"Loistava perinne", Katherine Bettsin kirjoittama, ilmestyi ensimmäisen kerran Voguen joulukuun 1995 numerossa. Saadaksesi lisää kohokohtia Voguen arkistoista, tilaa Nostalgia-uutiskirjeemme täältä.

Kuvat ovat ikonisia: Lisa Fonssagrives poseeraa Irving Pennille Balenciagan terälehtimekossa. Suunnittelijat ovat tähtiä: Karl Lagerfeld kävelee voitokkaasti catwalkilla kameroiden salamoidessa; median villitys, kun John Galliano otti legendaarisen Givenchyn talon haltuunsa. Ja keskustelu on sekä väistämätöntä että loputonta: jatkuva tarinavirta, joka kyseenalaistaa haute couturen tulevaisuuden, yhdessä valitusten kanssa sen kevytmielisyydestä, yksinoikeudesta ja hinnasta. Siitä lähtien, kun Christian Dior järkytti Pariisin muotia sodanaikaisesta lamastaan New Lookillaan toisen maailmansodan jälkeen, couture on joutunut toistuvasti taistelemaan selviytymisestään. Sen kuolema ennustettiin ensimmäisen kerran, kun ranskalainen valmisvaatetus tuli markkinoille 1960-luvulla. Myöhemmin, 1970-luvun öljykriisien aikana, Time-lehti ilmoitti, ettei couture ollut kuollut, vaan "hengitti hyvin vaikeasti". Viimeisimpänä The Wall Street Journal varoitti, että monet Ranskan jäljellä olevista kahdeksastatoista couture-talosta todennäköisesti "eivät selviä kasvavan kansainvälisen kilpailun edessä".

Jos couturelle olisi kymmenen käskyä, tämä olisi ensimmäinen: Kankaan tulisi määrätä muoto. Tässä Christian Lacroix, poiketen tunnusomaisesta rokokootyylistään, jossa on raskasta kirjontaa tai röyhelöitä, luo duchesse-satiinimekon uudelle couturen aikakaudelle.

Joten mikä pitää tämän käsityön elossa? Kuka tarjoaa hätäapua jokaisessa talouden laskusuhdanteessa? Lukuun ottamatta harvinaisia hetkiä, kuten uuden talon syntyä (ajattele Christian Lacroix'ta vuonna 1987), couture elää omalla mystiikallaan—visuaalisella, suullisella ja tuntoaistillisella historialla, joka on siirtynyt sukupolvelta toiselle käsityöläisten keskuudessa siitä lähtien, kun Frederick Worth avasi ensimmäisen liikkeensä vuonna 1858. Tämä historia on osittain salaisuuksien verhoama, sillä jokainen couture-talo, kuten heimo, noudattaa hiljaisuuden koodia. Suunnittelijat suojelevat asiakkaitaan, jotka puolestaan ovat haluttomia paljastamaan, mitä he maksavat mekosta. Ja jopa ompelijat ja käsityöläiset—liiketoiminnan todellinen selkäranka—epäröivät jakaa yksityiskohtia huolellisesta perinteestä: yksi vuosi kankaan luomiseen, 160 tuntia takin tekemiseen, 55 tuntia hameen ompelemiseen, 30 tuntia silkkinen kukkakoristeen valmistamiseen, 150 tuntia mekkoa varten, 45 tuntia kenkäparia varten, 100 tuntia hattua varten.

Aikana, jolloin couturea vastaan hyökätään jälleen, äänet, jotka kaikuvat työhuoneissa, studioissa, takahuoneissa ja sovituskoppien tiloissa—ompelijat, käsityöläiset, suunnittelijat ja asiakkaat—puhuvat puolustaakseen käsityötään.

Liioitellen naisen kurveja olkapäästä varpaisiin, tällä sivulla Karl Lagerfeld kietoo hänet keskiyön siniseen satiiniin. Olkapäät paljastava iltapuku, jota käytetään korsetin kanssa Chanel Haute Couturelta.

Espanjalaissyntyisen suunnittelijan Balenciagan kokoelmat leikattiin usein irti vartalosta linjalla, joka abstrahoi naisen vartalon muotoja. "Ilmapallo"-mekko ja viitta mustassa faille-kankaassa, Pariisi, 1950.

