Ylävasemmalta myötäpäivään: Syksyn 2016 couture-mallistoja Maison Margielalta, Atelier Versacelta, Fendiltä, Chanelilta, Givenchyltä, Viktor & Rolfilta, Valentinolta, Armani Privélta ja Iris van Herpeniltä.
Kollaasi: Vogue
Syksyn 2026 couture-kausi on melkein täällä (pysykää kuulolla), joten on hyvä aika katsoa noin 20 vuotta taaksepäin syksyyn 2016. Se kausi oli erityisen vilkas – Vogue Runway kattoi 25 mallistoa – koska Fédération de la Haute Couture oli päättänyt kutsua vierailevia suunnittelijoita. Pariisin-debyyttinsä tekivät muun muassa Giles Deacon, joka oli sulkenut valmisvaatelinjansa lanseeratakseen Isossa-Britanniassa valmistettuja mittatilauskappaleita, ja Napolista kotoisin oleva Francesco Scognamiglio. Ohjelmaan kuuluivat myös Ronald van der Kemp ja Alberta Ferretti (joka esitteli Limited Edition -linjansa), jotka molemmat tutkivat silloin uutta demi-couture-ideaa.
Kiitoradat tarjosivat laajan kirjon vaikutelmia. Valentinolla oli shakespearelaisia vivahteita, Zuhair Muradilla boho-viboja ja Atelier Versacella sekä Alexis Mabillella lahjaksi käärittyjä lookkeja. Chanelin ja Giambattista Vallin kuohkeat, röyhelöiset mallit tasapainottuivat Armani Privén ja Christian Diorin (jälkimmäisen suunnittelivat Lucie Meier ja Serge Ruffieux) hillitympien tyylien kanssa. Karl Lagerfeld toi satuteeman Fendin Rooman näytökseen, ja Iris van Herpen esitteli kuplamekon. Viktor & Rolfilla dickensiläinen, repaleinen ilme syntyi uudelleen tehdyistä vaatteista ja olemassa olevista kankaista; samanlaista luovuutta nähtiin Maison Margielalla ja Ronald van der Kempillä. Givenchyllä Riccardo Tisci katsoi taaksepäin antiikin Kreikkaan; New Yorkista vieraillut Gilles Mendel viittasi Keith Haringiin; ja Schiaparellin Bertrand Guyon ammensi talon perustajan vuoden 1938 Circus-mallistosta – muistutuksena siitä, että leikkisyys on avainasemassa muodin laboratoriossa, joka tunnetaan myös nimellä haute couture.
Fendi
"Kutsuin näytöstä Legends and Fairy Tales", Lagerfeld sanoi, "koska tämä mallisto ei ole kaikille kuten valmisvaatteet; se on hyvin erityinen ihmisille, joilla on erityinen elämä."
Juhlistaakseen 90-vuotisjuhliaan Fendi lensi vieraat Pariisista Roomaan haute fourrure -näytökseen Trevin suihkulähteellä. Mallit kävelivät kirkkaalla kiitoradalla altaiden yli. "Karl Lagerfeldin mielikuvitus keskittyi pohjoiseen suunnitellessaan tätä mallistoa, joka viittasi East of the Sun and West of the Moon -kirjaan, vuoden 1914 satukirjaan, jonka kuvitti tanskalainen taiteilija Kay Nielsen", kirjoitti Nicole Phelps.
Iris van Herpen
"Kymatiikan tutkimus oli lähtökohta Iris van Herpenin uudelle couture-mallistolle. Taiteista ja kirjallisuudesta kiinnostuneille kymatiikka näyttää ääniaallot kehittyvinä geometrisina kuvioina", selitti Nicole Phelps. Japanilainen muusikko Kazuya Nagaya loi näytökseen zen-maljojen äänimaiseman.
Givenchy
Nämä kuvat otettiin sen jälkeen, kun lookit olivat esiintyneet brändin miestenvaatenäytöksessä. Sitä paremmin ne näkee, kultaseni. "Lähikuva paljasti monipuolisen hienon laskostuksen, jota käytettiin pylväiden luomiseen", kirjoitti Sarah Mower. "Jotkut on koristeltu mikro-paljeteilla, muovipailleteilla tai pienillä läpivienneillä."
Valentino
Viimeinen Maria Grazia Chiurin ja Pierpaolo Picciolin yhdessä suunnittelema Valentino-mallisto merkitsi William Shakespearen kuoleman 400-vuotisjuhlaa. "Kiitoradalla kävelevät hahmot olivat prinssin alkuja, prinsessoja ja pappeja, kaikki korkeissa valkoisissa kauluksissa, dupleteissa, liiveissä, puhvihihoissa ja papinkaavuissa – rikasta inspiraatiota kahdelle suunnittelijalle, jotka asuvat Roomassa ja ovat renessanssimuotokuvien, arkkitehtuurin ja korkean katolisuuden ympäröimiä", raportoi Sarah Mower.
