulement aidé à introduire Valentino dans le monde du magazine – elle le présenta à Jacqueline Kennedy Onassis, qui devint rapidement une cliente dévouée, passant des vacances à Capri avec Valentino et Giammetti. En 1964, Valentino présenta ses motifs animaliers dans le magazine avec une veste droite à imprimé zébré sur une jupe en satin blanc immaculé. Puis, à l'automne 1967, Franco Rubartelli photographia Veruschka parcourant les ruelles de Rome dans un pull marron chocolat mi-mollet, ceinturé d'or, sur un pantalon étroit à rayures de tigre et un manteau dramatique long jusqu'au sol. Il y avait aussi un manteau du soir en tulle rouge garni de plumes d'autruche et perlé – une fois retiré, il révélait une robe colonne rouge sans bretelles avec un bustier audacieusement et facilement drapé : du chic pur jet-set !

Puis vint la collection Blanche extrêmement réussie pour le printemps 1968. Marella Agnelli commanda un gilet dandy perlé de blanc et une veste brodée sur une jupe longue à ligne A douce. Pendant ce temps, Henry Clarke photographia Marisa Berenson (petite-fille de Schiaparelli, ne l'oublions pas) et Benedetta Barzini portant la collection dans le superbe appartement romain de Cy Twombly pour *Vogue*. En 1959, Valentino conçut une robe d'un rouge vif appelée *Fiesta*, et à partir de là, le rouge devint un pilier de ses collections. Sa teinte signature – audacieuse et sans complexe – allait bientôt devenir sa marque de fabrique.

Alors que Valentino devenait un nom à suivre, avec des icônes comme Audrey Hepburn, Sophia Loren, Jacqueline Kennedy Onassis, Nan Kempner, Lynn Wyatt et Susan Gutfreund affluant pour porter ses créations, ses résidences devinrent de plus en plus impressionnantes. Sa base romaine évolua d'un penthouse orné de miniatures persanes et de banquettes de style turc en une maison sur la Via Appia, décorée par l'incomparable Renzo Mongiardino. Je rendis visite à Valentino là-bas à la fin des années 1980, et c'était à couper le souffle. Sa grandeur n'avait fait que s'amplifier depuis quelques années auparavant. Des années plus tôt, lorsque Mongiardino l'avait conçue pour la première fois, l'espace était un environnement à colonnes élaboré avec des batiks vert pâle et des lits en traîneau Empire rembourrés de blanc. Au moment où je la vis, des chintz et des velours des années 1880 rivalisaient pour attirer l'attention avec de grands pots chinois débordant d'arum. Des compositions florales élaborées étaient partout, et si vous regardiez au-delà, vous pouviez apercevoir une peinture ou deux de Fernando Botero.

Lorsque je me rendis pour la première fois à Rome pour la couture au milieu des années 80, bien avant mon aventure sur la Via Appia, je rassemblai mon courage et entrai dans le salon de couture intimidant de Valentino, juste à côté de l'Escalier de la Trinité-des-Monts. Il se composait de deux pièces de taille modeste qui dégageaient un glamour recherché. Y pendaient ses costumes immaculés, ses somptueuses robes de bal et ses élégantes robes du soir – tout ce dont on pouvait avoir besoin pour mener cette vie, c'est-à-dire une vie avec chauffeur, vivant… eh bien, vivant comme Valentino lui-même.

Bien sûr, ces deux pièces élégamment meublées donnaient sur une véritable ruche d'activité répartie sur cinq étages d'un vaste palais. Ici se trouvaient les ateliers de couture : pièce après pièce de femmes laborieuses et quelques hommes – des centaines – travaillant assidûment dans des espaces baignés de soleil. (Quelques années après ma première visite au salon, l'endroit fut subtilement transformé par les architectes et designers anglais Peter Moore et Peter Kent. Ils ajoutèrent des rampes argentées, de vastes étendues de marbre gris pâle dans les couloirs et des peintures de Julian Schnabel, Keith Haring et Francesco Clemente. Le résultat était très, très chic.)

Les défilés de Valentino se terminaient toujours par de la musique, juste avant que le maestro n'émerge avec un geste curieux, frappant ses doigts contre ses paumes avec les bras en l'air. C'était triomphal ; c'était du pur showbiz.

En 1991, j'avais un rendez-vous avec Valentino pour discuter de toute sa carrière. Nous nous sommes rencontrés dans une pièce élégante donnant sur la Piazza Mignanelli, remplie d'antiquités et de draperies luxuriantes qui lui donnaient un air de Cécile Sorel. Le faire parler n'était pas facile. À côté, dans une vaste pièce – et je veux dire vaste – était assis Giancarlo Giammetti, entouré de pièces d'Arte Povera et d'antiquités des années 1940. Lui, en revanche, était très facile à faire parler.