Elämä Ateljeessa

François Lesage, kirjoja: Premiersit—tai ompelijat—ovat kuin haute couturen Jean-François Champollioneja. Hän oli se kaveri, joka opetti egyptiläisiä lukemaan hieroglyfejä. Ompelijat tulkitsevat suunnittelijoiden luonnoksia; he herättävät ne henkiin.

Cécile Ouvrard, Christian Lacroix'n ateljeen johtaja: Luonnos on vain tunne; se näyttää vain asenteen. Sen jälkeen se täytyy rakentaa. Muistan, kun tulin tänne ensimmäisen kerran, herra Lacroix antoi minulle luonnoksen kaavan tekemistä varten, ja sanoin: "Voi luoja, mikä tämä on?" Se oli lukukelvoton; viivat lensivät joka suuntaan. Kysyin häneltä, ja hän sanoi: "Tee oma tulkintasi, ja sitten katsotaan."

Jeaninne Ouvrard, Christian Lacroix'n ateljeen johtaja: Herra Lacroix'n kanssa työskentelemme enemmän kulttuuristen kuvien ja eleiden kuin luonnosten kanssa. Muistan, että työskentelimme mekon parissa, ja hän sanoi: "Takana sen pitäisi nousta tällä tavalla." Ja minä sanoin... "Ai niin, kuin 1800-luvun pesijätär, joka nostaa hameensa ympärilleen joessa."

Lagerfeld: Se, mitä vaatteen sisällä tapahtuu, on tärkeämpää kuin se, mitä on ulkopuolella. Nykyaikaisessa couturessa laitat shown catwalkille, ja todellinen työ tapahtuu työpajassa. Se on sisäinen tarina.

Käsityöläinen suutari Raymond Massaron ateljeessa harjoittaa coutureen juurtunutta taidetta rakentaen kenkämuotin kokonaan käsin.

Cécile Ouvrard: Ensimmäinen hääpuku, jonka parissa työskentelin, Jeaninne tuli studiosta ja sanoi: "OK, minulla on hääpuku." Kysyin: "Missä on luonnos?" Hän sanoi: "Luonnosta ei ole; me vain teemme marenkia!"

Paule Gayrard, Chanelin ompelija: Nyt ei ole helppoa löytää työtä haute couturesta; vain Chanelilla sitä oikeastaan on. Ompelijoille, jos olet 40 ja työtön, unohda se. Se on ohi. Mademoiselle Chanelin aikaan meitä oli niin paljon—kuusi ateljeeta, jopa yksi hatuille! Ja työ oli hyvin joustavaa. Se oli vain villatweediä, ei vuoria tai kangaspäällystettä. Hän piti siitä sellaisena; se oli helpompi päällä. Nyt kaikki on vaikeaa—satiini, sametti, sifonkivuorit. Se on muodin asia; herra Karl pitää muodistaan istuvampana.

"Tunnelma tapahtuu catwalkilla. Loput tapahtuu ateljeessa. Couture on sisäinen tarina." —Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld: Haaste on tehdä couture-tekniikoista moderneja. Jotkut ompelijat ovat vanhanaikaisia. He pitäytyvät hyvin tavanomaisissa tavoissa tehdä asioita—miten takki laskeutuu, miten se on rakennettu. Yritän muuttaa sitä.

Paquito, Chanelin ateljeen johtaja: Meillä on niin paljon tilauksia, että joudumme joskus palkkaamaan tilapäistyöntekijöitä, mutta on vaikea löytää ihmisiä, jotka tekevät tätä työtä hyvin. Sinun täytyy todella rakastaa tätä käsityötä istuaksesi siellä ompelemassa koko päivän. Ilman ompelijoita, mitä me tekisimme? Heillä on kultaiset kädet.

Christian Lacroix: Couture uhkaa kuolla enemmän käsityöläisten ja ompelijoiden puutteesta kuin mistään muusta.

Kun Christian Lacroix'n hääpuku lähetetään ulkomaille, se matkustaa pystyasennossa kangaspussissa, jokainen kerros lepää paperikerroksen päällä. Tällainen poikkeuksellinen huolenpito ja yksityiskohtien tarkkuus on couturen perusta.

Colette Maciet, Givenchyn ateljeen johtaja: Aloitin työskentelyn Mademoiselle Chanelille ollessani neljätoista. Ateljeissa työskenteli 1 500 ompelijaa, ja ateljeita oli kymmenestä viiteentoista. Nyt kun ompelija jää eläkkeelle, häntä ei korvata. Eivätkä nuoret ole kiinnostuneita. Heillä ei ole kärsivällisyyttä. He kaikki haluavat olla suunnittelijoita.

