**Traduction française :**

En haut à gauche, dans le sens des aiguilles d'une montre : looks couture automne 2016 de Maison Margiela, Atelier Versace, Fendi, Chanel, Givenchy, Viktor & Rolf, Valentino, Armani Privé et Iris van Herpen.
Collage par Vogue

La saison couture automne 2026 est presque là (restez à l'écoute), c'est donc le moment idéal pour revenir environ 20 ans en arrière, à l'automne 2016. Cette saison a été particulièrement chargée – Vogue Runway a couvert 25 collections – car la Fédération de la Haute Couture avait décidé d'inviter des créateurs invités. Parmi ceux qui faisaient leurs débuts à Paris figuraient Giles Deacon, qui avait fermé sa ligne de prêt-à-porter pour lancer des pièces sur mesure fabriquées au Royaume-Uni, et Francesco Scognamiglio, né à Naples. Le programme comprenait également Ronald van der Kemp et Alberta Ferretti (qui a présenté sa ligne Limited Edition), explorant tous deux l'idée alors nouvelle de la demi-couture.

Les podiums ont offert un large éventail d'impressions. On y trouvait des touches shakespeariennes chez Valentino, des vibes bohèmes chez Zuhair Murad, et des looks emballés comme des cadeaux chez Atelier Versace et Alexis Mabille. Les créations mousseuses et à volants de Chanel et Giambattista Valli étaient équilibrées par des styles plus sobres chez Armani Privé et Christian Dior (ce dernier conçu par Lucie Meier et Serge Ruffieux). Karl Lagerfeld a apporté un thème de conte de fées au défilé de Fendi à Rome, et Iris van Herden a présenté une robe bulle. Chez Viktor & Rolf, un look dickensien et débraillé est né de designs utilisant des vêtements refaits et des tissus existants ; une créativité similaire est apparue chez Maison Margiela et Ronald van der Kemp. Chez Givenchy, Riccardo Tisci s'est tourné vers la Grèce antique ; Gilles Mendel, venu de New York, a fait référence à Keith Haring ; et Bertrand Guyon de Schiaparelli s'est inspiré de la collection Circus de 1938 de la fondatrice de la maison – un rappel que le jeu est essentiel dans le laboratoire de la mode, également connu sous le nom de haute couture.

Fendi
« J'ai appelé le défilé Legends and Fairy Tales », a déclaré Lagerfeld, « car cette collection n'est pas pour tout le monde comme le prêt-à-porter ; elle est très spéciale pour des personnes ayant un genre de vie spécial. »
Pour célébrer son 90e anniversaire, Fendi a fait voler des invités de Paris à Rome pour un défilé haute fourrure à la Fontaine de Trevi. Les mannequins ont défilé sur un podium transparent au-dessus des bassins. « L'imagination de Karl Lagerfeld s'est concentrée sur le Nord lorsqu'il a conçu cette collection, qui faisait référence à East of the Sun and West of the Moon, un livre de contes de fées de 1914 illustré par l'artiste danois Kay Nielsen », a écrit Nicole Phelps.

Iris van Herpen
« L'étude de la cymatique a été le point de départ de la nouvelle collection couture d'Iris van Herpen. Pour les amateurs d'arts et de lettres, la cymatique montre les ondes sonores sous forme de motifs géométriques en évolution », a expliqué Nicole Phelps. Le musicien japonais Kazuya Nagaya a créé un paysage sonore de bol zen pour le défilé.

Givenchy
Ces photos ont été prises après que les looks sont apparus dans le défilé de mode masculine de la marque. D'autant mieux pour les voir, mes chers. « La vue rapprochée a révélé la variété des plissés complexes utilisés pour créer les colonnes », a écrit Sarah Mower. « Certains sont décorés de micro-sequins, de paillettes en plastique ou de petits œillets. »

Valentino
La dernière collection Valentino co-conçue par Maria Grazia Chiuri et Pierpaolo Piccioli marquait le 400e anniversaire de la mort de William Shakespeare. « Les personnages qui défilaient étaient des princes, des princesses et des prêtres, tous avec de hauts cols blancs, des pourpoints, des corsages, des manches bouffantes et des robes ecclésiastiques – une riche inspiration pour deux créateurs qui vivent à Rome et sont entourés de portraits de la Renaissance, d'architecture et de catholicisme élevé », a rapporté Sarah Mower.

