Uvnitř milánského sídla společnosti Kering se nachází Material Innovation Lab (MIL), která vlastní sbírku více než 8 000 vzorků udržitelných materiálů pocházejících od více než 600 výrobců a inovátorů. Ředitel Christian Tubito a jeho tým strávili 13 let pečlivým budováním tohoto archivu, vyhledáváním, testováním a zkoušením každého materiálu, aby zjistili, které z nich mají potenciál pro škálování.

Přesvědčit designéry však bylo vždy obtížné. Módní kalendář ponechává jen úzká okna, kdy jsou designéři otevření novým nápadům, a sladění omaku nebo splývavosti nových, udržitelnějších materiálů s jejich očekáváními může trvat roky. Některé materiály prorazily, ale většina zůstala uvězněna v pilotních projektech nebo kapslových kolekcích. Kering MIL není v tomto ohledu sám: v uplynulém roce několik známých a dobře financovaných startupů v oblasti materiálových inovací klopýtlo nebo zcela ukončilo činnost, protože se jim nepodařilo zajistit přijetí ze strany značek, které by jejich inovace posunulo do hlavního proudu.

Na milánském týdnu módy v září představí Kering MIL a platforma pro podporu talentů S Style kolekci Wardrobe Edition – jejich třetí spolupráci a Tubitův nejnovější pokus ukázat luxusním designérům, co jeho síť inovátorů nabízí. Wardrobe Edition, vyvíjená v průběhu uplynulého roku, představuje 10 kompletních looků, z nichž každý vytvořil jiný začínající designér. Na rozdíl od některých jiných inkubačních programů byli designéři za svou práci zaplaceni a v průběhu celého procesu získávali marketingové a obchodní poradenství od mentorů programu.

Palestinec Ayham Hassan přetvořil tradiční řemesla s využitím materiálu Lunaform od společnosti Gozen a rostlinných duhových pigmentů od společnosti Sparxell. Značka obuvi se sídlem v Tbilisi Invasive Modification se poprvé pustila do oděvů s využitím látky s efektem kožešiny vyrobené z vlny od společnosti Lanificio Becagli. Indická designérka Srushti Patil experimentovala s vařeným proteinem od společnosti Spiber a hedvábím Taroni pěstovaným v souladu s postupy organického serikultury. „Je to způsob, jak inovace obléci,“ říká Tubito, „jak jim dát tvar přesahující vzorky, které máme v našem archivu.“

Zatímco zavedené módní domy mají často formální pracovní postupy a designérské týmy rozdělené do samostatných oddělení (tkaniny, povrchové úpravy, vývoj produktu, nákup), začínající designéři mají svobodu experimentovat a flexibilitu snadněji začleňovat inovace, vysvětluje.

Aby posunul designéry za hranice jejich komfortní zóny a převedl je ze zděděných způsobů práce do hravějšího myšlení, byli oděvní designéři požádáni, aby vytvořili doplňky, a naopak. Tubito říká, že to udělalo divy, obrátilo designový proces vzhůru nohama a vedlo k neočekávaným výsledkům. „Většina z nich nezačala skicou,“ říká. Místo toho „začali spoustou otázek“ – o tom, jak materiály fungují, jak je optimalizovat pro módu nebo jak spolupracovat s inovátory.

Představené inovace sahaly od regenerativních přírodních vláken přes recyklovaná vlákna až po bioplasty na bázi nanokrystalické celulózy (nanostruktury získané z rostlinné buničiny, dřeva a zemědělských zbytků), ale letos byl kladen zvláštní důraz na alternativy kůže, v souladu s novým strategickým cílem společnosti Kering snížit do roku 2028 používání panenské zvířecí kůže o 30 %.