Paule Gayrard: Chanelilla työntekijät pysyvät pitkään. Olemme osa kalustoa.

Christian Lacroix: Couture on tarina heimoista—perheistä, oikeastaan—ryhmistä ihmisiä, jotka tulevat toimeen ja ovat ystäviä. Minulle teatteri on auttanut löytämään käsityöläiset, jotka tekevät käsityöstäni modernia. Yhteys teatterin ja couturen välillä on ilmeinen, koska kuten teatteri, couture on valmistautumista poikkeukselliseen hetkeen.

Luovuus Ennen Ja Nyt

Paquito: Kun tulin Ranskaan, couture oli hyvin monimutkaista. Oli Balmain, joka teki tiukan puvun, ja Jacques Fath. Ja Balenciaga—hän oli kuningas. Couture-asiakkaat olivat paljon arvokkaampia silloin. Nyt he ovat modernimpia, kuten kaikki muutkin. Nyt se on edelleen Chanel, mutta moderni. Mittasuhteet, muoto—se ei ole pieniä laatikkomaisia takkeja; Karl muutti kaiken sen.

Hänen ystävyytensä avantgarde-taiteilijoiden Dalín, Man Rayn ja Cocteaun kanssa rohkaisi Elsa Schiaparellia uhmaamaan perinteitä käyttämällä kirkkaita värejä, karkeita kankaita ja luonnollista olkapäälinjaa järkyttääkseen yleisöä. Takki Elsa Schiaparellilta, Pariisi 1950.

Colette Maciet: Jokaisella couturierilla on erilainen tapa työskennellä. Chanel ei koskaan työskennellyt luonnosten kanssa, ja Lagerfeld työskentelee. Herra Givenchy työskenteli vain sovitusmallien kanssa. Jokainen talo on erilainen. Muistan työskennelleeni Chanelille; se oli pelottavaa. Tulimme lounaalta ja näimme hänet rue Cambonilla tulossa ulos Ritzistä, ja me piilouduimme! Pelkäsimme nähdä häntä. Hän ei pitänyt raskaana olevien naisten tai housuja käyttävien naisten näkemisestä. Ja hän oli niin nöyryyttävä ompelijoille. Kokoelman edellisenä iltana hän sai meidät itkemään; hän sai meidät muuttamaan kaiken valmiissa puvussa. Se oli täydellinen, mutta ei hänen mielestään.

Sophie Veron, couture-kankaan valmistaja: Mademoiselle Chanel oli kova. Menin tapaamaan häntä, ja hän sanoi: "Haluan sen tällä tavalla." Ja sinun täytyi tehdä se. Christian Lacroix on samanlainen. Hän sanoo: "Ei, älä näytä minulle tätä." Annamme heille mitä he haluavat. Meidän täytyy—se on palveluliiketoimintaa.

Christian Lacroix'n Goya-vaikutteinen mekko, tällä sivulla, on moderni esimerkki siitä, kuinka hyvin couture ja taide voivat yhdistyä. Ecru-pitsi ja tylli Empire-takki, jota käytetään norsunluunvärisen satiinikorsetin kanssa pitsihameen päällä, sammaleenvihreästä ruusunpunaiseen porrastetussa sifongissa.

Cécile Ouvrard: Kun tulin Lacroix'lle vuonna 1987, Christian oli juuri avannut talon. Siellä ei ollut mitään, ei edes neularasiaa. Mutta se ensimmäinen couture-kokoelma on kaiverrettu muistiini. Se oli niin poikkeuksellinen; se oli hetki, jolloin couture syntyi uudelleen. Se oli kuin shokki verrattuna muihin taloihin, joissa couture-kokoelmat olivat kivoja mutta eivät villejä. Lacroix'n mekot ovat kuin maalauksia—ne ovat uskomattomia, kuin museoesineitä. Muistan aina, että hän kerran sanoi: "Minulle liikaa ei ole koskaan tarpeeksi."

