Takahiro Miyashita hat ein Talent fürs Aufbrechen und Wiederzusammenfügen, ähnlich wie ein rebellisches Bandmitglied oder ein widerspenstiger Geliebter. Der 53-jährige japanische Designer, der 1997 das Kultlabel Number (N)ine gründete, startet die Marke 15 Jahre nach seinem Ausstieg neu.

Nach seinem Weggang startete er TakahiroMiyashitaTheSoloist (oder The Soloist), verließ das Label jedoch im vergangenen Jahr mit einem kryptischen Instagram-Post: „Rock and Roll never dies… The music keeps on playing, louder and louder. Just on a different stage. A new band, a new noise, catch me there.“ Es war ein Teaser für seine Rückkehr zu Number (N)ine – obwohl die Details so geheimnisvoll waren wie der Designer selbst. Also ging ich, um ihn zu treffen.

An einem regennassen Tag in Tokio komme ich in einem Besprechungsraum im Büro seiner PR-Agentur an, unsicher, was mich erwartet. Miyashita ist dafür bekannt, verschlossen zu sein, und Interviews mit ihm sind ebenso selten wie Fotos. Seine Zurückhaltung brachte ihm einmal den Spitznamen „Taka die Auster“ ein. Eugene Rabkin, Gründer des Magazins StyleZeitgeist und einer der wenigen Journalisten, die Miyashita getroffen haben, sagt, der Designer sei bei ihrem ersten Interview 2017 vorsichtig gewesen. „Ich denke, das liegt daran, dass er darauf bedacht ist, dass seine Arbeit genau verstanden wird, aber wir haben uns über unsere gemeinsame Liebe zur Jugendkultur verbunden und sind in Kontakt geblieben“, sagt Rabkin. „Er ist einer der authentischsten Menschen, die ich kenne.“

Als Miyashita eintrifft, ist er von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet. Eine Brille hängt an einer dicken schwarzen Kette um seinen Hals, und er trägt eine Nylon-Windjacke von Patagonia. Er ist bekannt für sensible Designs und eine tiefe, melancholische Liebe zu Musik und Poesie, aber sein erster Eindruck ist selbstbewusst – sogar tough. „Ich öffne mich nicht leicht“, sagt er. „Ich bin ein verschlossener Mensch. Ich habe immer gesagt, dass das, was ich mitteilen möchte, sich in meinen Designs ausdrückt, deshalb halte ich Interviews nicht für wichtig.“ Unter seinem linken Auge befindet sich eine kleine Träne-Tätowierung – ein Symbol, von dem ich gehört habe, dass es Gangmitglieder in den USA nach einem Mord stechen lassen. Schluck. Aber Miyashitas Grund ist harmlos. „Ich kannte die Bedeutung nicht, als ich es mir stechen ließ“, lacht er. „Ich habe niemanden getötet. Ich denke nur, dass das Vergießen von Tränen eine wichtige, schöne Sache ist.“

Das Gefährlichste an Miyashita ist sein Geschick, das Publikum bei seinen Laufstegshows sprachlos – oder sogar weinend – zurückzulassen, auf denen oft zierliche Models in romantischer Kleidung zu sehen sind. Er ist der ursprüngliche traurige Junge der Mode. Seine Designs der letzten drei Jahrzehnte, die von Gorpcore bis Grunge reichen, sind mit meisterhafter Sensibilität gestaltet, ein berauschendes Gleichgewicht aus Punk und Poesie. Selbst die einfachsten Kleidungsstücke werden durch zarte Details belebt: ein Hauch von Spitze an einem Saum oder ein abgesetzter Ausschnitt an einem Tanktop. Romantik zeigt sich in dandyhaften Jacken mit Brokat-Einsätzen und Americana, inspiriert von Miyashitas prägenden Reisen in die USA als Teenager. Ich erinnere mich, dass nach einer seiner Pariser Shows für The Soloist im Jahr 2018 eine normalerweise strenge Einkaufsleiterin, die mit Lob sparsam umging, ehrfürchtig flüsterte: „Es ist absolut unglaublich, was er macht.“

Die Neulancierung von Number (N)ine hat sich seit Jahren angebahnt. „Während der Pandemie habe ich viel über die Zukunft nachgedacht“, sagt Miyashita. „Ich hatte noch nie wirklich von einer Modemarke gehört, die sich [vom Eigentümer] wiedervereinigt, neu startet oder wiederbelebt wird, also dachte ich, es könnte Spaß machen, es zu versuchen.“ Obwohl er seinen Ausstieg aus The Soloist im Juli 2025 öffentlich bekannt gab, war er tatsächlich bereits vier Jahre zuvor externer Auftragnehmer für das Unternehmen geworden und hatte sein Engagement erheblich zurückgefahren. „Es tut mir leid für meine Fans, aber die Wahrheit ist, dass meine Gefühle sich vor vier Jahren davon entfernt haben“, sagt er.