Bien sûr, Valentino possédait un certain nombre d'autres propriétés : à Capri, New York et Londres. Mais en 1995, je fus invité au château de brique et de pierre du XVIIe siècle qu'il avait acquis. La maison ne me fut révélée qu'après avoir suivi une longue allée et avoir tourné un virage de façon spectaculaire : là, plongeant en contrebas et scintillant en dessous, se trouvait le Château de Wideville, autrefois demeure de Madame de la Vallière, maîtresse de Louis XIV (Versailles est commodément à proximité).

À la lumière du soir, j'explorai les jardins à couper le souffle de Jacques Wirtz, où un romarin violet brillant s'étendait à travers les champs et traversait les forêts, tandis que des roses et des fleurs parfumées de plein été remplissaient le jardin clos. Et puis, la maison elle-même à couper le souffle. Valentino avait travaillé avec Henri Samuel sur les intérieurs. Avec des fauteuils en velours de soie émeraude et un motif chinoiserie, ils apportèrent un niveau de confort – et un air fantaisiste de Palm Beach – à l'extérieur splendidement austère.

Je fus amusé de voir que l'énorme peinture de Francis Bacon dans le salon de Valentino représentait un homme abstrait assis sur un tapis de bouquets de roses, contrairement à tout ce que j'avais vu auparavant dans l'œuvre de Bacon – c'était aussi « Valentino » qu'une œuvre de Bacon pouvait l'être.

Alors que je me dirigeais vers le dîner, profondément ému par les jardins exquis, les intérieurs ravissants et tout ce que Giancarlo et Valentino avaient accompli dans la vie, je dis à Valentino : « Ce que vous avez fait, c'est créer de la beauté. » Il serra ma main et, les larmes aux yeux, répondit : « C'est la beauté. »



Foire Aux Questions
FAQ Une Vie Magnifiquement Vécue : Hamish Bowles se souvient de Valentino



Général Questions pour Débutants



Qu'est-ce que « Une Vie Magnifiquement Vécue » ?

C'est un hommage, probablement un article, un essai ou une interview où le célèbre journaliste et historien de la mode Hamish Bowles partage ses souvenirs personnels et ses réflexions sur le légendaire couturier Valentino Garavani.



Qui est Hamish Bowles ?

Hamish Bowles est un journaliste, historien et rédacteur en chef très respecté pour Vogue. Il est connu pour sa profonde connaissance de l'histoire de la mode, son style personnel et ses relations étroites au sein de l'industrie.



Qui est Valentino ?

Valentino Garavani est l'un des couturiers les plus iconiques et influents des XXe et XXIe siècles, célèbre pour ses designs glamour et élégants, son rouge Valentino signature et une clientèle de célébrités et de têtes couronnées.



Pourquoi Hamish Bowles écrirait-il sur Valentino ?

Bowles évolue dans les mêmes cercles élitistes de la mode et de la société depuis des décennies. Il a probablement des expériences directes, des anecdotes personnelles et une appréciation professionnelle pour le travail et l'impact de Valentino, ce qui rend son point de vue unique et précieux.



Où puis-je trouver cet article ?

Il a probablement été publié dans un grand magazine de mode comme Vogue ou sur Vogue.com. Il pourrait également faire partie d'un livre, d'une compilation ou d'un reportage éditorial spécial.



Contenu et Perspectives



Quel genre d'histoires ou de souvenirs Bowles partage-t-il ?

Attendez-vous à des anecdotes personnelles – peut-être sur sa présence aux défilés et aux fêtes légendaires de Valentino, des aperçus de son processus créatif, des observations sur son goût impeccable et des réflexions sur des moments clés de sa carrière.



Couvre-t-il toute la carrière de Valentino ?

C'est un souvenir personnel, pas une biographie complète. Il mettra probablement en lumière des époques spécifiques, des collections iconiques ou des rencontres mémorables qui étaient significatives pour Bowles ou emblématiques du monde de Valentino.



Vais-je apprendre de nouvelles choses sur Valentino ?

Oui, l'accès privilégié de Bowles signifie qu'il peut partager des détails nuancés, des moments en coulisses et des qualités personnelles de Valentino qui ne sont pas largement connues du public.



Est-ce plus axé sur la mode ou sur Valentino en tant que personne ?

C'est un mélange des deux. Il discutera de son héritage en matière de mode, mais à travers le prisme de l'interaction personnelle, en se concentrant sur le style de vie.