Philip Treacy, couture-hatuntekijä: Karl Lagerfeldilla on sama pelottomuus muodissa kuin Elsa Schiaparellilla oli. Hänellä oli nokkeluutta ja kepeyttä, jota hyvin harvoilla on. On vaikea saada lampaankyljystä näyttämään glamouriselta, mutta hän teki sen. Karl on hyvin älykäs. Rakastan ajatusta pienestä omaperäisyydestä catwalkilla.

Tutkien jatkuvasti couturen rajoja, Gianni Versace käyttää epätavanomaista kangasta—tai tässä tapauksessa muovia—tunnusomaisille seksikkäille muodoilleen. Käsinhelmikoristeltuine itävaltalaisine kristalleineen mekko painaa kuusitoista paunaa.

Gianni Versace: Jokainen couturier ajattelee couturen kuolevan, kun he kuolevat. Se on naurettavaa. Niin kauan kuin ihmiset haluavat laatua ja hienostuneisuutta, couture kestää. Mielestäni on naurettavaa, että muodissa on Concorden vastine, eikä sitä käytetä.

Karl Lagerfeld: Haute couturella on mystiikkansa. Mutta tarpeetonta ei pitäisi koskaan analysoida, vain nauttia siitä. Kuten Voltaire sanoi, jos se täytyy selittää, se ei ole selittämisen arvoinen.

John Galliano: Couture ei ole liioiteltua helmikoristelua. Se voi olla kaunein yksinkertainen musta mekko, täydellisesti leikattu ja tuntuen jumalaiselta vartalolla, maksamatta yhtä paljon kuin strassikorsetti.

Christian Dior, jonka "New Look" teki otsikoita ympäri maailmaa vuonna 1947, iski uudelleen sillä, mitä Vogue kutsui "Now Lookiksi" vuonna 1949. Merensininen silkkitaftamekko, jota Dorian Leigh käytti.

Gianni Versace: Couturen ei tarvitse olla kokonaan käsin tehty. Voidaan käyttää myös konetta. Pariisi on täynnä tabuja. He vastustavat: "Oi, se on muovia, se ei voi olla couturea." Se mentaliteetti ei ole moderni.

Sophie Veron: Poikkeuksellista on se, miten couturierit muuntavat kankaita. Kuten kokki, joka luo uuden reseptin sekoittamalla epätavallisia ainesosia ja makuja. Se, miten he saavat kankaan puhumaan, tekee siitä couturea.

Käsityön Tulevaisuus

Anne Corbière, käsinkutoja: Muotiin, erityisesti coutureen, liittyy stigma. Ihmiset ajattelevat, että sitä täytyy perustella koko ajan. Amerikkalaiset joko hyväksyvät sen tai hylkäävät sen, mutta Ranskassa ihmiset ilmaisevat itseään sen kautta.

François Lesage: Maailmassa on vain yksi kaupunki, jossa voit nostaa puhelimen ja saada 1930-luvun Vionnet-kirjontaa 48 tunnissa. Couturea eivät tee vain couturier ja ensimmäinen assistentti. On käsityöläisiä, ja jos he katoavat, couture katoaa. Valitettavasti nämä ihmiset ovat vanhoja. Uusi sukupolvi on olemassa, mutta budjetit ovat pienempiä. Siinä missä teimme kerran 150 kappaletta vuodessa, teemme nyt vain 50 tai 60.

Raymond Massaro, suutari: Olen hyvin onnellinen, että olen elänyt sekä vanhassa että uudessa järjestelmässä. Pidän couturesta, koska se liikkuu niin nopeasti luovasti. Se on uuvuttavaa, mutta paljon jännittävämpää. Kaksikymmentä vuotta sitten kaikki alkoi muuttua lentokoneiden, matkustamisen ja kuljetuksen myötä. Ehkä 20 vuoden kuluttua liikumme vielä nopeammin. Ihmiset kuten Karl Lagerfeld pakottavat meidät uudistumaan yhä nopeammin.

Balenciaga, yksi muodin ensimmäisistä todellisista arkkitehdeista, ei koskaan poikennut sitoutumisestaan puhtaisiin linjoihin ja rakenteelliseen koristeluun. Tämä istuva mekko on tehty kaakaonvärisistä Pétillault-musiiniterälehdistä. Balenciaga, Pariisi, 1950, Lisa Fonssagrivesin käyttämänä.