Die Geschichte seiner ersten Marke ist ebenfalls lang und komplex. Als Miyashita Number (N)ine verließ, wurde die Marke weitergeführt, wenn auch in stark reduzierter Form, mit einem anderen Logo, das keinerlei kreativen Input von Miyashita selbst beinhaltet. Er behält das alleinige Eigentum am handschriftlichen Logo mit seinem Namen. „Ich möchte Number (N)ine einfach nur leise alleine wiederaufnehmen“, sagt er. Ein einfacher Weg für Fans, den Unterschied zu erkennen, ist die Schriftart: „Man kann davon ausgehen, dass alles, was nicht meinen handgeschriebenen Kursivnamen trägt, nicht mein Number (N)ine ist.“

Lange nach Miyashitas Abgang erfreute sich das ursprüngliche Label als Archivmodemarke bemerkenswerter Langlebigkeit und kultureller Relevanz. Es hat an Einfluss unter jungen Millennial- und Gen-Z-Fans gewonnen, die es beim ersten Mal verpasst haben. EsDeeKid, der anonyme Rapper aus Liverpool, der in dieser Saison in der ersten Reihe bei Gucci saß, hat sogar einen Freestyle, der nach der Marke benannt ist: „Number (N)ine on me top, it cost a pretty penny.“ Grungige Pullover, T-Shirts mit Totenköpfen und Mickey Mouse sowie Cargo-Jogginghosen aus Miyashitas frühen Kollektionen werden regelmäßig auf Plattformen wie Grailed für Hunderte oder sogar Tausende von Dollar verkauft.

Miyashita sagt, das Publikum werde immer ein großer Teil von Number (N)ine sein, aber das vorherige Kapitel ist abgeschlossen. Die neue Iteration wird keine Archiv-Wiederaufwärmung sein. „Ich sollte mich von Anfang an bei allen entschuldigen, die etwas wie das erwarten, was wir in der Vergangenheit gemacht haben“, sagt er. „Es wird überhaupt nicht so sein. Ich möchte, dass die Welt mich eine Weile vergisst und mich dann mit frischen Augen sieht.“

Während unser Gespräch fortschreitet, entdecke ich, dass Miyashita nicht stachelig oder einschüchternd, sondern charmant, meinungsstark und kompromisslos ist – die japanische Mode-Antwort auf einen Gallagher-Bruder. Ein Lanyard von der Oasis-Tour des letzten Jahres hängt um seinen Hals. „Die perfekteste Wiedervereinigung, die ich je gesehen habe“, sagt er. „Und um ehrlich zu sein, als die Gerüchte darüber erstmals kursierten, dachte ich, dass auch ein Number (N)ine-Comeback auf dem Spiel steht.“ In letzter Zeit hat er die irische Folk-Punk-Band The Cardinals genossen: „Es fühlt sich an, als würden wir endlich wieder eine echte Rockband sehen.“ Als begeisterter Radfahrer saust Miyashita regelmäßig auf einem Elektrofahrrad durch Asakusa, das er in seiner Freizeit umgebaut hat. „Das ist ein echter Modedesigner!“, sagt er. „Kreativdirektoren lassen sich die Dinge nur von anderen machen, aber man kann sich nicht Modedesigner nennen, wenn man nicht aus null eins machen und es zu 100 bringen kann.“

Obwohl die Marke heute offiziell startet (passenderweise am Neunten), müssen Fans länger warten, bis Miyashita eine vollständige Kollektion veröffentlicht; er macht keine Versprechungen, wann das sein könnte. Stattdessen wird die Marke mit einem einfachen T-Shirt neu starten, bedruckt mit dem handgeschriebenen Number (N)ine-Logo und Auszügen aus verschiedenen Gedichten von Arthur Rimbaud.

