Placeret i Kering-koncernens hovedkvarter i Milano rummer Material Innovation Lab (MIL) en samling af over 8.000 bæredygtige materialeprøver fra mere end 600 producenter og innovatører. Direktør Christian Tubito og hans team har brugt 13 år på omhyggeligt at opbygge dette arkiv, hvor de har scoutet, testet og afprøvet hvert materiale for at identificere, hvilke der har potentiale til at blive skaleret.

Det har dog altid været svært at vinde designerne over. Modekalenderen efterlader kun smalle vinduer, hvor designere er åbne over for nye ideer, og det kan tage år at matche følelsen eller draperingen af nye, mere bæredygtige materialer med deres forventninger. Nogle materialer er slået igennem, men de fleste er forblevet fastlåst i pilotprojekter eller kapselkollektioner. Kering MIL er ikke alene om at stå over for denne udfordring: I det seneste år er flere velkendte, velfinansierede materialeinnovations-startups snublet eller lukket helt ned, fordi de ikke har kunnet sikre sig den adoption fra brands, der er nødvendig for at bringe deres innovationer ind i mainstream.

Under modeugen i Milano i september vil Kering MIL og talentinkubationsplatformen S Style præsentere Wardrobe Edition – deres tredje samarbejde og Tubitos seneste forsøg på at vise luksusdesignere, hvad hans netværk af innovatører kan tilbyde. Wardrobe Edition, som er udviklet over det seneste år, byder på 10 komplette looks, hver skabt af en forskellig upcoming designer. I modsætning til nogle andre inkubationsprogrammer blev designerne betalt for deres arbejde og modtog marketing- og forretningsvejledning fra programmets mentorer gennem hele processen.

Palæstinenseren Ayham Hassan genfortolkede traditionelt håndværk ved hjælp af Lunaform fra Gozen og plantebaserede iriserende pigmenter fra Sparxell. Det Tbilisi-baserede fodtøjsbrand Invasive Modification begav sig for første gang ind på tøjområdet og brugte et pelseffektstof lavet af uld fra Lanificio Becagli. Indiens Srushti Patil eksperimenterede med Spiber-brygget protein og Taroni-silke, dyrket med økologisk serikulturpraksis. "Det er en måde at klæde innovationerne på," siger Tubito, "for at give dem en form ud over de prøver, vi har i vores arkiv."

Mens etablerede huse ofte har formelle arbejdsgange og designteams opdelt i separate afdelinger (stoffer, finish, produktudvikling, sourcing), har upcoming designere friheden til at eksperimentere og fleksibiliteten til lettere at inkorporere innovation, forklarer han.

For at skubbe designerne ud over deres komfortzone og flytte dem fra nedarvede arbejdsmetoder til en mere legende tankegang blev tøjdesignere bedt om at skabe accessories og omvendt. Tubito siger, at det gjorde underværker, vendte designprocessen på hovedet og førte til uventede resultater. "De fleste af dem startede ikke med en skitse," siger han. I stedet "startede de med en masse spørgsmål" – om hvordan materialerne fungerede, hvordan de kunne optimeres til mode, eller hvordan de kunne samarbejde med innovatørerne.

De fremhævede innovationer spændte fra regenerative naturfibre til genanvendte fibre og biobaserede nanocelluloser (nanostrukturer udvundet af plantemasse, træ og landbrugsrester), men i år var der et særligt fokus på læderalternativer, i tråd med Kerings nye strategiske mål om at reducere brugen af jomfrueligt dyrelæder med 30 % før 2028.

Flere af de fremhævede innovationer er direkte alternativer til dyrelæder. Det franske strikbrand Matho arbejdede med Ephea, et mycelium-baseret alternativ fra den italienske biomateriale-startup Sqim, som Kering-ejede Bottega Veneta allerede sælger i form af punge, kortetuier og nøgleringe. I mellemtiden kombinerede den Milanobaserede designer Giuseppe Buccinnà Planeta fra Pasubio, et hybridmateriale lavet af genanvendt polyamid udvundet af udtjente dæk blandet med naturlige proteiner og biopolymerer, med Innovera fra Modern Meadow, en biobaseret komponent. Dette materiale kan forarbejdes til at skabe nappa-lignende ruskind eller prægede overflader.

Omôl-designeren Nathalie Chebou-Moth trak på sit brands signatur Totem-linje for at skabe fodtøj ved hjælp af Taroni-silke (silke produceret gennem økologisk serikultur) og Elevate, et protein- og plantebaseret læderalternativ fra Uncaged Innovations.
Foto: Courtesy of Omôl

"Processen lignede i høj grad arbejdet med standardmaterialer, selvom den krævede mere opmærksomhed på sømstyrke og materialetykkelse," siger Buccinnà. Da materialet er designet til at opføre sig som traditionelt læder, bemærker han, at hans anmodninger lignede dem, han ville stille til et konventionelt garveri. Han valgte to forskellige vægte – en til tasken og en til beklædningsgenstanden – og testede forskellige klæbemidler for at opnå det ønskede drapering. "Vi var også i stand til at skabe en specialfarve uden for standardudvalget, hvilket var afgørende for at indfange beklædningsgenstandens konceptuelle vision."

