Kering'in Milano'daki genel merkezinde yer alan Material Innovation Lab (MIL), 600'den fazla üretici ve yenilikçiden temin edilen 8.000'den fazla sürdürülebilir malzeme örneğinden oluşan bir koleksiyona ev sahipliği yapıyor. Direktör Christian Tubito ve ekibi, bu arşivi oluşturmak, her malzemeyi keşfetmek, test etmek ve pilot uygulamalar yapmak için 13 yıl harcadı; hangilerinin ölçeklenme potansiyeline sahip olduğunu belirledi.

Ancak tasarımcıları ikna etmek her zaman zor olmuştur. Moda takvimi, tasarımcıların yeni fikirlere açık olduğu dar pencereler bırakır ve yeni, daha sürdürülebilir malzemelerin dokusunu veya dökümünü beklentileriyle eşleştirmek yıllar alabilir. Bazı malzemeler başarıya ulaştı, ancak çoğu pilot projelerde veya kapsül koleksiyonlarda takılı kaldı. Kering MIL bu zorlukla karşı karşıya kalan tek kuruluş değil: Geçtiğimiz yıl, iyi finanse edilen birçok tanınmış malzeme yeniliği girişimi, yeniliklerini ana akıma taşımak için gereken marka benimsemesini sağlayamayarak tökezledi veya tamamen kapandı.

Eylül ayındaki Milano Moda Haftası'nda Kering MIL ve yetenek kuluçka platformu S Style, üçüncü iş birlikleri ve Tubito'nun lüks tasarımcılara yenilikçi ağının neler sunabileceğini göstermeye yönelik en son çabası olan Wardrobe Edition'ı sunacak. Geçtiğimiz yıl boyunca geliştirilen Wardrobe Edition, her biri farklı bir yükselen tasarımcı tarafından yaratılan 10 tam görünüm içeriyor. Diğer bazı kuluçka programlarından farklı olarak, tasarımcılara çalışmaları için ödeme yapıldı ve süreç boyunca programın mentorlarından pazarlama ve iş danışmanlığı aldılar.

Filistin'den Ayham Hassan, Gozen'in Lunaform'unu ve Sparxell'in bitki bazlı yanardöner pigmentlerini kullanarak geleneksel el sanatlarını yeniden yorumladı. Tiflis merkezli ayakkabı markası Invasive Modification, Lanificio Becagli'nin yünden yapılmış kürk efektli kumaşını kullanarak ilk kez giyim alanına girdi. Hindistan'dan Srushti Patil, Spiber'ın demlenmiş proteini ve organik ipekböcekçiliği uygulamalarıyla yetiştirilen Taroni ipeğiyle denemeler yaptı. Tubito, "Bu, yenilikleri giydirmenin bir yolu" diyor ve "onlara arşivimizdeki örneklerin ötesinde bir şekil vermenin bir yolu" olduğunu ekliyor.

Köklü evlerin genellikle resmi iş akışları ve ayrı departmanlara (kumaşlar, yüzey işlemleri, ürün geliştirme, tedarik) bölünmüş tasarım ekipleri varken, yükselen tasarımcıların deneme özgürlüğü ve yeniliği daha kolay entegre etme esnekliği olduğunu açıklıyor.

Tasarımcıları konfor alanlarının dışına çıkarmak ve onları miras alınan çalışma biçimlerinden daha oyuncu bir zihniyete kaydırmak için giyim tasarımcılarından aksesuar yaratmaları istendi ve bunun tersi de geçerli oldu. Tubito bunun harikalar yarattığını, tasarım sürecini tersine çevirdiğini ve beklenmedik sonuçlara yol açtığını söylüyor. "Çoğu bir eskizle başlamadı" diyor. Bunun yerine, "malzemelerin nasıl çalıştığı, moda için nasıl optimize edileceği veya yenilikçilerle nasıl iş birliği yapılacağı hakkında birçok soruyla başladılar."

Öne çıkan yenilikler, rejeneratif doğal elyaflardan geri dönüştürülmüş elyaflara ve biyo-bazlı nan selülozik maddelere (bitki posası, odun ve tarımsal artıklardan elde edilen nano ölçekli yapılar) kadar uzanıyordu, ancak bu yıl Kering'in 2028'den önce ham hayvan derisi kullanımını %30 azaltma yönündeki yeni stratejik hedefi doğrultusunda deri alternatiflerine özel bir odaklanma vardı.

