Z levého horního rohu, ve směru hodinových ručiček: podzimní 2016 couture kolekce od Maison Margiela, Atelier Versace, Fendi, Chanel, Givenchy, Viktor & Rolf, Valentino, Armani Privé a Iris van Herpen.
Koláž od Vogue
Sezóna podzimní couture 2026 je téměř tady (zůstaňte naladěni), takže je skvělý čas ohlédnout se asi o 20 let zpět na podzim 2016. Tato sezóna byla obzvlášť rušná – Vogue Runway pokryl 25 kolekcí – protože Fédération de la Haute Couture se rozhodla pozvat hostující návrháře. Mezi těmi, kteří debutovali v Paříži, byli Giles Deacon, který uzavřel svou ready-to-wear řadu, aby spustil zakázkové kousky vyrobené ve Spojeném království, a Francesco Scognamiglio, narozený v Neapoli. V programu byli také Ronald van der Kemp a Alberta Ferretti (která předvedla svou řadu Limited Edition), oba zkoumající tehdy nový koncept demi-couture.
Přehlídková mola nabídla širokou škálu dojmů. Byly tam shakespearovské prvky u Valentina, boho vibrace u Zuhair Murad a dárkově zabalené looky u Atelier Versace a Alexis Mabille. Nadýchané, krajkové návrhy u Chanel a Giambattista Valli byly vyváženy zdrženlivějšími styly u Armani Privé a Christian Dior (ten navržený Lucie Meier a Serge Ruffieux). Karl Lagerfeld přinesl pohádkové téma do přehlídky Fendi v Římě a Iris van Herpen představila bublinkové šaty. U Viktor & Rolf se objevil dickensovský, ošuntělý vzhled z návrhů využívajících přepracované oděvy a stávající látky; podobná kreativita se objevila u Maison Margiela a Ronalda van der Kempta. U Givenchy se Riccardo Tisci ohlížel do starověkého Řecka; Gilles Mendel, který přijel z New Yorku, odkazoval na Keitha Haringa; a Bertrand Guyon ze Schiaparelli čerpal z kolekce Circus zakladatelky domu z roku 1938 – připomínka, že hravost je klíčová v módní laboratoři, známé také jako haute couture.
Fendi
„Nazval jsem přehlídku Legends and Fairy Tales,“ řekl Lagerfeld, „protože tato kolekce není pro každého jako ready-to-wear; je velmi speciální pro lidi se speciálním druhem života.“
Na oslavu svého 90. výročí převezlo Fendi hosty z Paříže do Říma na haute fourrure přehlídku u Fontány di Trevi. Modelky kráčely po průhledném mole nad bazény. „Karl Lagerfeld zaměřil svou představivost na Sever, když navrhoval tuto kolekci, která odkazovala na East of the Sun and West of the Moon, knihu pohádek z roku 1914 ilustrovanou dánským umělcem Kay Nielsenem,“ napsala Nicole Phelps.
Iris van Herpen
„Studium cymatiky bylo výchozím bodem pro novou couture kolekci Iris van Herpen. Pro ty, kteří se zajímají o umění a literaturu, cymatika ukazuje zvukové vlny jako vyvíjející se geometrické vzory,“ vysvětlila Nicole Phelps. Japonský hudebník Kazuya Nagaya vytvořil pro přehlídku zvukovou kulisu z meditačních mís.
Givenchy
Tyto fotografie byly pořízeny poté, co se looky objevily na pánské přehlídce značky. Tím lépe je vidět, má drahá. „Pohled zblízka odhalil rozmanitost složitého plisování použitého k vytvoření sloupů,“ napsala Sarah Mower. „Některé jsou zdobeny mikro flitry, plastovými třpytkami nebo malými očky.“
Valentino
Poslední kolekce Valentina spolunavržená Marií Grazií Chiuri a Pierpaolem Picciolim připomínala 400. výročí úmrtí Williama Shakespeara. „Postavy kráčející po mole byli princové, princezny a kněží, všichni ve vysokých bílých krejzlících, dubletech, živůtcích, nafouklých rukávech a kněžských hábitech – bohatá inspirace pro dva návrháře, kteří žijí v Římě a jsou obklopeni renesančními portréty, architekturou a vysokým katolicismem,“ uvedla Sarah Mower.
