Inuti Kering-högkvarteret i Milano ligger Material Innovation Lab (MIL) med en samling på över 8 000 hållbara materialprover från fler än 600 tillverkare och innovatörer. Direktören Christian Tubito och hans team har ägnat 13 år åt att noggrant bygga upp detta arkiv, där de spanat in, testat och piloterat varje material för att identifiera vilka som har potential att skalas upp.

Att vinna över formgivare har dock alltid varit svårt. Modekalendern lämnar bara smala fönster när formgivare är öppna för nya idéer, och att matcha känslan eller fallet hos nya, mer hållbara material mot deras förväntningar kan ta år. Vissa material har slagit igenom, men de flesta har förblivit fast i pilotprojekt eller kapselkollektioner. Kering MIL är inte ensamt om att möta denna utmaning: under det senaste året har flera välkända, välfinansierade materialinnovationsstartups snubblat eller lagts ner helt, oförmögna att säkra den varumärkesadoption som krävs för att föra sina innovationer till mainstream.

Under modeveckan i Milano i september kommer Kering MIL och talanginkubationsplattformen S Style att presentera Wardrobe Edition – deras tredje samarbete och Tubitos senaste ansträngning för att visa lyxformgivare vad hans nätverk av innovatörer kan erbjuda. Wardrobe Edition, som utvecklats under det senaste året, innehåller tio kompletta looks, var och en skapad av en annan framväxande formgivare. Till skillnad från vissa andra inkubationsprogram fick formgivarna betalt för sitt arbete och fick marknadsförings- och affärsvägledning från programmets mentorer under hela processen.

Palestinas Ayham Hassan omtolkade traditionellt hantverk med Lunaform från Gozen och växtbaserade iriserande pigment från Sparxell. Tbilisibaserade skomärket Invasive Modification vågade sig för första gången på kläder med hjälp av ett pälseffekttyg gjort av ull från Lanificio Becagli. Indiens Srushti Patil experimenterade med Spiber-bryggt protein och Taroni-silke, odlat med organiska serikulturella metoder. ”Det är ett sätt att klä innovationerna”, säger Tubito, ”att ge dem en form bortom proverna vi har i vårt arkiv.”

Medan etablerade hus ofta har formella arbetsflöden och designteam uppdelade i separata avdelningar (tyger, ytbehandlingar, produktutveckling, inköp), har framväxande formgivare friheten att experimentera och flexibiliteten att införliva innovation lättare, förklarar han.

För att pressa formgivarna utanför deras bekvämlighetszoner och flytta dem från ärvda arbetssätt till ett mer lekfullt tänkande ombads klädformgivare att skapa accessoarer och vice versa. Tubito säger att det gjorde underverk, vände designprocessen på huvudet och ledde till oväntade resultat. ”De flesta började inte med en skiss”, säger han. Istället ”började de med många frågor” – om hur materialen fungerade, hur de kunde optimeras för mode, eller hur de skulle samarbeta med innovatörerna.

De presenterade innovationerna sträckte sig från regenerativa naturfibrer till återvunna fibrer och biobaserade nanokellulosor (nanoskala strukturer från växtmassa, trä och jordbruksrester), men i år låg särskilt fokus på läderalternativ, i linje med Kerings nya strategiska mål att minska användningen av jungfruligt djurläder med 30 procent före 2028.

Flera av de presenterade innovationerna är direkta alternativ till djurläder. Franska stickmärket Matho arbetade med Ephea, ett myceliumbaserat alternativ från italienska biomaterialstartupen Sqim, som Kering-ägda Bottega Veneta redan säljer i form av plånböcker, kortfodral och nyckelringar. Samtidigt kombinerade Milanobaserade formgivaren Giuseppe Buccinnà Planeta från Pasubio, ett hybridmaterial gjort av återvunnen polyamid från uttjänta däck blandat med naturliga proteiner och biopolymerer, med Innovera från Modern Meadow, en biobaserad komponent. Detta material kan bearbetas för att skapa mocka i nappastil eller präglade ytbehandlingar.

Omôl-formgivaren Nathalie Chebou-Moth hämtade inspiration från sitt varumärkes signaturlinje Totem för att skapa skor med Taroni-silke (silke producerat genom organisk serikultur) och Elevate, ett protein- och växtbaserat läderalternativ från Uncaged Innovations.
Foto: Courtesy of Omôl

”Processen var i stort sett liknande att arbeta med standardmaterial, även om den krävde mer uppmärksamhet på sömstyrka och materialtjocklek”, säger Buccinnà. Eftersom materialet var designat för att bete sig som traditionellt läder, noterar han att hans önskemål liknade dem han skulle göra till ett konventionellt garveri. Han valde två olika vikter – en för väskan och en för plagget – och testade olika lim för att uppnå önskat fall. ”Vi kunde också skapa en anpassad färg utanför standardutbudet, vilket var nyckeln till att fånga plaggets konceptuella vision.”