Maison Margiela
« Les nombreux angles sous lesquels la collection Artisanale de Maison Margiela de John Galliano peut être vue sont vertigineux et un peu surréalistes… La collection de Galliano mélangeait des fragments de streetwear technique urbain avec des références à la Révolution française, y compris une redingote de style militaire et un chapeau tricorne, porté à un angle ludique, qui auraient facilement pu être tirés de la propre garde-robe de Napoléon. » — Sarah Mower

Armani Privé
Le créateur a construit un thème qui incluait du velours noir et de la broderie de cristaux Swarovski. — Sarah Mower

Viktor & Rolf
Les vêtements et matériaux de la saison dernière ont été retravaillés en designs adaptés aux « vagabonds de Dickens ». — Chanel

Chanel
« Derrière les filles du défilé, il y en a 200 autres qui fabriquent ce qu'elles portent – c'est beaucoup, non ? – et j'ai pensé que nous devrions aussi les montrer au public. » — Karl Lagerfeld

Ronald van der Kemp
« C'était la quatrième collection de Ronald van der Kemp, et comme les autres, elle mélangeait son amour pour la recherche avec la haute couture. Mais un flair évident des années 80 a porté ces derniers designs à un nouveau niveau de glamour. » — Amy Verner

Elie Saab
« C'était une collection Elie Saab exceptionnelle en raison de son expressivité. » — Nicole Phelps

Christian Dior
« La collection couture automne-hiver était un exemple typique de l'approche décontractée de Lucie Meier et Serge Ruffieux pour créer ce qu'une femme plus jeune pourrait vouloir acheter chez Christian Dior – une collection féminine, mais heureusement pas trop sucrée, en noir et blanc. » — Sarah Mower

Alberta Ferretti Limited Edition
« Alberta Ferretti s'est empressée de préciser que Limited Edition n'est pas de la vraie haute couture. Tout n'est pas entièrement fait à la main, mais c'est aussi raffiné que son travail puisse l'être… La collection est la façon pour Ferretti de répondre aux demandes des clientes pour des tenues uniques pour occasions spéciales, et, en grande partie, pour se faire plaisir. » — Nicole Phelps

Alexandre Vauthier
« Ce n'était qu'une question de temps avant qu'Alexandre Vauthier n'utilise le camouflage, étant donné sa vision de femmes fortes et puissantes. Le fait que ses treillis soient couverts de gros cristaux Swarovski – le contraire de la subtilité – était accessoire. Il avait rassemblé un groupe élite de mannequins… et les avait habillées en commandos couture : des objectifs d'équipe, redéfinis. » — Amy Verner

Jean Paul Gaultier
« Jean Paul Gaultier a misé à fond sur un thème forestier. » — Nicole Phelps

Zuhair Murad
« Le chic bohème gitan est une question d'attitude. » — Zuhair Murad

Atelier Versace
« Cette collection est différente pour moi. Je me suis beaucoup concentrée sur le drapé, et moins sur la broderie et le fait d'être super-sexy. » — Donatella Versace

Schiaparelli
« Le thème choisi par Bertrand Guyon [la collection cirque de 1938 d'Elsa Schiaparelli] lui a donné la liberté de jouer. » — Nicole Phelps

Giambattista Valli
« Que se passerait-il si l'impératrice Joséphine rencontrait Kirsten Owen ? Cela aurait pu être l'idée chez Giambattista Valli », a observé Nicole Phelps.