Maison Margiela
„Mnoho úhlů, ze kterých lze vidět řemeslnou kolekci Maison Margiela od Johna Galliana, je závratné a trochu surrealistické… Gallianova kolekce mísila fragmenty technického městského streetwearu s odkazy na Francouzskou revoluci, včetně vychloubačného vojenského kabátu a třírohého klobouku, nošeného v hravém úhlu, který by mohl být snadno převzat z Napoleonova vlastního šatníku.“ — Sarah Mower, Armani Privé
Návrhář vybudoval téma, které zahrnovalo černý samet a výšivku s krystaly Swarovski. — Sarah Mower, Viktor & Rolf
Oděvy a materiály z minulé sezóny byly přepracovány do návrhů vhodných pro „Dickensovy tuláky.“ — Chanel
„Za dívkami na přehlídce je dalších 200, které vyrábějí to, co nosí – to je docela dost, že? – a myslel jsem, že bychom je měli ukázat i veřejnosti.“ — Karl Lagerfeld, Ronald van der Kemp
„Toto byla čtvrtá kolekce Ronalda van der Kempta a stejně jako ty předchozí mísila jeho lásku k hledání s vysokou módou. Ale jasný nádech 80. let posunul tyto nejnovější návrhy na novou úroveň glamouru.“ — Amy Verner, Elie Saab
„Toto byla výjimečná kolekce Elie Saab kvůli tomu, jak expresivní byla.“ — Nicole Phelps, Christian Dior
„Podzimně-zimní couture kolekce byla typickým příkladem uvolněného přístupu Lucie Meier a Serge Ruffieux k vytváření toho, co by mladší žena chtěla koupit od Christian Dior – ženská, ale naštěstí ne příliš sladká, černo-bílá kolekce.“ — Sarah Mower, Alberta Ferretti Limited Edition
„Alberta Ferretti rychle objasnila, že Limited Edition není skutečná haute couture. Ne všechno je vyrobeno zcela ručně, ale je to tak vytříbené, jak jen její práce může být… Kolekce je Ferrettiho způsob, jak splnit požadavky klientů na jedinečné oblečení pro zvláštní příležitosti, a v neposlední řadě také potěšit sebe.“ — Nicole Phelps, Alexandre Vauthier
„Bylo jen otázkou času, kdy Alexandre Vauthier použije kamufláž, vzhledem k jeho vizi silných, zmocněných žen. Skutečnost, že jeho maskáče byly pokryty velkými krystaly Swarovski – opak jemnosti – byla vedlejší. Shromáždil elitní skupinu modelek… a oblékl je jako couture komanda: týmové cíle, předefinované.“ — Amy Verner, Jean Paul Gaultier
„Jean Paul Gaultier se plně ponořil do lesního tématu.“ — Nicole Phelps
Zajímavost: Šaty zcela vlevo byly výchozím bodem pro Gaultierovy couture šaty inspirované Niké Samothráckou, které Yu-Chi Lyra Kuo nosila na Met Gala v roce 2026.
„Boho cikánský šik je celý o postoji.“ — Zuhair Murad, Zuhair Murad
„Tato kolekce je pro mě jiná. Hodně jsem se zaměřil na drapérie a méně na výšivky a být super sexy.“ — Donatella Versace, Atelier Versace
„Zvolené téma Bertranda Guyona [cirkusová kolekce Elsy Schiaparelli z roku 1938] mu dalo svobodu si hrát.“ — Nicole Phelps, Schiaparelli
„Co by se stalo, kdyby se císařovna Joséphine setkala s Kirsten Owen? To mohl být nápad u Giambattista Valli,“ poznamenala Nicole Phelps.
