Doğal liflerin sentetik olanlardan daha çevre dostu olduğu düşünülür - sürdürülebilir modada uzun süredir devam eden bir inanç. Peki ya bu doğru değilse?

Fashion Revolution'ın kurucu ortağı Carry Somers ile akademisyen ve vatandaş bilim insanlarının birlikte kaleme aldığı yeni bir araştırma makalesi, moda endüstrisinin doğal liflerin doğası gereği biyolojik olarak parçalanabilir olduğu varsayımını sorguluyor.

Araştırmacılar, İngiltere'nin Staffordshire bölgesindeki Rudyard Gölü'nün sedimentinden bir örnek aldı - tarihsel olarak tekstil fabrikaları, boya evleri ve çamaşırhanelerle çevrili nehirlerle beslenen bir göl. Buldukları sonuçlara göre, geri kazanılan liflerin çoğu doğaldı ve 150 yıllık bir dönemde kaydedilen liflerin %70'inden fazlasını pamuk oluşturuyordu.

Bu çalışma, son on yılda doğal liflerin çevredeki kalıcılığını vurgulayan bir dizi araştırmanın en yenisi. Mikroplastik salan sentetikler yerine pamuk gibi doğal malzemelerin daha iyi bir alternatif olduğu moda anlatısını doğrudan sorguluyor. iScience dergisinde yayınlanan makale, endüstrinin "yeşil" iddialarda bulunmak için doğal lifleri kullanmasını ele alıyor ve sürdürülebilir moda anlatılarının varsayımlarla değil, bilimle yönlendirilmesi çağrısında bulunuyor.

"Plastikler kötüyse, doğal liflerin iyi olması gerektiği şeklindeki aşırı görüşten uzaklaşmalıyız," diyor Somers. Yakın zamanda yayınlanan The Nature of Fashion adlı kitabında, bitkilerin endüstriyi nasıl şekillendirdiğini araştırıyor.

Sentetik lif üreticileri, doğal lif savunucuları, aktivistler ve politika yapıcılar arasında hangi lif türünün çevreye daha az zararlı olduğu konusunda hararetli bir tartışma yaşanıyor. AB'de yeşil iddiaları doğrulamak için kullanılan Ürün Çevresel Ayak İzi (PEF) metodolojisine göre, sentetiklerin pamuk gibi bazı doğal liflere kıyasla daha düşük çevresel etkisi olabilir. Bunun nedeni, daha az su ve arazi kullanımı, pestisitlerden kaçınma ve daha yüksek dayanıklılık gibi faktörlerdir. Ancak eleştirmenler, bu karşılaştırmanın sentetikler için fosil yakıt çıkarımının etkisi, doğal liflerin yenilenebilir doğası ve rejeneratif tarımın potansiyel faydaları gibi temel konuları göz ardı ettiğini savunuyor.

2024 yılında, dünya çapında 500.000'den fazla çiftçiyi temsil eden 900'den fazla imzacı, PEF metodolojisinin doğal lifleri çevreye zararlı gibi gösterme riski taşıdığını ve doğal lif üreticilerinin geçimini tehdit ettiğini uyardı. Bu arada, Bremen Pamuk Borsası'nın 2026 tarihli bir makalesi, bazı BM kuruluşlarını petrol bazlı sentetiklerin etkisini hafife almakla suçladı.

Sürdürülebilir alışveriş yapmak isteyen tüketicilerin eğilimi genellikle plastik bazlı giysiler yerine doğal malzemelerden yana olmuştur. Peki, endüstri ve alışveriş yapanlar bu yeni araştırmadan ne anlamalı? Yazarlar, amacın plastikleri aklamak olmadığını, ancak sentetikleri doğal liflerle değiştirmek gibi beklenmedik ve daha karmaşık sorunlara yol açabilecek hızlı çözümlerden kaçınmak olduğunu açıklıyor.