Innovation kräver iteration, och det var ett återkommande tema. Bhumi, grundat av den nederländska formgivaren Emma Van Engelen, är känt för sina 3D-printade väskor, burna av kändisar som Julia Fox och Bridgertons Nicola Coughlan. För Wardrobe Edition slog Van Engelen sig ihop med BioCirflex3D, ett biobaserat, fullt komposterbart och återvinningsbart alternativ till standardfilament för 3D-printing, utvecklat av israeliska startupen Balena.

För Wardrobe Edition förfinade Bhumi-formgivaren Emma Van Engelen sina signaturväskor i 3D-print (visade till vänster) med BioCirflex3D, ett biobaserat, fullt komposterbart och återvinningsbart filament (skiss till höger).
Foton: Courtesy of Bhumi

Det var en tuff start, säger Van Engelen. Medan konventionella filament har testats brett av olika tillverkare, och vanliga problem har kända lösningar, krävde BioCirflex3D mycket trial and error. ”Så snart jag insåg att jag fysiskt kunde sträcka filamentet mellan händerna, visste jag att detta skulle bli en mycket annorlunda utmaning”, säger hon. I veckor misslycklades varje utskrift när materialet sträckte sig runt kugghjulen och täppte igen maskinen. Utan kollegor att vända sig till för råd tog det Van Engelen flera månader att få det att fungera. ”Fokuset på experimenterande, kreativitet och kvalitet framför kvantitet gjorde detta till ett av mina favoritprojekt jag någonsin varit del av.”

I andra änden av textilspektrat arbetade Londonbaserade formgivaren Maximilian Raynor med Made for a Woman, ett accessoarmärke baserat på Madagaskar, för att skapa ready-to-wear-plagg från deras signaturmaterial raffia. De insåg snart att hantverkarna inte kunde producera hela plagget – det var för komplext och utanför deras expertis – så de övergick till att göra paneler, som Raynors team kunde klippa och sy i London. ”Att skapa en så intrikat textil är extremt tidskrävande, och tillsammans med hantverkarna från Made for a Woman hittade vi en balans mellan djärv, unik design och vad som realistiskt kunde uppnås”, säger Raynor. ”Jag är stolt över att arbeta med ett material som människor inte är vana vid att se i en så extrem, högmiljömässig kontext.”

Londonbaserade formgivaren Maximilian Raynor samarbetade med det Madagaskarbaserade accessoarmärket Made for a Woman för att utveckla ready-to-wear från deras signaturmaterial raffia.
Foto: Courtesy of Maximilian Raynor

På annat håll arbetade korsettpecialisten Lorenzo Seghezzi med Lunaform från Gozen, ett 100 procent biobaserat nanokellulosamaterial skapat genom kontrollerad fermentering av mikroorganismer. Det var en ”stimulerande utmaning”, säger Seghezzi, som ville baksida råmaterialet så att det skulle vara starkt nog för en av hans signaturkorsetter. Det råa Lunaform var tunt men stadigt, men standardbakningen gjorde det för tjockt, och det bucklade under det tryck en korsett kräver. Därefter försökte han para ihop det med en fint vävd bomullscoutil – liknande hur han skulle använda silketaft eller satin – men det innebar att det inte var lika slätt eller sömlöst.

Till slut bestämde sig Seghezzi för att binda materialen med hjälp av ett dubbelsidigt strykväv, säger han: ”Det var en fascinerande upplevelse som pressade oss utanför vår bekvämlighetszon och utmanade oss att komma på innovativa tekniska lösningar.”

Att få formgivare ombord

Med regulatoriska tillbakagångar, politisk motreaktion och förändrade prioriteringar är det tydligt att hållbarhet har mött något av en nedgång. Att engagera formgivare är viktigare än någonsin, och hållbarhetsmått ensamma kommer inte att vinna över dem – materialen måste också prestera väl.

Ändå kan arbete med nya och okända material kännas skrämmande för formgivare, säger Giorgia Cantarini, grundare av S Style. För Wardrobe Edition bad vissa formgivare om stora mängder av materialet de använde, så att de skulle ha gott om utrymme att göra misstag. En del av Cantarinis roll var att stärka deras självförtroende och uppmuntra dem att behandla det som vilket annat plagg som helst. ”Min uppgift är att vägleda formgivarna, så att de inte blir rädda och ger upp sin kreativitet eller överbegär”, förklarar hon. ”Jag försöker säga till dem att ett nytt material inte är en begränsning. De kan använda sin kunskap för att uppnå vad de än har i åtanke.”