„Trochu tradiční, ale s chladnějším pocitem.“ — Alexis Mabille, Alexis Mabille
„Silné, romantické, erotické… je to moje identita na 100 procent.“ — Francesco Scognamiglio, Francesco Scognamiglio
Giles Deacon uzavřel svou ready-to-wear řadu, než následoval své srdce – a své prodeje – a spustil couture kolekci vyrobenou v Anglii. Sarah Mower uvedla, že návrhář postavil svůj couture debut kolem myšlenky „večírku pořádaného Lady Ottoline Morrell… okázale oblečené britské literární hostitelky z 20. a 30. let 20. století, jejíž přátelé zahrnovali Virginii Woolf, D. H. Lawrence, Doru Carrington, Bertranda Russella a Stanleyho Spencera – všechny individualisty a svobodomyslné lidi.“
Gilles Mendel, syn kožešníka, opustil svou rodnou Francii do New Yorku v 80. letech. Uskutečnil svůj sen předvést se ve svém rodišti s kolekcí, která propojila místa, která miloval. Všimněte si poklonu Keithu Haringovi a mřížkovým mapám Paříže.
Guo Pei, stále si užívající pozornost, kterou Rihanna přinesla její značce, představila přehlídku, ve které, jak poznamenala Amy Verner... Zpráva uvedla, že „každý look představoval jiný vzácný archetyp: ledová královna, diva Art Deco, kouzelnice Belle Epoque, ruská princezna, první dáma, neo-Joséphine.“
Ulyana Sergeenko
Návrhářka a její obchodní partner, Frol Burimskiy, se ohlíželi do nadějného „dětství svých rodičů v 60. letech,“ podle Nicole Phelps. Také zdůraznila „neuvěřitelně časově náročné mozaikové kožešiny, které byly inspirovány jednoduchými vyšívacími pracemi nalezenými v sovětských domovech.“
Aouadi
„Yacine Aouadi našel inspiraci pro svou třetí couture kolekci v mešitě-katedrále v Córdobě ve Španělsku. Toto památkové místo UNESCO sloužilo po staletí jako místo uctívání pro muslimy i křesťany. Aouadiho přitahovala symbolika budovy – jak metaforicky („Vysílá to dobrý poselství míru,“ řekl), tak doslovně. Symboly z obou náboženství se objevily napříč jeho 13 looky, spolu s odkazy na středověké oblečení z éry, kdy byl dům uctívání postaven.“ —Nicole Phelps
Často kladené otázky
Zde je seznam často kladených otázek o podzimní couture sezóně 2016 napsaný z pohledu někoho, kdo se ohlíží o 20 let později
Otázky pro začátečníky
Otázka: Co přesně byla podzimní couture sezóna 2016?
Odpověď: Byl to týden v červenci 2016, kdy přední módní domy jako Chanel, Dior a Valentino předvedly své jedinečné ručně vyráběné kolekce oblečení pro následující podzim a zimu.
Otázka: Proč o tom mluvíme teď, o 20 let později?
Odpověď: Podzimní sezóna 2016 je často připomínána jako zlomový bod. Byl to poslední okamžik předtím, než hlavní kreativní ředitelé opustili své domy, a poslední skutečně klasická sezóna, než streetwear a sociální média zcela změnily módu.
Otázka: Kdo byli velcí návrháři té sezóny?
Odpověď: Největší jména zahrnovala Karla Lagerfelda, Marii Grazii Chiuri a Riccarda Tisciho.
Otázka: Jaká byla nejslavnější přehlídka té sezóny?
Odpověď: Mnoho lidí ukazuje na Valentino. Byla to poslední přehlídka Marie Grazie Chiuri pro dům a představovala éterické středověké šaty. Byl to obrovský emocionální okamžik.
Otázky pro pokročilé
Otázka: Jak podzimní couture sezóna 2016 předpověděla trend tichého luxusu, který vidíme dnes?
Odpověď: I když byly oděvy zdobené, došlo k posunu od okázalých log. Návrháři se zaměřili na neuvěřitelnou ruční výšivku a manipulaci s látkami. Tento důraz na řemeslo nad brandingem je přímým předchůdcem dnešního hnutí tichého luxusu.
Otázka: Jaká byla největší kontroverze nebo problém té sezóny?
Odpověď: Největším problémem byl nedostatek rozmanitosti na molech. Při pohledu zpět o 20 let později jsou podzimní přehlídky 2016 silně kritizovány za to, že měly velmi málo modelek jiné barvy pleti, což vyvolalo rané diskuse o inkluzivitě, které jsou dnes standardem.
Otázka: Jak tato sezóna změnila byznys couture?