Philip Treacy: Kun ihmiset ostavat hatun, he eivät osaa selittää, miksi haluavat sen, mutta he haluavat. Se on kuin suklaa. Se on vain ilmaus siitä, mitä henkilö haluaa sanoa itsestään. Hatut saavat sinut erottumaan, ja siksi ihmiset käyttävät niitä. Niillä on viehätysvoimaa, jotain aineetonta. Voitko kuvitella Henrik VIII:ta ilman hattua?

François Lesage: Mielestäni on synti, jos sinulla on tietty lahjakkuus etkä siirrä sitä seuraavalle sukupolvelle. Vanhempani ostivat Lesagen talon vuonna 1924; otin sen haltuuni, kun isäni kuoli vuonna 1949. Olen tehnyt täällä yli 27 000 kirjontanäytettä.

Pearl, korsetinvalmistaja: Tätä käsityötä ei enää opeteta. Valitettavasti meillä ei ole 1800-luvun materiaaleja tai koneita. Kaikki se tieto on kadonnut, joten minun täytyi opettaa itse itseni.

André Lemarié, höyhenkäsityöläinen: Tämän talon perusti isoäitini 115 vuotta sitten. Hän työskenteli käsillään. Olen kolmas sukupolvi. Alussa se oli vain höyheniä; sitten äitini alkoi tehdä höyhenhattuja, sitten kukkahattuja. Teimme ensimmäisen kamelian Chanelille vuonna 1960. Enimmäkseen teemme höyheniä. Me kiharrämme ne, ompelemme ne, liimaamme ne. Kuten kaikki käsityöt, tämäkin kulkee sykleissä. Joka toinen vuosi höyhenet tulevat takaisin muotiin.

François Lesage: Käsityömme on kuin olla lapsi karkkikaupassa. Se on kuin olisimme menneet Braquen studioon, kun Saint Laurent teki Braque-kokoelmansa vuonna 1987, tai Intiaan Ungaron kanssa, tai El Escorialiin Balenciagan kanssa.

Sinun täytyy katsoa couturea sisältä ulospäin nähdäksesi perustan, jolle suunnittelija rakentaa muotoilun. Kirjailtu ja patinoitu hopeasatiinikorsetti, jota käytetään pitkän pitsillä peitetyn metallisatiinihameen kanssa, joka on vuorattu nauhoilla. Christian Lacroix Haute Couture.

Gustav Zumsteg, Abraham-kankaiden puheenjohtaja: Nyt couture on mediaspektaakkeli täyttämään lehtiä ja TV-ruutuja. Suunnittelijat tarvitsevat edelleen lisenssinhaltijoidensa ja hajuvesiensä mainostamista, mutta materiaalin tuottajat—mitä me olemme—kaiken käsityötaidon takana, olemme tilanteen uhreja.

Raymond Massaro: Chanel oli ensimmäinen, joka teki asusteita haute couturessa, mutta työskentelin myös Grèsin kanssa, ja isäni työskenteli Vionnetin kanssa ennen sotaa. Isäni oli yksi neljästä veljeksestä, ja he kaikki olivat suutareita.

Couture Ja Sen Asiakkaat

27-vuotias eurooppalainen asiakas: Ostin ensimmäisen couture-juhlapukuni ollessani 20. Ostan vain suuriin tilaisuuksiin, kaksi tai kolme pukua vuodessa. Arkikäyttöön se on liian kallista. 15 000–20 000 dollarilla mekosta, en usko kenenkään enää varaavan kokonaista vaatekaappia. Se tulee kalliimmaksi joka vuosi. Siksi, jos olet nuori, menet jonkun luo, joka antaa hyvän hinnan.

Pariisilainen asiakas: Lainaan mekkoja suuriin tilaisuuksiin, mutta ostan illallisia ja hyvin pukeutuneita lounaita varten. Olen kirjailija, joten en tarvitse paljon päivävaatteita. Ostan yhden tai kaksi kaudessa. Couture on valtava ylellisyys, mutta kun siihen tottuu, et voi käyttää mitään muuta.

John Galliano: Couture voi olla edullisempaa riippuen sovituksista, kankaista ja viimeistelystä.

Kantaen couturen suuria perinteitä epävarmaan tulevaisuuteen, John Galliano paljastaa ensimmäisen kokoelmansa Givenchyn talon uutena couturierina ensi kuussa.