Innovation kræver iteration, og det var et tilbagevendende tema. Bhumi, grundlagt af den hollandske designer Emma Van Engelen, er kendt for sine 3D-printede tasker, båret af kendisser som Julia Fox og Bridgertons Nicola Coughlan. Til Wardrobe Edition slog Van Engelen sig sammen med BioCirflex3D, et biobaseret, fuldt komposterbart og genanvendeligt alternativ til standard 3D-printfilamenter, udviklet af den israelske startup Balena.

Til Wardrobe Edition raffinerede Bhumi-designeren Emma Van Engelen sine signatur 3D-printede tasker (vist til venstre) ved hjælp af BioCirflex3D, et biobaseret, fuldt komposterbart og genanvendeligt filament (skitse til højre).
Fotos: Courtesy of Bhumi

Det var en hård start, siger Van Engelen. Mens konventionelle filamenter er blevet bredt testet af forskellige producenter, og almindelige problemer har kendte løsninger, krævede BioCirflex3D en masse trial and error. "Så snart jeg indså, at jeg fysisk kunne strække filamentet mellem hænderne, vidste jeg, at dette ville være en meget anderledes udfordring," siger hun. I ugevis mislykkedes hvert print, da materialet strakte sig omkring gearene og tilstoppede maskinen. Uden jævnaldrende at rådføre sig med tog det Van Engelen flere måneder at få det til at fungere. "Fokus på eksperimentering, kreativitet og kvalitet frem for kvantitet gjorde dette til et af mine yndlingsprojekter, jeg har været en del af."

I den anden ende af tekstilspektret arbejdede den London-baserede designer Maximilian Raynor med Made for a Woman, et Madagaskar-baseret accessories-brand, for at skabe ready-to-wear-stykker af deres signatur rafiamateriale. De indså hurtigt, at håndværkerne ikke kunne producere hele beklædningsgenstanden – den var for kompleks og uden for deres ekspertise – så de skiftede til at lave paneler, som Raynors team kunne klippe og sy i London. "At skabe et så indviklet tekstil er ekstremt tidskrævende, og sammen med håndværkerne fra Made for a Woman fandt vi en balance mellem modigt, unikt design og hvad der realistisk kunne lade sig gøre," siger Raynor. "Jeg er stolt over at arbejde med et materiale, som folk ikke er vant til at se i en så ekstrem, high-fashion-kontekst."

Den London-baserede designer Maximilian Raynor samarbejdede med det Madagaskar-baserede accessories-brand Made for a Woman for at udvikle ready-to-wear af deres signatur rafiamateriale.
Foto: Courtesy of Maximilian Raynor

Andre steder arbejdede korset-specialisten Lorenzo Seghezzi med Lunaform fra Gozen, et 100 % biobaseret nanocellulosemateriale fremstillet gennem kontrolleret fermentering af mikroorganismer. Det var en "stimulerende udfordring," siger Seghezzi, som ønskede at forstærke råmaterialet, så det var stærkt nok til et af hans signaturkorsetter. Det rå Lunaform var tyndt, men robust, men den standardforstærkning gjorde det for tykt, og det bukkede under det pres, et korset kræver. Dernæst forsøgte han at parre det med en fintvævet bomuldscoutil – på samme måde som han måske ville bruge silketaft eller satin – men det betød, at det ikke var lige så glat eller sømløst.

Til sidst besluttede Seghezzi sig for at binde materialerne sammen ved hjælp af en dobbeltsidet smeltevæv, og han siger: "Det var en fascinerende oplevelse, der skubbede os ud af vores komfortzone og udfordrede os til at finde innovative tekniske løsninger."

At få designere med om bord

Med regulatoriske tilbagerulninger, politisk modstand og skiftende prioriteter er det tydeligt, at bæredygtighed har været inde i en nedadgående tendens. At få designerne involveret er vigtigere end nogensinde, og bæredygtighedsmålinger alene vil ikke vinde dem over – materialerne skal også præstere godt.

Alligevel kan arbejdet med nye og ukendte materialer føles skræmmende for designere, siger Giorgia Cantarini, grundlægger af S Style. Til Wardrobe Edition bad nogle designere om store mængder af det materiale, de brugte, så de havde god plads til at lave fejl. En del af Cantarinis rolle var at styrke deres selvtillid og opmuntre dem til at behandle det som ethvert andet beklædningsstykke. "Min opgave er at guide designerne, så de ikke bliver bange og giver op på deres kreativitet eller over-spørger," forklarer hun. "Jeg prøver at fortælle dem, at et nyt materiale ikke er en begrænsning. De kan bruge deres viden til at opnå, hvad end de har i tankerne."