Několik představených inovací je přímou alternativou ke zvířecí kůži. Francouzská značka pletenin Matho spolupracovala se společností Ephea, alternativou na bázi mycelia od italského biomateriálového startupu Sqim, kterou značka Bottega Veneta vlastněná společností Kering již prodává ve formě peněženek, držáků na karty a klíčenek. Milánský designér Giuseppe Buccinnà mezitím zkombinoval materiál Planeta od společnosti Pasubio, hybridní materiál vyrobený z recyklovaného polyamidu získaného z pneumatik na konci životnosti smíchaného s přírodními proteiny a biopolymery, s materiálem Innovera od společnosti Modern Meadow, biokomponentem. Tento materiál lze zpracovat na semiš ve stylu nappa nebo s raženou povrchovou úpravou.

Designérka značky Omôl Nathalie Chebou-Moth čerpala ze své charakteristické řady Totem a vytvořila obuv s použitím hedvábí Taroni (hedvábí vyrobeného prostřednictvím organického serikultury) a materiálu Elevate, alternativy kůže na bázi proteinů a rostlin od společnosti Uncaged Innovations.
Foto: S laskavým svolením Omôl

„Proces byl z velké části podobný práci se standardními materiály, i když vyžadoval větší pozornost věnovanou pevnosti švů a tloušťce materiálu,“ říká Buccinnà. Vzhledem k tomu, že materiál byl navržen tak, aby se choval jako tradiční kůže, poznamenává, že jeho požadavky byly velmi podobné těm, které by vznesl vůči běžné koželužně. Vybral si dvě různé gramáže – jednu pro kabelku a jednu pro oděv – a testoval různá lepidla, aby dosáhl požadované splývavosti. „Byli jsme také schopni vytvořit vlastní barvu mimo standardní škálu, což bylo klíčové pro zachycení koncepční vize oděvu.“

Inovace vyžaduje iteraci, a to bylo opakujícím se tématem. Značka Bhumi, kterou založila nizozemská designérka Emma Van Engelen, je známá svými 3D tištěnými kabelkami, které nosí celebrity jako Julia Fox nebo Nicola Coughlanová ze seriálu Bridgerton. Pro Wardrobe Edition se Van Engelen spojila se společností BioCirflex3D, bioplastickou, plně kompostovatelnou a recyklovatelnou alternativou ke standardním 3D tiskovým filamentům, vyvinutou izraelským startupem Balena.

Pro Wardrobe Edition designérka Bhumi Emma Van Engelen zdokonalila své charakteristické 3D tištěné kabelky (vlevo) pomocí filamentu BioCirflex3D, bioplastického, plně kompostovatelného a recyklovatelného filamentu (skica vpravo).
Foto: S laskavým svolením Bhumi

Byl to obtížný začátek, říká Van Engelen. Zatímco konvenční filamenty byly široce testovány různými výrobci a běžné problémy mají známá řešení, BioCirflex3D vyžadoval mnoho pokusů a omylů. „Jakmile jsem si uvědomila, že filament mohu fyzicky natáhnout mezi rukama, věděla jsem, že to bude velmi odlišná výzva,“ říká. Týdny se každý tisk nezdařil, protože se materiál natahoval kolem ozubených kol a ucpával stroj. Bez možnosti obrátit se na kolegy s radou trvalo Van Engelen několik měsíců, než to zprovoznila. „Důraz na experimentování, kreativitu a kvalitu před kvantitou z toho udělal jeden z mých nejoblíbenějších projektů, kterých jsem se kdy účastnila.“

Na druhém konci textilního spektra spolupracoval londýnský designér Maximilian Raynor se značkou Made for a Woman, madagaskarskou značkou doplňků, na vytvoření konfekčních kousků z jejich charakteristického rafiového materiálu. Brzy si uvědomili, že řemeslníci nemohou vyrobit celý oděv – byl příliš složitý a mimo jejich odbornost –, a tak se přesunuli k výrobě panelů, které mohl Raynorův tým stříhat a šít v Londýně. „Vytvoření tak složitého textilu je extrémně časově náročné a společně s řemeslníky ze značky Made for a Woman jsme našli rovnováhu mezi odvážným, jedinečným designem a tím, čeho bylo realisticky dosažitelné,“ říká Raynor. „Jsem hrdý na to, že pracuji s materiálem, který lidé nejsou zvyklí vídat v tak extrémním, vysoce módním kontextu.“