Paquito: Asiakkaat ovat hyvin vaativia; he tietävät mitä haluavat. He sanovat: "Paquito, ei, olkapää on liian korkealla, liian tiukka täällä." Meidän välillämme on läheinen luottamus. On olemassa koko järjestelmä imartelua varten. Säädämme istuvuutta imartelemaan asiakasta. Jos hänellä on leveämmät lantiot, annamme kankaan löysemmäksi, jotta se ei kiristä. Jos hänellä on kumara ryhti, suoristamme olkapäät. Se on kuin plastiikkakirurgia.

27-vuotias eurooppalainen asiakas: Jännittävä osa on, että se istuu täydellisesti. Couture-vaatteet korostavat parhaita piirteitäsi ja piilottavat viat.

John Galliano: Naiset nykyään ymmärtävät, että couturessa on kyse työskentelystä naisen vartalon kanssa—olemalla hänen liittolaisensa. Se voi piilottaa suuremman takapuolen tai kohottaa rintaa.

Vain 29-vuotias Irlannissa syntynyt hattusuunnittelija Philip Treacy on jo luonut hattuja John Gallianolle, Karl Lagerfeldille Chanelilla, Gianni Versacelle ja Valentinolle.

Sophie Veron: Haute couturen ongelma on, että se ei enää sovi naisten elämään. Kenellä on aikaa kolmelle sovitukselle?

27-vuotias eurooppalainen asiakas: En pidä sovituksista. Ne kestävät liian kauan. Mutta nautin siitä, että saan antaa panokseni väreihin ja kankaisiin.

Colette Maciet: Jotkut asiakkaat tarvitsevat seitsemän tai kahdeksan sovitusta. He muuttavat jotain millimetrillä, sitten muuttavat sen takaisin seuraavassa sovituksessa. Onneksi ei ole montaa sellaista.

Raymond Massaro: Barbara Hutton tilasi 150 kenkäparia kerralla. Hänellä oli kokonainen huone Ritzissä pelkästään vaate-, kenkä- ja koruarkkujaan varten. Ajat ovat muuttuneet—sellaisia tilauksia ei enää tule.

Treacyn lintuhäkkihattu Chanel Haute Couturelle.

Janine Ouvrard: Olen matkustanut jopa Los Angelesiin asti toimittamaan hääpukuja. Teemme erityisiä laatikoita niiden lähettämiseksi, jotta mekon ei tarvitse taittua. Jos junan hame on pidempi kuin kahdeksan metriä, kahden meistä täytyy mennä silittämään se. Kerran laatikko ei mahtunut lentokentän ovista, joten meidän täytyi soittaa poliisille erikoissaattueen saamiseksi kiitotielle.

Cécile Ouvrard: Kun toimitamme mekkoja Lähi-itään, se on kymmenen kertaa enemmän työtä, koska kaikki on siellä niin suurta. Yhdellä morsiamella oli hopealamé-mekko, ja alkoi sataa kaatamalla. Hopealangat junassa alkoivat kutistua kosteudesta. Ajattelin: "Voi luoja, 700 tuntia työtä katoaa silmieni edessä!"

Philip Treacy: Viime viikolla joku tuli kuljettajan limusiinilla. Hänellä oli 20 luonnosta couture-kokoelmasta ja hän halusi 20 hattua. Se on vanha tapa. Hyvin harvat ihmiset tekevät niin enää. Lontoossa oli ennen 7 000 hatuntekijää; nyt on vain seitsemän.

"Ilman haute couturea korsettia ja korsettien valmistuksen käsityötä ei olisi koskaan ollut olemassa." —Pearl

Colette Maciet: Sovitusten aikana on tietty läheisyys, varsinkin kun menemme asiakkaan kotiin toimittamaan vaatteita. Kuningatar Noor oli asiakas, ja hän oli täysin erilainen kotona—niin avoin ja lämmin. Olemme läheisiä asiakkaidemme kanssa; he kysyvät neuvojamme. Ja kun he ovat tottuneet tiettyyn sovittajaan, he eivät halua vaihtaa.

Cécile Ouvrard: Tiedämme kaiken. Tein Sigourney Weaverin Oscar-mekon. Se kesti 150 tuntia. Tiedän, koska kirjaamme kaiken erityiselle paperille—tarkat mitat, kuinka paljon kangasta, mitkä napit, kaavan, työtunnit ja kankaan valmistajan.