Öne çıkan yeniliklerin birçoğu hayvan derisine doğrudan alternatiflerdir. Fransız triko markası Matho, İtalyan biyomalzeme girişimi Sqim'in miselyum bazlı alternatifi Ephea ile çalıştı; Kering'e ait Bottega Veneta bu ürünü halihazırda cüzdan, kartlık ve anahtarlık formunda satıyor. Bu arada Milano merkezli tasarımcı Giuseppe Buccinnà, ömrünü tamamlamış lastiklerden elde edilen geri dönüştürülmüş poliamidin doğal proteinler ve biyopolimerlerle karıştırılmasıyla yapılan hibrit bir malzeme olan Pasubio'nun Planeta'sını, Modern Meadow'un biyo-bazlı bir bileşeni olan Innovera ile birleştirdi. Bu malzeme, napa tarzı süet veya kabartmalı yüzeyler oluşturmak için işlenebilir.

Omôl tasarımcısı Nathalie Chebou-Moth, markasının imza niteliğindeki Totem serisinden yola çıkarak Taroni ipeği (organik ipekböcekçiliğiyle üretilen ipek) ve Uncaged Innovations'ın protein ve bitki bazlı deri alternatifi Elevate'i kullanarak ayakkabılar yarattı.
Fotoğraf: Omôl'un izniyle

Buccinnà, "Süreç büyük ölçüde standart malzemelerle çalışmaya benziyordu, ancak dikiş dayanımına ve malzeme kalınlığına daha fazla dikkat edilmesi gerekiyordu" diyor. Malzeme geleneksel deri gibi davranacak şekilde tasarlandığından, taleplerinin geleneksel bir tabakhaneye yapacağı taleplere çok benzediğini belirtiyor. Biri çanta, diğeri giysi için olmak üzere iki farklı ağırlık seçti ve istenen dökümü elde etmek için çeşitli yapıştırıcıları test etti. "Ayrıca standart aralığın dışında özel bir renk yaratabildik; bu da giysinin kavramsal vizyonunu yakalamak için çok önemliydi."

Yenilik, yineleme gerektirir ve bu da yinelenen bir temaydı. Hollandalı tasarımcı Emma Van Engelen tarafından kurulan Bhumi, Julia Fox ve Bridgerton'dan Nicola Coughlan gibi ünlülerin giydiği 3D baskılı çantalarıyla tanınıyor. Van Engelen, Wardrobe Edition için İsrail merkezli girişim Balena tarafından geliştirilen, standart 3D baskı filamentlerine biyo-bazlı, tamamen kompostlanabilir ve geri dönüştürülebilir bir alternatif olan BioCirflex3D ile bir araya geldi.

Wardrobe Edition için Bhumi tasarımcısı Emma Van Engelen, imza niteliğindeki 3D baskılı çantalarını (solda gösterilen) biyo-bazlı, tamamen kompostlanabilir ve geri dönüştürülebilir bir filament olan BioCirflex3D kullanarak geliştirdi (sağda eskiz).
Fotoğraflar: Bhumi'nin izniyle

Van Engelen'e göre başlangıç zorluydu. Geleneksel filamentler çeşitli üreticiler tarafından yaygın olarak test edilmişken ve yaygın sorunların bilinen çözümleri varken, BioCirflex3D çok fazla deneme yanılma gerektiriyordu. "Filamenti ellerimle fiziksel olarak esnetebildiğimi fark ettiğim anda bunun çok farklı bir zorluk olacağını anladım" diyor. Haftalarca, malzeme dişlilerin etrafında esneyip makineyi tıkadığı için her baskı başarısız oldu. Danışabileceği emsalleri olmadığından, Van Engelen'in bunu çalışır hale getirmesi birkaç ayını aldı. "Deneyime, yaratıcılığa ve nicelikten çok niteliğe odaklanmak, bunu dahil olduğum en sevdiğim projelerden biri haline getirdi."

Tekstil spektrumunun diğer ucunda, Londra merkezli tasarımcı Maximilian Raynor, Madagaskar merkezli aksesuar markası Made for a Woman ile iş birliği yaparak imza niteliğindeki rafya malzemesinden hazır giyim parçaları yarattı. Zanaatkarların tüm giysiyi üretemeyeceğini kısa sürede fark ettiler—çok karmaşıktı ve uzmanlık alanlarının dışındaydı—bu yüzden Raynor'un ekibinin Londra'da kesip dikebileceği paneller yapmaya geçtiler. Raynor, "Bu kadar karmaşık bir tekstil üretmek son derece zaman alıcı ve Made for a Woman'daki zanaatkarlarla birlikte cesur, benzersiz tasarım ile gerçekçi olarak ulaşılabilir olan arasında bir denge bulduk" diyor. "İnsanların bu kadar uç, yüksek moda bağlamında görmeye alışık olmadığı bir malzemeyle çalışmaktan gurur duyuyorum."