Pil Pil

Tubito och hans team på MIL fungerade som de tekniska experterna, hjälpte formgivare att arbeta med innovatörer, förfina de mer hållbara materialen och anpassa dem till deras behov. Detta var en inlärningskurva för alla inblandade – när Kering MIL arbetar med Kering-varumärken samarbetar det vanligtvis med forsknings- och utvecklings-, tygutvecklings- eller produktutvecklingsteam, inte formgivare. ”Vi behövde lista ut hur vi skulle översätta saker till deras kulturella språk”, säger Tubito. ”Industridesigners eller rena produktdesigners är vana vid att arbeta med begränsningar, men modeformgivare lär sig att börja med ren vision, utan att överväga begränsningar. Så vi kunde inte använda ordet ’begränsningar’ alls; istället pratade vi om experimenterande och materialens potential – utmaningar de kunde övervinna.”

De flesta modeformgivare som kommer från modeskolor lär sig att designa med vision först och leveranskedja i andra hand. Att börja med en fiber eller ett tyg och sedan skapa ett plagg inom materialets och dess produktionsprocessers gränser var en ny upplevelse. Men det är kärnan i hållbarhet – att arbeta med ändliga resurser snarare än att uppmuntra överflöd. Formgivarna fann det en välkommen utmaning. ”Jag behövde tänka mycket mer heltäckande från början om hur materialet skulle bete sig under de senare stadierna av utveckling och konstruktion”, noterar Kuai Li, formgivare på Quine Li, som arbetade med silkesalternativet AMSilk, återvunnen cellulosamassa Circulose och bryggt proteinfiber Spiber. ”Jag fann det vara en mycket positiv och produktiv samarbetsupplevelse.”

Indiens Srushti Patil experimenterade med Spiber-bryggt protein och Taroni-silke, odlat med organiska serikulturella metoder. Foto: Courtesy of Srushti Patil

Tubito hoppas att när projektet debuterar nästa månad kommer det att dra uppmärksamhet till innovationerna som Kering MIL har utvecklat och uppmuntra både Kering-ägda och andra varumärken att prova dem i mer kommersiella sammanhang. Även när Kering kombinerar materialefterfrågan över sina varumärken för att skapa större volymer, säger Tubito att bredare industriellt stöd behövs för att skala dessa innovationer, särskilt eftersom många kräver industriell infrastruktur.

”Kering ensamt kan inte skala en innovation; vi flyttar inte tillräckligt stora volymer”, säger Tubito. ”För att verkligen föra nästa generations material och teknologier till marknaden behöver vi dela inte bara efterfrågan, utan också ansträngningen, risken och åtagandet som krävs för att bygga den industriella kapaciteten bakom dem. Så vi hoppas att dessa kreativa tolkningar fungerar som en startpunkt för innovatörerna, där andra varumärken och tillverkare hjälper dem att ta nästa steg för att skala.”

Vanliga frågor
Här är en lista med vanliga frågor om Kerings initiativ med de 10 formgivarna, skrivna i en naturlig och tillgänglig ton



Allmän bakgrund



1 Vad exakt gör Kering med dessa 10 formgivare

Kering har bjudit in 10 formgivare från olika områden för att ompröva hur vi använder material Målet är att utmana formgivarna att skapa nya innovativa sätt att tillverka tyger och produkter som är mer hållbara än vad vi använder idag snarare än att bara finjustera befintliga



2 Varför gör en lyxjätte som Kering detta

Lyxmode förlitar sig på högkvalitativa sällsynta material men industrin är en stor förorenare Kering vet att för att förbli relevanta och ansvarsfulla behöver de hitta nya rena sätt att källa och skapa material Det handlar om att framtidssäkra sin verksamhet och möta den växande efterfrågan på ekologiskt medveten lyx



3 Vilka är dessa 10 formgivare

De är en blandning av etablerade och framväxande talanger från hela världen som spänner över mode produktdesign och materialvetenskap Kering har inte släppt en enda statisk lista eftersom de ofta roterar eller lägger till formgivare men initiativet fokuserar på att ta in nya ögon utanför den traditionella lyxbubblan för att lösa materialproblem



4 Är detta bara ett marknadsföringsknep

Nej Även om det genererar bra PR har Kering en historia av att investera i hållbarhet Detta initiativ är ett praktiskt FoU-projekt Formgivarna får tillgång till Kerings labb och leveranskedja för att faktiskt testa och prototypa sina idéer inte bara rita vackra bilder



Design- och materialprocessen



5 Vilken typ av hållbara material arbetar de med

De tittar på allt från bioframställt läder till nya sätt att återvinna textilavfall till premiumfibrer De utforskar också växtbaserade alternativ till silke och ull som kräver mindre vatten och mark



6 Hur skiljer sig detta från att bara använda återvunnen polyester

Återvunnen polyester är en bra början men den förlitar sig fortfarande på plast Kering driver på för regenerativa och cirkulära material Detta innebär material som antingen bryts ner helt vid slutet av sin livslängd eller