Colette Maciet: Asiakkaat ovat uteliaita herra Gallianon tulosta Givenchylle, mutta se, mistä he ovat todella huolissaan, on se, jäämmekö me. He tulevat couture-taloihin suunnittelijan takia, mutta myös ompelijoiden takia. Lisäksi he ovat vähän ujoja, tiedäthän. He elävät kuplassa ja pitävät hemmottelusta.

Catherine Delondre, Givenchyn työpajan johtaja: Olen ollut Givenchyllä 33 vuotta, eikä paljon ole todella muuttunut. Meillä on asiakkaita, jotka ovat tulleet 30 vuotta. Meillä on ollut niin uskollisia asiakkaita täällä. Audrey Hepburn, tietysti, mutta myös Rose Kennedy ja Jackie ennen Valkoista taloa. Gallianon kanssa se tulee olemaan erilaista, se on varmaa. Eri asiakkaita, mutta myös eri tekniikoita.

Ylellisten kankaiden rikas käsittely on sekä couturen että Christian Lacroix'n ydin. Jokaisella tämän hääpuvun viidestä kerroksesta on erilainen pitsi; samettihuivi-bolero on huolellisesti käsinhelmikoristeltu, kirjailtu kukilla ja viimeistelty pitsireunuksella. Hunajanvärinen antiikkifaille-hääpuku sisältää epäsymmetristä kultaguipurea, pitsiorganzaröyhelöitä ja paljetteja.

François Lesage: 1980-luvulla naiset halusivat tulla huomatuiksi; nyt he piiloutuvat. He ilmestyvät näissä minimalistisissa vaatteissa. Nykyään snobismi on halvan ostamisessa. Jos jatkamme tällä tavalla, lapsesi eivät edes tiedä, mitä nahkapohjaiset kengät ovat—on vain Niket.

Gianni Versace: Se voi olla minimalistista ja silti olla couturea, tietysti. Muista, Balenciaga oli tämän vuosisadan suurin couturier, ja hänen työnsä oli niin puhdasta. Muoti seuraa elämää. Yksinkertaistamme elämäämme nyt, joten yksinkertaistamme myös couturea.

John Galliano: Sukupolvemme kyllä ymmärtää hyvän takin leikkauksen. Menemme kirpputoreille tai ostamme Vionnet-mekon käytettyjen vaatteiden kaupasta. Couture on yhtä relevantti meille kuin valkoinen T-paita.

**Usein kysytyt kysymykset**
Tässä on lista usein kysytyistä kysymyksistä koskien The Glorious Tradition -nimistä vuoden 1995 couture-artikkelia, jossa on Irving Pennin erikoiskuvasto.

**Aloittelijan kysymykset**

**K: Mikä tarkalleen on The Glorious Tradition?**
**V:** Se on kuuluisa muotiartikkeli, joka julkaistiin Voguessa vuonna 1995. Se korosti haute couturen taiteellisuutta, ja siinä oli erityinen osio, joka koostui legendaarisen valokuvaajan Irving Pennin ottamista valokuvista.

**K: Kuka on Irving Penn?**
**V:** Hän oli yksi 1900-luvun vaikutusvaltaisimmista valokuvaajista, joka tunnettiin minimalistisesta, tyylikkäästä muoti- ja muotokuvauksestaan.

**K: Miksi tämä artikkeli on niin kuuluisa?**
**V:** Se on kuuluisa, koska se yhdisti Pennin upeat, yksinkertaiset valokuvat aikakauden ylellisimpiin käsintehtyihin couture-vaatteisiin. Sitä pidetään täydellisenä korkean taiteen ja korkean muodin kohtaamisena.

**Keskitasoiset kysymykset**

**K: Mikä oli erityistä Irving Pennin valokuvaustyylissä tässä artikkelissa?**
**V:** Penn käytti tunnusomaista tyyliään: yksinkertaista neutraalia taustaa ja suoraa luonnonvaloa. Tämä teki couture-mekkojen monimutkaisista yksityiskohdista ja tekstuureista ehdottoman keskipisteen ilman häiritseviä rekvisiittoja tai asetelmia.

**K: Mitkä suunnittelijat olivat mukana kuvastossa?**
**V:** Kuvasto sisälsi ikonisia taloja, kuten Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Givenchy ja Balenciaga, muiden muassa.

**K: Oliko artikkeli pelkästään vaatteista vai oliko sillä syvempi viesti?**
**V:** Otsikko "Loistava perinne" oli