Londýnský designér Maximilian Raynor spolupracoval s madagaskarskou značkou doplňků Made for a Woman na vývoji konfekce z jejich charakteristického rafiového materiálu.
Foto: S laskavým svolením Maximiliana Raynora

Jinde pracoval specialista na korzety Lorenzo Seghezzi s materiálem Lunaform od společnosti Gozen, 100% bioplastickým materiálem z nanokrystalické celulózy vyrobeným řízenou fermentací mikroorganismů. Byla to „podnětná výzva“, říká Seghezzi, který chtěl surový materiál podložit tak, aby byl dostatečně pevný pro jeden z jeho charakteristických korzetů. Surový Lunaform byl tenký, ale pevný, ale standardní podšívka ho příliš zesílila a pod tlakem, který korzet vyžaduje, se prohýbal. Poté zkusil kombinaci s jemně tkanou bavlněnou coutil – podobně, jako by použil hedvábný taft nebo satén –, ale to znamenalo, že materiál nebyl tak hladký a bezešvý.

Nakonec Seghezzi zvolil spojení materiálů pomocí oboustranné žehlicí pavučiny, a jak říká: „Byla to fascinující zkušenost, která nás posunula z komfortní zóny a přiměla nás přijít s inovativními technickými řešeními.“

Zapojení designérů

S regulačními ústupky, politickým odporem a měnícími se prioritami je jasné, že udržitelnost čelí určitému útlumu. Zapojení designérů je důležitější než kdy dříve a samotné metriky udržitelnosti je nepřesvědčí – materiály musí také dobře fungovat.

Přesto může být práce s novými a neznámými materiály pro designéry zastrašující, říká Giorgia Cantarini, zakladatelka S Style. Pro Wardrobe Edition někteří designéři požadovali velké množství materiálu, se kterým pracovali, aby měli dostatek prostoru pro chyby. Součástí Cantariniho role bylo posílit jejich sebevědomí a povzbudit je, aby k materiálu přistupovali jako k jakémukoli jinému oděvu. „Mým úkolem je vést designéry, aby se nevyděsili a nevzdali se své kreativity nebo nepřehnaně nepožadovali,“ vysvětluje. „Snažím se jim říkat, že nový materiál není omezení. Mohou využít své znalosti k dosažení čehokoli, co mají na mysli.“

Tubito a jeho tým v MIL sloužili jako techničtí experti, pomáhali designérům spolupracovat s inovátory, zdokonalovat udržitelnější materiály a přizpůsobovat je jejich potřebám. Byla to křivka učení pro všechny zúčastněné – když Kering MIL spolupracuje se značkami Kering, obvykle spolupracuje s týmy výzkumu a vývoje, vývoje tkanin nebo vývoje produktů, nikoli s designéry. „Museli jsme přijít na to, jak věci přeložit do jejich kulturního jazyka,“ říká Tubito. „Průmysloví designéři nebo čistí produktoví designéři jsou zvyklí pracovat s omezeními, ale módní designéři se učí začínat čistou vizí, bez ohledu na omezení. Takže jsme nemohli použít slovo ‚omezení‘ vůbec; místo toho jsme mluvili o experimentování a potenciálu materiálů – výzvách, které mohou překonat.“

Většina módních designérů vycházejících z módních škol se učí navrhovat nejprve s vizí a až poté s dodavatelským řetězcem. Začít s vláknem nebo tkaninou a poté vytvořit oděv v rámci limitů materiálu a jeho výrobních procesů byla nová zkušenost. Ale to je podstata udržitelnosti – práce s omezenými zdroji spíše než podpora nadbytku. Designéři to považovali za vítanou výzvu. „Musel jsem od samého začátku mnohem komplexněji přemýšlet o tom, jak se bude materiál chovat v pozdějších fázích vývoje a konstrukce,“ poznamenává Kuai Li, designér značky Quine Li, který pracoval s alternativou hedvábí AMSilk, recyklovanou celulózou Circulose a vařeným proteinovým vláknem Spiber. „Shledal jsem to velmi pozitivní a produktivní spoluprací.“