Maison Margiela
"Ne monet kulmat, joista John Gallianon Maison Margiela Artisanal -mallistoa voidaan nähdä, ovat huimaavia ja hieman surrealistisia… Gallianon mallisto sekoitti fragmentteja teknisestä urbaanista katutyylistä viittauksiin Ranskan vallankumoukseen, mukaan lukien rehvakas sotilastyylinen pitkä takki ja kolmikärkihattu, jota käytettiin leikkisässä kulmassa, olisi voitu helposti ottaa Napoleonin omasta vaatekaapista." – Sarah Mower, Armani Privé
Suunnittelija rakensi teeman, joka sisälsi mustaa samettia ja Swarovski-kristallikirjontaa. – Sarah Mower, Viktor & Rolf
Viime kauden vaatteet ja materiaalit työstettiin uudelleen "Dickensin kulkureille" sopiviksi malleiksi. – Chanel
"Tyttöjen takana näytöksessä on 200 muuta, jotka tekevät sen, mitä he käyttävät – se on aika paljon, eikö? – ja ajattelin, että meidän pitäisi näyttää heidät myös yleisölle." – Karl Lagerfeld, Ronald van der Kemp
"Tämä oli Ronald van der Kempin neljäs mallisto, ja kuten muutkin, se sekoitti hänen rakkautensa etsimiseen korkeaan muotiin. Mutta selkeä 80-luvun tunnelma vei nämä uusimmat mallit uudelle glamourin tasolle." – Amy Verner, Elie Saab
"Tämä oli poikkeuksellinen Elie Saab -mallisto, koska se oli niin ilmeikäs." – Nicole Phelps, Christian Dior
"Syys-talven couture-mallisto oli tyypillinen esimerkki Lucie Meierin ja Serge Ruffieux'n rennosta lähestymistavasta tehdä sitä, mitä nuorempi nainen saattaisi haluta ostaa Christian Diorilta – naisellinen, mutta onneksi ei liian makea, mustavalkoinen mallisto." – Sarah Mower, Alberta Ferretti Limited Edition
"Alberta Ferretti oli nopea selventämään, että Limited Edition ei ole aitoa haute couturea. Kaikkea ei tehdä kokonaan käsin, mutta se on yhtä hienostunutta kuin hänen työnsä… Mallisto on Ferrettin tapa vastata asiakkaiden pyyntöihin ainutlaatuisista juhlapukeutumisista, ja ei vähiten miellyttääkseen itseään." – Nicole Phelps, Alexandre Vauthier
"Oli vain ajan kysymys, ennen kuin Alexandre Vauthier käyttäisi naamiointia, ottaen huomioon hänen visionsa vahvoista, voimaantuneista naisista. Se, että hänen taisteluasunsa oli peitetty suurilla Swarovski-kristalleilla – päinvastoin kuin hienovarainen – oli toissijaista. Hän oli koonnut eliittiryhmän malleja… ja pukenut heidät couture-kommandoiksi: ryhmätavoitteet, uudelleen määriteltyinä." – Amy Verner, Jean Paul Gaultier
"Jean Paul Gaultier pani kaiken peliin metsäteemalla." – Nicole Phelps
Hauska fakta: Vasemmanpuoleisin mekko oli lähtökohta Gaultierin couture-mekolle, joka sai inspiraationsa Samothraken siivekkäästä voitonjumalattaresta ja jota Yu-Chi Lyra Kuo käytti vuoden 2026 Met Galassa.
"Boho-gypsy-chicissä on kyse asenteesta." – Zuhair Murad, Zuhair Murad
"Tämä mallisto on minulle erilainen. Keskityin paljon drapeeraamiseen ja vähemmän kirjontaan ja super-seksikkyyteen." – Donatella Versace, Atelier Versace
"Bertrand Guyonin valittu teema [Elsa Schiaparellin vuoden 1938 sirkusmallisto] antoi hänelle vapauden leikkiä." – Nicole Phelps, Schiaparelli
"Mitä tapahtuisi, jos keisarinna Joséphine tapaisi Kirsten Owenin? Se olisi voinut olla idea Giambattista Vallilla", huomautti Nicole Phelps.
"Hieman perinteinen, mutta viileämmällä tunteella." – Alexis Mabille, Alexis Mabille
"Vahva, romanttinen, eroottinen… se on identiteettini 100-prosenttisesti." – Francesco Scognamiglio, Francesco Scognamiglio
Giles Deacon sulki valmisvaatelinjansa ennen kuin seurasi sydäntään – ja myyntiään – lanseeratakseen Englannissa valmistetun couture-malliston. Sarah Mower raportoi, että suunnittelija rakensi couture-debyyttinsä ajatuksen ympärille "juhlista, jotka Lady Ottoline Morrell järjesti… 1920- ja 1930-lukujen räikeästi pukeutunut brittiläinen kirjallisuuden emäntä, jonka ystäviin kuuluivat Virginia Woolf, D. H. Lawrence, Dora Carrington, Bertrand Russell ja Stanley Spencer – kaikki individualisteja ja vapaasti ajattelevia."