Tünel Vizyonu

Sentetik lif üretimi küresel lif pazarının %69'unu ele geçirdiği ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) sentetik giysilerin okyanus mikroplastiklerine en büyük katkıyı yaptığını (%35) tahmin etmesiyle, sentetik lifler araştırma ve aktivizmin ana odak noktası haline geldi. Göl yatakları ve uzak dağlardan topraklar ve deniz spreyine kadar test edilen hemen hemen her ortamda mikroplastiklerin -giysilerden dökülen sentetik lifler dahil küçük parçacıkların- bulunduğunu gösteren çalışmalar önemli endişelere yol açtı. Potansiyel etkiler üzerine araştırmalar devam ediyor. Alg büyümesini yavaşlatma, toprak verimliliğini azaltma ve insan sağlığına risk oluşturma gibi potansiyel çevresel zararlar bu endişeleri artırdı. Mikroplastikler konusundaki artan alarm karşısında, moda endüstrisi mikrofiber yakalayan torbalar ve çamaşır makinesi filtreleri gibi çözümleri teşvik ederken, aynı zamanda kirlilik yapmayan, biyolojik olarak parçalanabilir bir alternatif olarak doğal liflere yöneldi. Ancak, malzemeleri kontrollü koşullarda belirli bir süre içinde organik maddeye dönüştüren kompostlamanın aksine, tekstil biyolojik parçalanması belirsiz bir sürede gerçekleşebilir. Bu durum, AB'nin doğrulama olmadan "biyolojik olarak parçalanabilir" teriminin kullanımını kısıtlamasına ve Fransa ve Belçika gibi ülkelerin pazarlamada bu terimi yasaklamasına yol açtı. Ancak birçok İngiliz ve Amerikan markası, özellikle doğal veya "plastiksiz" lifler pazarlayanlar, doğal liflerin topraktan veya hayvanlardan geldiğini savunarak bu etiketi kullanmaya devam ediyor.

Ancak doğal lif giysilerin zararsız bir şekilde toprağa döndüğü fikri abartılmış olabilir. Araştırmacılar, sentetiklerin yaygınlığına rağmen, doğal liflerin aslında küresel deniz suyu örneklerinde bulunan liflerin çoğunluğunu oluşturduğunu belirtiyor. Somers ve diğerlerinin çalışmaları, polyester 1970'lerin sonunda ortaya çıktıktan sonra bile, pamuğun göl sedimentlerinde baskın lif olarak kaldığını gösteriyor. Bu durum, Güney Georgia'daki penguen habitatlarından İngiltere'deki nehirlere kadar çeşitli ortamlarda geçerli.

Biomimicry Enstitüsü'ndeki Doğa ve Moda Girişimi direktörü Asha Singhal, tekstil parçacıklarının ve mikro liflerin sayısız ortama girdiğini -genellikle satılmadan veya giyilmeden önce döküldüğünü- belirtiyor. Doğal liflerin son bulduğu geniş yer yelpazesi, kolayca biyolojik olarak parçalanacakları varsayımını sorguluyor. "Biyolojik parçalanma sadece malzeme ile ilgili değil," diye açıklıyor Singhal. "Çevredeki ekosisteme -sıcaklık, nem ve doğru mikropların varlığı gibi faktörlere- bağlı. Bir kumaş endüstriyel kompostlama testinde parçalanabilir, ancak soğuk bir okyanusta veya besin açısından fakir bir çöp sahasında onlarca yıl kalabilir."

iScience makalesinin ortak yazarı ve tatlı su bilimcisi Dr. Thomas Stanton, Rudyard Gölü gibi yerlerdeki düşük oksijenli sediment koşullarının liflerin uzun süre korunmasına katkıda bulunduğunu ekliyor. "Çalıştığımız 150 yıllık zaman diliminde, tekstil lifleri kesinlikle göle girdi ve bazıları sonunda biyolojik olarak parçalandı. Tüm doğal liflerin çevrede uzun süre kaldığını söylemiyoruz," diye açıklıyor. "Ancak bu çalışma, düşük veya oksijensiz koşullarda, doğal tekstil liflerinin anlamlı çevresel veya ekolojik etkilere yol açacak kadar uzun süre kalabileceğini gösteriyor."

Bu, üretim, giyim ve yıkama sırasındaki dökülmelerin yanı sıra -uygunsuz atık bertarafı, çöp sahaları ve ikinci el ticaretinden kaynaklanan kirlilik (Gana'nın Akra kentindeki plajları tıkayan giysiler gibi)- doğal liflerin biyolojik parçalanmanın yavaşladığı ortamlarda birikebileceği, böylece kalıcı olup zarar verebileceği anlamına geliyor. Makale, doğal lifleri kirlilik araştırmalarından hariç tutmanın ve plastik liflere kıyasla zararsız olduklarını varsaymanın potansiyel olarak tehlikeli olduğu konusunda uyarıyor.