Londra merkezli tasarımcı Maximilian Raynor, Madagaskar merkezli aksesuar markası Made for a Woman ile iş birliği yaparak imza niteliğindeki rafya malzemesinden hazır giyim geliştirdi.
Fotoğraf: Maximilian Raynor'un izniyle

Başka bir yerde, korse uzmanı Lorenzo Seghezzi, mikroorganizmaların kontrollü fermantasyonuyla yapılan %100 biyo-bazlı nan selüloz malzeme olan Gozen'in Lunaform'u ile çalıştı. Seghezzi, imza niteliğindeki korselerinden biri için yeterince güçlü olması amacıyla ham malzemeyi desteklemek istediğini söyleyen Seghezzi için bu "teşvik edici bir zorluk"tu. Ham Lunaform ince ama sağlamdı, ancak standart destek onu çok kalın hale getiriyordu ve bir korse için gereken basınç altında bükülüyordu. Daha sonra, ipek tafta veya saten kullanabileceği şekilde ince dokumalı bir pamuklu coutil ile eşleştirmeyi denedi—ancak bu, malzemenin o kadar pürüzsüz veya kesintisiz olmaması anlamına geliyordu.

Sonunda Seghezzi, malzemeleri çift taraflı yapışkan tela kullanarak birleştirmeye karar verdi ve "Bizi konfor alanımızın dışına iten ve yenilikçi teknik çözümler bulmamız için bizi zorlayan büyüleyici bir deneyimdi" diyor.

Tasarımcıları dahil etmek

Düzenleyici geri adımlar, siyasi tepkiler ve değişen önceliklerle birlikte, sürdürülebilirliğin bir tür gerilemeyle karşı karşıya olduğu açık. Tasarımcıları dahil etmek her zamankinden daha önemli ve yalnızca sürdürülebilirlik ölçütleri onları ikna etmeyecek—malzemelerin de iyi performans göstermesi gerekiyor.

Yine de, yeni ve alışılmadık malzemelerle çalışmak tasarımcılar için göz korkutucu olabilir, diyor S Style'ın kurucusu Giorgia Cantarini. Wardrobe Edition için bazı tasarımcılar, hata yapmak için bolca alanları olsun diye kullandıkları malzemeden büyük miktarlarda istediler. Cantarini'nin rolünün bir kısmı, özgüvenlerini artırmak ve bunu diğer herhangi bir giysi gibi ele almaları için onları teşvik etmekti. "Benim işim tasarımcılara rehberlik etmek, böylece korkup yaratıcılıklarından vazgeçmesinler veya aşırı talepte bulunmasınlar" diye açıklıyor. "Onlara yeni bir malzemenin bir sınırlama olmadığını söylemeye çalışıyorum. Akıllarındaki her şeyi başarmak için bilgilerini kullanabilirler."

Tubito ve MIL'deki ekibi, tasarımcıların yenilikçilerle çalışmasına, daha sürdürülebilir malzemeleri rafine etmesine ve ihtiyaçlarına göre uyarlamasına yardımcı olan teknik uzmanlar olarak görev yaptı. Bu, dahil olan herkes için bir öğrenme eğrisiydi—Kering MIL, Kering markalarıyla çalıştığında genellikle tasarımcılarla değil, araştırma ve geliştirme, kumaş geliştirme veya ürün geliştirme ekipleriyle ortaklık kurar. Tubito, "Şeyleri onların kültürel diline nasıl çevireceğimizi bulmamız gerekiyordu" diyor. "Endüstriyel tasarımcılar veya saf ürün tasarımcıları kısıtlamalarla çalışmaya alışkındır, ancak moda tasarımcılarına kısıtlamaları düşünmeden saf vizyonla başlamaları öğretilir. Bu yüzden 'kısıtlama' kelimesini hiç kullanamadık; bunun yerine deneyimden ve malzemelerin potansiyelinden—üstesinden gelebilecekleri zorluklardan—bahsettik."

Moda okullarından çıkan çoğu moda tasarımcısına önce vizyonla, ikinci olarak tedarik zinciriyle tasarım yapmaları öğretilir. Bir elyaf veya kumaşla başlayıp malzemenin ve üretim süreçlerinin sınırları içinde bir giysi yaratmak yeni bir deneyimdi. Ancak sürdürülebilirliğin özü budur—aşırılığı teşvik etmek yerine sınırlı kaynaklarla çalışmak. Tasarımcılar bunu hoş bir zorluk olarak buldu. İpek alternatifi AMSilk, geri dönüştürülmüş selülozik Circulose ve demlenmiş protein elyafı Spiber ile çalışan Quine Li tasarımcısı Kuai Li, "En başından itibaren malzemenin geliştirme ve yapımın sonraki aşamalarında nasıl davranacağını çok daha kapsamlı düşünmem gerekiyordu" diye belirtiyor. "Bunun çok olumlu ve verimli bir iş birliği olduğunu buldum."