Gilles Mendel, turkkurin poika, jätti synnyinmaansa Ranskan New Yorkiin 80-luvulla. Hän toteutti unelmansa näyttämisestä synnyinmaassaan mallistolla, joka yhdisti hänen rakastamansa paikat. Huomaa nyökkäys Keith Haringille ja Pariisin ruudukkomaisille kartoille.
Edelleen nauttien huomiosta, jonka Rihanna toi hänen brändilleen, Guo Pei esitteli näytöksen, jossa, kuten Amy Verner huomautti... Raportissa todettiin, että "jokainen look edusti erilaista harvinaista arkkityyppiä: jääkuningatar, Art Deco-diva, Belle Époque -lumoojatar, venäläinen prinsessa, ensimmäinen nainen, neo-Joséphine."
Ulyana Sergeenko
Suunnittelija ja hänen liikekumppaninsa Frol Burimskiy katsoivat taaksepäin toiveikkaaseen "vanhempiensa 1960-luvun lapsuuteen", Nicole Phelpsin mukaan. Hän korosti myös "uskomattoman aikaa vieviä mosaiikkiturkkiksia, jotka saivat inspiraationsa neuvostokodeista löytyvistä yksinkertaisista ristipistotöistä."
Aouadi
"Yacine Aouadi löysi inspiraation kolmanteen couture-mallistoonsa Córdoban moskeija-katedraalista Espanjassa. Tämä UNESCOn maailmanperintökohde on toiminut palvontapaikkana sekä muslimeille että kristityille vuosisatojen ajan. Aouadia veti puoleensa rakennuksen symboliikka – sekä metaforisesti ('Se lähettää hyvän rauhan viestin', hän sanoi) että kirjaimellisesti. Molempien uskontojen symboleja esiintyi hänen 13 lookissaan yhdessä viittausten kanssa keskiaikaisiin vaatteisiin ajalta, jolloin palvontatalo rakennettiin." – Nicole Phelps
Usein kysytyt kysymykset
Tässä on lista usein kysytyistä kysymyksistä syksyn 2016 couture-kaudesta kirjoitettuna 20 vuotta myöhemmin taaksepäin katsovan henkilön näkökulmasta
Aloittelijatason kysymykset
K: Mikä tarkalleen oli syksyn 2016 couture-kausi
V: Se oli viikko heinäkuussa 2016, jolloin huippumuotitalot kuten Chanel, Dior ja Valentino esittelivät ainutlaatuisia käsintehtyjä vaatemallistojaan seuraavalle syksylle ja talvelle
K: Miksi puhumme siitä nyt, 20 vuotta myöhemmin
V: Syksyn 2016 kautta muistellaan usein käännekohtana. Se oli viimeinen hetki ennen kuin suuret luovat johtajat lähtivät taloistaan ja viimeinen todella klassinen kausi ennen kuin katutyyli ja sosiaalinen media muuttivat muodin täysin
K: Keitä olivat kauden suuret suunnittelijat
V: Suurimpia nimiä olivat Karl Lagerfeld, Maria Grazia Chiuri ja Riccardo Tisci
K: Mikä oli kauden kuuluisin näytös
V: Monet osoittavat Valentinoon. Se oli Maria Grazia Chiurin viimeinen näytös talolle, ja siinä oli eteerisiä keskiaikaisia mekkoja. Se oli valtava tunnepitoinen hetki
Edistyneen tason kysymykset
K: Miten syksyn 2016 couture-kausi ennusti nykyään näkemäämme hiljaisen ylellisyyden trendiä
V: Vaikka vaatteet olivat koristeellisia, tapahtui siirtymä pois räikeistä logoista. Suunnittelijat keskittyivät uskomattomaan käsintehtyyn kirjontaan ja kankaan käsittelyyn. Tämä käsityön korostaminen brändäyksen sijaan on suora esi-isä nykyajan hiljaisen ylellisyyden liikkeelle
K: Mikä oli kauden suurin kiista tai ongelma
V: Suurin ongelma oli monimuotoisuuden puute kiitoradoilla. 20 vuotta myöhemmin taaksepäin katsoen syksyn 2016 näytöksiä arvostellaan ankarasti siitä, että niissä oli hyvin vähän värillisiä malleja, mikä herätti varhaisia keskusteluja osallisuudesta, jotka ovat nykyään standardi
K: Miten tuo kausi muutti couturen liiketoimintaa