„Es ist eine Art, Hallo zu sagen“, sagt Miyashita. Und was können wir als Nächstes erwarten? „Es wird definitiv anders sein als The Soloist – etwas Impulsiveres, das mehr von meinem inneren Selbst zum Vorschein bringen wird. Number (N)ine ist schließlich mein Leben.“ Er beabsichtigt, dass die Marke weitgehend auf Made-to-Order-Basis arbeitet, nicht an Saisons gebunden ist und zunächst nur in Japan erhältlich sein wird; Exklusivität ist eingebaut. „Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass Dinge, die ich mit so viel Mühe geschaffen habe, überall in den sozialen Medien gepostet werden“, sagt er. „Kleidung ist nicht leicht herzustellen, also sollte sie nicht leicht konsumiert werden.“

Wie sieht es mit einer Rückkehr auf den Laufsteg aus? „Im Moment ist Paris ein Schultheater, und es wäre mir peinlich, Teil davon zu sein“, sagt er. „Es sei denn, es kommt jemand, von dem ich denke, dass er die echte Sache ist, jemand, den ich herausfordern möchte, habe ich nicht die Absicht, dort zu zeigen.“ Er hat auch deutliche Worte für unsere aktuelle Ära der leisen Luxusmode: „Ich gehöre zu einer anderen Welt. Ich bevorzuge die Idee eines leisen Aufruhrs.“

Er ist ebenso wenig begeistert von der Vorstellung, dass eine Modemarke jeden erreichen sollte. „Es ist nicht gut, nur beliebt sein zu wollen“, sagt er. „Man muss ihnen einen kleinen Mittelfinger zeigen. Das ist Mode.“ „Man kann nicht mit allen auskommen.“ Miyashita ist jedoch kein Zyniker und hat große Hoffnungen für die nächste Generation. „Ich interessiere mich wirklich für neue Designer und möchte jemanden Junges und Starkes herausfordern. Die Leute haben mir immer gesagt, dass Mode kein Wettbewerb ist, aber ich möchte gegen niemanden verlieren.“ Er lehnt sich zurück. „Für mich ist es ein Kampf.“

Number (N)ine von Takahiro Miyashita startet heute.

Kunstwerk, das auf einem T-Shirt für die neue Number (N)ine-Kollektion erscheinen wird, die heute startet. Mit freundlicher Genehmigung von Takahiro Miyashita.

Häufig gestellte Fragen
Natürlich. Hier ist eine Liste von FAQs zu „You Have to Give Them the Finger: Takahiro Miyashita on His Fashion Comeback“, die klar und gesprächsorientiert gestaltet ist.

Allgemeine / Anfängerfragen

F: Worauf bezieht sich „You Have to Give Them the Finger“?
A: Es ist der Titel eines großen Interviews oder Profilstücks über den gefeierten japanischen Modedesigner Takahiro Miyashita, in dem er über seine Rückkehr in die Modebranche nach einer Pause spricht.

F: Wer ist Takahiro Miyashita?
A: Er ist ein einflussreicher japanischer Designer, bekannt als Gründer und ehemaliger Kreativdirektor der Kultmodemarke Number (N)ine und später seines eigenen Labels TakahiroMiyashitaTheSoloist. Er ist bekannt für seine poetischen, düsteren und musikinspirierten Designs.

F: Warum war dieses Interview/Dieser Artikel so bedeutsam?
A: Weil Miyashita eine verehrte, aber etwas zurückgezogene Figur ist. Seine direkten Gedanken zu seiner Vergangenheit, seiner Auszeit von der Mode und seine Motivationen für die Rückkehr sind selten und von Fans und der Branche hoch erwartet.

F: Was bedeutet „give them the finger“ in diesem Zusammenhang?
A: Es ist eine Metapher für seine Designphilosophie. Es deutet auf eine Ablehnung kommerzieller Trends, Branchenerwartungen und Kompromisse hin. Es geht darum, einer einzigartigen, kompromisslosen künstlerischen Vision treu zu bleiben, selbst wenn das konfrontativ oder schwierig ist.

Fortgeschrittene / Branchenfokussierte Fragen

F: Was führte zu seinem Mode-Comeback? Er hat nie wirklich aufgehört, oder?
A: Während er weiterhin für TheSoloist entwarf, zog er sich für eine Zeit vom traditionellen Modekalender und -spektakel zurück. Das Comeback bezieht sich auf ein erneuertes Engagement mit der Branche – vielleicht durch hochkarätige Kollaborationen, Präsentationen oder eine klare Vision, die wieder breite Aufmerksamkeit erlangt hat.

F: Wie unterscheidet sich seine Arbeit mit TheSoloist von seiner ikonischen Arbeit mit Number (N)ine?
A: Number (N)ine war tief in der Rock-Nostalgie der 90er und einem spezifischen, rohen Ästhetik verwurzelt. TheSoloist wird oft als reifer, konzeptioneller und persönlicher angesehen, mit Fokus auf akribischem Schnitt, einzigartiger Stoffentwicklung und einer abstrakteren, poetischen Erzählung. Es ist eine Weiterentwicklung seiner Kernthemen.

F: Was sind die Schlüsselthemen oder Inspirationen, die er im Interview bespricht?
A: Während