Alexis Mabille
« Un peu traditionnel, mais avec une sensation plus cool. » — Alexis Mabille

Francesco Scognamiglio
« Fort, romantique, érotique… c'est mon identité à 100 pour cent. » — Francesco Scognamiglio

Giles Deacon
Giles Deacon a fermé sa ligne de prêt-à-porter avant de suivre son cœur – et ses ventes – pour lancer une collection couture fabriquée en Angleterre. Sarah Mower a rapporté que le créateur a construit ses débuts en couture autour de l'idée d'« une fête organisée par Lady Ottoline Morrell… une hôtesse littéraire britannique aux tenues flamboyantes des années 1920 et 1930, dont les amis incluaient Virginia Woolf, D. H. Lawrence, Dora Carrington, Bertrand Russell et Stanley Spencer – tous des individualistes et des libres penseurs. »

Gilles Mendel
Gilles Mendel, fils d'un fourreur, a quitté sa France natale pour New York dans les années 80. Il a réalisé son rêve de défiler dans son pays natal avec une collection qui reliait les lieux qu'il aimait. Remarquez le clin d'œil à Keith Haring et les plans quadrillés de Paris.

Guo Pei
Profitant toujours de l'attention que Rihanna avait apportée à sa marque, Guo Pei a présenté un défilé dans lequel, comme l'a noté Amy Verner, « chaque look représentait un archétype rare différent : reine des glaces, diva Art déco, enchanteresse Belle Époque, princesse russe, première dame, néo-Joséphine. »

Ulyana Sergeenko
La créatrice et son associé, Frol Burimskiy, se sont tournés vers « l'enfance pleine d'espoir des années 1960 de leurs parents », selon Nicole Phelps. Elle a également souligné « les incroyablement longs à réaliser fourrures en mosaïque, qui étaient inspirées des simples travaux d'aiguille que l'on trouvait dans les foyers soviétiques. »

Aouadi
« Yacine Aouadi a trouvé l'inspiration pour sa troisième collection couture dans la Mosquée-Cathédrale de Cordoue, en Espagne. Ce site du patrimoine mondial de l'UNESCO a servi de lieu de culte pour les musulmans et les chrétiens au fil des siècles. Aouadi a été attiré par le symbolisme du bâtiment – à la fois métaphoriquement (« Cela envoie un bon message de paix », a-t-il dit) et littéralement. Des symboles des deux religions sont apparus à travers ses 13 looks, ainsi que des références aux vêtements médiévaux de l'époque où la maison de culte a été construite. » — Nicole Phelps

Foire aux questions
Voici une liste de FAQ sur la saison couture automne 2016, rédigée du point de vue de quelqu'un qui regarde en arrière 20 ans plus tard.

Questions de niveau débutant

Q : Qu'était exactement la saison couture automne 2016 ?
R : C'était une semaine en juillet 2016 où les plus grandes maisons de mode comme Chanel, Dior et Valentino ont présenté leurs collections de vêtements uniques faits à la main pour l'automne et l'hiver suivants.

Q : Pourquoi en parlons-nous maintenant, 20 ans plus tard ?
R : La saison automne 2016 est souvent considérée comme un tournant. C'était le dernier moment avant que les grands directeurs créatifs ne quittent leurs maisons et la dernière saison vraiment classique avant que le streetwear et les médias sociaux ne changent complètement la mode.

Q : Qui étaient les grands créateurs cette saison-là ?
R : Les noms les plus célèbres incluaient Karl Lagerfeld, Maria Grazia Chiuri et Riccardo Tisci.

Q : Quel a été le défilé le plus célèbre de cette saison ?
R : Beaucoup de gens pointent Valentino. C'était le dernier défilé de Maria Grazia Chiuri pour la maison et il présentait des robes éthérées d'inspiration médiévale. C'était un énorme moment émotionnel.

Questions de niveau avancé

Q : Comment la saison couture automne 2016 a-t-elle prédit la tendance du luxe discret que nous voyons aujourd'hui ?
R : Bien que les vêtements soient ornés, il y a eu un changement loin des logos flashy. Les créateurs se sont concentrés sur une incroyable broderie à la main et la manipulation des tissus. Cette focalisation sur le savoir-faire plutôt que sur l'image de marque est un ancêtre direct du mouvement actuel du luxe discret.

Q : Quelle a été la plus grande controverse ou problème de cette saison ?
R : Le plus grand problème a été le manque de diversité sur les podiums. En regardant en arrière 20 ans plus tard, les défilés de l'automne 2016 sont fortement critiqués pour avoir très peu de mannequins de couleur, ce qui a suscité les premières conversations sur l'inclusivité qui sont la norme aujourd'hui.

Q : Comment cette saison a-t-elle changé le business de la couture ?