Indická designérka Srushti Patil experimentovala s vařeným proteinem od společnosti Spiber a hedvábím Taroni pěstovaným v souladu s postupy organického serikultury. Foto: S laskavým svolením Srushti Patil

Tubito doufá, že až se projekt příští měsíc představí, upozorní na inovace, které Kering MIL vyvíjí, a povzbudí jak značky vlastněné společností Kering, tak další značky, aby je vyzkoušely v komerčnějších prostředích. I když Kering kombinuje poptávku po materiálech napříč svými značkami, aby vytvořil větší objemy, Tubito říká, že k škálování těchto inovací je zapotřebí širší podpory průmyslu, zejména proto, že mnohé z nich vyžadují průmyslovou infrastrukturu.

„Kering sám nemůže škálovat inovaci; nepohybujeme dostatečně velkými objemy,“ říká Tubito. „Abychom skutečně přivedli na trh další generaci materiálů a technologií, musíme sdílet nejen poptávku, ale také úsilí, riziko a závazek potřebné k vybudování průmyslové kapacity za nimi. Doufáme tedy, že tato kreativní pojetí poslouží jako výchozí bod pro inovátory, kde jim další značky a výrobci pomohou udělat další kroky k škálování.“

Často kladené otázky
Zde je seznam často kladených otázek o iniciativě společnosti Kering s 10 designéry, napsaný přirozeným a přístupným tónem



Obecné informace



1 Co přesně dělá Kering s těmito 10 designéry

Kering pozval 10 designérů z různých oblastí, aby přehodnotili, jak používáme materiály. Cílem je vyzvat designéry, aby vytvořili nové inovativní způsoby výroby tkanin a produktů, které jsou udržitelnější než ty, které používáme dnes, spíše než jen vylepšovat ty stávající.



2 Proč to luxusní gigant jako Kering dělá

Luxusní móda se spoléhá na vysoce kvalitní vzácné materiály, ale průmysl je obrovským znečišťovatelem. Kering ví, že aby zůstal relevantní a odpovědný, musí najít nové čisté způsoby získávání a vytváření materiálů. Jde o zajištění budoucnosti jejich podnikání a uspokojení rostoucí poptávky po ekologicky uvědomělém luxusu.



3 Kdo jsou těchto 10 designérů

Jsou to směs zavedených a začínajících talentů z celého světa, pokrývající módu, produktový design a materiálovou vědu. Kering nezveřejnil jediný statický seznam, protože často designéry obměňuje nebo přidává, ale iniciativa se zaměřuje na přivedení nových pohledů z vnějšku tradiční luxusní bubliny k řešení materiálových problémů.



4 Je to jen marketingový trik

Ne. I když to vytváří dobré PR, Kering má historii investic do udržitelnosti. Tato iniciativa je praktický projekt výzkumu a vývoje. Designéři mají přístup do laboratoří a dodavatelského řetězce společnosti Kering, aby skutečně testovali a prototypovali své nápady, nejen kreslili hezké obrázky.



Proces návrhu a materiálů



5 Na jakých udržitelných materiálech pracují

Zkoumají vše od biofabrikovaných kůží po nové způsoby recyklace textilního odpadu na prémiová vlákna. Zkoumají také rostlinné alternativy k hedvábí a vlně, které vyžadují méně vody a půdy.



6 Jak se to liší od pouhého používání recyklovaného polyesteru

Recyklovaný polyester je dobrý začátek, ale stále se spoléhá na plast. Kering tlačí na regenerativní a cirkulární materiály. To znamená materiály, které se buď na konci své životnosti zcela rozloží, nebo