"Moda, ekoloji ile devasa, kontrolsüz bir deneye katılıyor," diyor ortak yazar ve Keele Üniversitesi'nde sürdürülebilir kalkınma profesörü Deirdre McKay.

Gözden Kaçan Etkiler

Doğal liflerin faydaları hakkındaki tartışmalar genellikle bu ürünlerin doğrudan doğadan alınan saf, ham malzemeler olmadığını göz ardı ediyor. Bitmiş tekstiller -bileşimlerinden bağımsız olarak- genellikle dayanıklılık ve yumuşaklık gibi özellikler kazandırmak için boyanır ve ağır kimyasallarla işlenir. Dayanıklılığı artıran işlemler lifleri daha az biyolojik olarak parçalanabilir hale getirebilir; ham bir lif genellikle boyanmış veya bitirilmiş olandan daha hızlı bozunur. Doğal boyalar bile otomatik olarak bir çözüm değildir, çünkü bazıları ağır metaller içerebilir veya toprak sağlığına zarar verebilir. Stella McCartney ekibine göre test her zaman gereklidir. Marka, koleksiyonlarında ipek gibi doğal lifler ve kürk alternatifi Savian ile plastik alternatifi BioCir Flex gibi yenilikler gibi biyolojik olarak parçalanabilir olduğu iddia edilen malzemelere yer veriyor.

Ancak marka, biyolojik parçalanabilirliği yalnızca lif veya kumaş testlerine dayanarak malzeme düzeyinde iddia ediyor, ürün düzeyinde değil, çünkü bir giysi veya çantadaki her bileşen farklı şekilde parçalanıyor. Tüketicilerin bu nüansı anlayıp anlamadığı ise başka bir soru. Marka, önceliğinin onarım, yeniden kullanım ve yeniden satış yoluyla ürün ömrünü uzatmak olduğunu söylüyor ve biyolojik olarak parçalanabilir ürünlerin bertarafına ilişkin soruları bireysel olarak ele alıyor. Biyolojik parçalanabilirlik konusundaki kafa karışıklığı göz önüne alındığında, potansiyel çevre kirliliğini önlemek için daha net iletişim gerekebilir. Dulcie (eski adıyla Haeckels) gibi güzellik markaları, her ürün için kompostlama, biyolojik parçalama, iade veya geri dönüşüm konusunda özel rehberlik sunarak proaktif ürün ömrü sonu mesajlaşmasına örnek teşkil ediyor.

Şubat ayında 5 milyon dolar tohum öncesi fon toplayan Cambridge merkezli bir renk teknolojisi şirketi olan Sparxell, markaların renk veya bitirmeden ödün vermeden biyolojik olarak parçalanabilir ürünler yaratmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Tasarımcı Patrick McDowell tarafından kullanılan Sparxell, bir selüloz bazlı pigment olup, boya değildir ve giysilerin üzerine basılır. Mevcut baskı süreçlerinde kullanılmak üzere toz halinde sevk edilir. "Doğanın canlı renkler yapmak için kullandığı, kelebek kanatları veya böcek kabuklarındaki gibi aynı malzemeyi kullanıyoruz. Doğa bunu doğal selüloz olarak tanıyor, bu yüzden tamamen biyolojik olarak parçalanıyor," diyor kurucu ve CEO Benjamin Droguet.

Doğa ve Moda Girişimi, araştırmasında bütünsel bir yaklaşım benimseyerek, parçalanmadan geriye doğru çalışıyor. Hollanda merkezli EV Biotech ve kâr amacı gütmeyen The Or Foundation gibi yenilikçilerle işbirliği yaparak, karmaşık tekstil atıklarını doğal döngülere yeniden girebilecek malzemelere dönüştürebilecek, doğal süreçleri taklit eden parçalanma teknolojilerini pilot uyguluyor.

Birçok marka, doğal lif bazlı ürünlerinin biyolojik olarak parçalanacağını genellikle yanlış bir şekilde varsayıyor. Diğerleri ise bunun böyle olmasını sağlamak için daha bilimsel bir yaklaşım benimsedi. Aksesuar markası Anya Hindmarch, iki yıllık araştırma ve geliştirme sonrasında deri ürünlerden oluşan bir Return To Nature (Doğaya Dönüş) koleksiyonu çıkardı.

"Koleksiyon, biyolojik olarak parçalanmak, kompost olmak ve ömrünün sonunda toprağı besleyerek toprağa dönmek üzere tasarlandı," diyor kurucu Anya Hindmarch. Ür