Pil Pil

Tubito og hans team hos MIL fungerede som de tekniske eksperter og hjalp designerne med at arbejde sammen med innovatører, raffinere de mere bæredygtige materialer og tilpasse dem til deres behov. Dette var en læringskurve for alle involverede – når Kering MIL arbejder med Kering-brands, samarbejder det normalt med forsknings- og udviklingsafdelinger, stofudvikling eller produktudviklingsteams, ikke designere. "Vi var nødt til at finde ud af, hvordan vi kunne oversætte tingene til deres kulturelle sprog," siger Tubito. "Industridesignere eller rene produktdesignere er vant til at arbejde med begrænsninger, men modedesignere lærer at starte med ren vision uden at overveje begrænsninger. Så vi kunne slet ikke bruge ordet 'begrænsninger'; i stedet talte vi om eksperimentering og materialernes potentiale – udfordringer, de kunne overvinde."

De fleste modedesignere, der kommer ud fra modeskoler, lærer at designe med vision først og forsyningskæde som det næste. At starte med en fiber eller et stof og derefter skabe et beklædningsstykke inden for materialets og dets produktionsprocessers grænser var en ny oplevelse. Men det er essensen af bæredygtighed – at arbejde med begrænsede ressourcer frem for at opmuntre til overskud. Designerne fandt det en velkommen udfordring. "Jeg var nødt til at tænke meget mere omfattende fra begyndelsen over, hvordan materialet ville opføre sig under de senere udviklings- og konstruktionsfaser," bemærker Kuai Li, designer hos Quine Li, som arbejdede med silkealternativet AMSilk, genanvendt cellulosisk Circulose og brygget proteinfiber Spiber. "Jeg fandt det et meget positivt og produktivt samarbejde."

Indiens Srushti Patil eksperimenterede med Spiber-brygget protein og Taroni-silke, dyrket med økologisk serikulturpraksis. Foto: Courtesy of Srushti Patil

Tubito håber, at når projektet debuterer næste måned, vil det tiltrække opmærksomhed på de innovationer, Kering MIL har udviklet, og opmuntre både Kering-ejede og andre brands til at afprøve dem i mere kommercielle sammenhænge. Selv når Kering kombinerer materialeefterspørgslen på tværs af sine brands for at skabe større volumener, siger Tubito, at der er brug for bredere industriopbakning for at skalere disse innovationer, især da mange kræver industriel infrastruktur.

"Kering alene kan ikke skalere en innovation; vi flytter ikke store nok volumener," siger Tubito. "For virkelig at bringe den næste generation af materialer og teknologier på markedet, er vi nødt til at dele ikke kun efterspørgslen, men også indsatsen, risikoen og engagementet, der kræves for at opbygge den industrielle kapacitet bag dem. Så vi håber, at disse kreative fortolkninger tjener som et udgangspunkt for innovatørerne, hvor andre brands og producenter hjælper dem med at tage de næste skridt til skalering."

Ofte stillede spørgsmål
Her er en liste over ofte stillede spørgsmål om Kerings initiativ med de 10 designere, skrevet i en naturlig og tilgængelig tone

Generel baggrund

1. Hvad præcis laver Kering med disse 10 designere?
Kering har inviteret 10 designere fra forskellige felter til at gentænke, hvordan vi bruger materialer. Målet er at udfordre designerne til at skabe nye, innovative måder at fremstille stoffer og produkter på, der er mere bæredygtige end det, vi bruger i dag, snarere end blot at justere på eksisterende.

2. Hvorfor gør en luksusgigant som Kering dette?
Luksusmode er afhængig af højkvalitets, sjældne materialer, men industrien er en stor forurener. Kering ved, at de for at forblive relevante og ansvarlige er nødt til at finde nye, rene måder at skaffe og skabe materialer på. Det handler om at fremtidssikre deres forretning og imødekomme den voksende efterspørgsel efter økobevidst luksus.

3. Hvem er disse 10 designere?
De er en blanding af etablerede og upcoming talenter fra hele verden, der spænder over mode, produktdesign og materialevidenskab. Kering har ikke offentliggjort en enkelt statisk liste, da de ofte roterer eller tilføjer designere, men initiativet fokuserer på at bringe friske øjne udefra den traditionelle luksusboble ind for at løse materialeproblemer.

4. Er dette bare et marketingstunt?
Nej. Selvom det genererer god PR, har Kering en historie med at investere i bæredygtighed. Dette initiativ er et praktisk forsknings- og udviklingsprojekt. Designerne får adgang til Kerings laboratorier og forsyningskæde for faktisk at teste og prototype deres ideer, ikke bare tegne pæne billeder.

Design- og materialeprocessen

5. Hvilken slags bæredygtige materialer arbejder de med?
De kigger på alt fra biofabrikeret læder til nye måder at genanvende tekstilaffald til premium-fibre. De udforsker også plantebaserede alternativer til silke og uld, der kræver mindre vand og jord.

6. Hvordan er dette anderledes end bare at bruge genanvendt polyester?
Genanvendt polyester er en god start, men det er stadig afhængigt af plastik. Kering presser på for regenerative og cirkulære materialer. Det betyder materialer, der enten nedbrydes fuldstændigt ved slutningen af deres levetid, eller