Hindistan'dan Srushti Patil, Spiber'ın demlenmiş proteini ve organik ipekböcekçiliği uygulamalarıyla yetiştirilen Taroni ipeğiyle denemeler yaptı. Fotoğraf: Srushti Patil'in izniyle

Tubito, proje önümüzdeki ay tanıtıldığında Kering MIL'in geliştirmekte olduğu yeniliklere dikkat çekeceğini ve hem Kering'e ait hem de diğer markaları bunları daha ticari ortamlarda denemeye teşvik edeceğini umuyor. Kering, markaları arasında malzeme talebini birleştirerek daha büyük hacimler oluştursa bile, özellikle birçoğu endüstriyel altyapı gerektirdiğinden, bu yenilikleri ölçeklendirmek için daha geniş sektör desteğinin gerekli olduğunu söylüyor.

Tubito, "Kering tek başına bir yeniliği ölçeklendiremez; yeterince büyük hacimler hareket ettirmiyoruz" diyor. "Yeni nesil malzemeleri ve teknolojileri gerçekten pazara sunmak için yalnızca talebi değil, aynı zamanda arkalarındaki endüstriyel kapasiteyi inşa etmek için gereken çabayı, riski ve taahhüdü de paylaşmamız gerekiyor. Bu yüzden bu yaratıcı yorumların, diğer markaların ve üreticilerin ölçeklendirme için sonraki adımları atmalarına yardımcı olduğu yenilikçiler için bir başlangıç noktası olmasını umuyoruz."

**Sıkça Sorulan Sorular**

Kering'in 10 tasarımcıyla yaptığı bu girişim hakkında doğal ve anlaşılır bir dille yazılmış SSS listesi aşağıdadır.

**Genel Arka Plan**

1. **Kering bu 10 tasarımcıyla tam olarak ne yapıyor?**
Kering, farklı alanlardan 10 tasarımcıyı malzemeleri yeniden düşünmeye davet etti. Amaç, tasarımcıları mevcut olanları sadece küçük değişikliklerle iyileştirmek yerine, bugün kullandıklarımızdan daha sürdürülebilir kumaşlar ve ürünler yaratmanın yeni, yenilikçi yollarını bulmaları için zorlamaktır.

2. **Lüks devi Kering bunu neden yapıyor?**
Lüks moda, yüksek kaliteli, nadir malzemelere dayanır ancak sektör büyük bir kirleticidir. Kering, alakalı ve sorumlu kalabilmek için malzemeleri tedarik etmenin ve yaratmanın yeni, temiz yollarını bulmaları gerektiğini biliyor. Bu, işlerini geleceğe hazırlamak ve çevre bilincine sahip lüks ürünlere yönelik artan talebi karşılamakla ilgilidir.

3. **Bu 10 tasarımcı kim?**
Dünyanın dört bir yanından, moda, ürün tasarımı ve malzeme bilimini kapsayan, yerleşik ve yükselen yeteneklerin bir karışımıdır. Kering tek bir statik liste yayınlamadı çünkü tasarımcıları sık sık değiştiriyor veya ekliyorlar, ancak girişim, geleneksel lüks balonunun dışından taze gözler getirerek malzeme sorunlarını çözmeye odaklanıyor.

4. **Bu sadece bir pazarlama hilesi mi?**
Hayır. İyi bir halkla ilişkiler sağlasa da Kering'in sürdürülebilirliğe yatırım yapma geçmişi var. Bu girişim pratik bir Ar-Ge projesidir. Tasarımcılara, fikirlerini sadece güzel resimler çizmek için değil, gerçekten test etmek ve prototiplemek için Kering'in laboratuvarlarına ve tedarik zincirine erişim veriliyor.

**Tasarım ve Malzeme Süreci**

5. **Ne tür sürdürülebilir malzemeler üzerinde çalışıyorlar?**
Biyo-üretilmiş derilerden tekstil atıklarını birinci sınıf elyaflara dönüştürmenin yeni yollarına kadar her şeye bakıyorlar. Ayrıca daha az su ve toprak gerektiren ipek ve yüne bitki bazlı alternatifler araştırıyorlar.

6. **Bu, geri dönüştürülmüş polyester kullanmaktan farkı ne?**
Geri dönüştürülmüş polyester iyi bir başlangıçtır ancak yine de plastiğe dayanır. Kering, rejeneratif ve döngüsel malzemeler için baskı yapıyor. Bu, yaşam döngüsünün sonunda tamamen parçalanan ya da