Ubicado en la sede de Kering en Milán, el Material Innovation Lab (MIL) alberga una colección de más de 8.000 muestras de materiales sostenibles procedentes de más de 600 fabricantes e innovadores. El director Christian Tubito y su equipo han dedicado 13 años a construir cuidadosamente este archivo, explorando, probando y evaluando cada material para identificar cuáles tienen potencial para escalar.
Sin embargo, convencer a los diseñadores siempre ha sido difícil. El calendario de la moda deja solo ventanas estrechas en las que los diseñadores están abiertos a nuevas ideas, y lograr que el tacto o la caída de los nuevos materiales más sostenibles cumplan con sus expectativas puede llevar años. Algunos materiales han logrado abrirse paso, pero la mayoría se han quedado atrapados en proyectos piloto o colecciones cápsula. Kering MIL no es el único que enfrenta este desafío: en el último año, varias startups de innovación de materiales conocidas y bien financiadas han tropezado o han cerrado por completo, al no poder asegurar la adopción por parte de las marcas necesaria para llevar sus innovaciones al mercado principal.
Durante la Semana de la Moda de Milán en septiembre, Kering MIL y la plataforma de incubación de talento S Style presentarán Wardrobe Edition, su tercera colaboración y el último esfuerzo de Tubito para mostrar a los diseñadores de lujo lo que su red de innovadores puede ofrecer. Desarrollada durante el último año, Wardrobe Edition presenta 10 looks completos, cada uno creado por un diseñador emergente diferente. A diferencia de otros programas de incubación, los diseñadores fueron remunerados por su trabajo y recibieron orientación de marketing y negocio por parte de los mentores del programa durante todo el proceso.
El palestino Ayham Hassan reinventó la artesanía tradicional utilizando Lunaform de Gozen y pigmentos iridiscentes de origen vegetal de Sparxell. La marca de calzado con sede en Tbilisi, Invasive Modification, se aventuró en la indumentaria por primera vez, utilizando un tejido con efecto piel hecho de lana de Lanificio Becagli. La india Srushti Patil experimentó con proteína fermentada de Spiber y seda Taroni, cultivada mediante prácticas de sericultura orgánica. "Es una forma de vestir las innovaciones", dice Tubito, "para darles una forma más allá de las muestras que tenemos en nuestro archivo".
Mientras que las casas establecidas suelen tener flujos de trabajo formales y equipos de diseño divididos en departamentos separados (tejidos, acabados, desarrollo de producto, abastecimiento), los diseñadores emergentes tienen la libertad de experimentar y la flexibilidad para incorporar la innovación más fácilmente, explica.
Para empujar a los diseñadores más allá de sus zonas de confort y alejarlos de las formas de trabajo heredadas hacia una mentalidad más lúdica, se pidió a los diseñadores de indumentaria que crearan accesorios y viceversa. Tubito dice que funcionó de maravilla, poniendo el proceso de diseño patas arriba y dando lugar a resultados inesperados. "La mayoría no empezó con un boceto", dice. En cambio, "empezaron con muchas preguntas", sobre cómo funcionaban los materiales, cómo optimizarlos para la moda o cómo colaborar con los innovadores.
Las innovaciones presentadas iban desde fibras naturales regenerativas hasta fibras recicladas y nanocelulósicos de base biológica (estructuras a nanoescala derivadas de pulpa vegetal, madera y residuos agrícolas), pero este año hubo un enfoque particular en los alternativos al cuero, en línea con el nuevo objetivo estratégico de Kering de reducir su uso de cuero animal virgen en un 30% antes de 2028.
Varias de las innovaciones presentadas son alternativas directas al cuero animal. La marca francesa de punto Matho trabajó con Ephea, un alternativo a base de micelio de la startup italiana de biomateriales Sqim, que Bottega Veneta, propiedad de Kering, ya vende en forma de carteras, tarjeteros y llaveros. Mientras tanto, el diseñador milanés Giuseppe Buccinnà combinó Planeta de Pasubio, un material híbrido hecho de poliamida reciclada derivada de neumáticos al final de su vida útil mezclada con proteínas naturales y biopolímeros, con Innovera de Modern Meadow, un componente de base biológica. Este material puede procesarse para crear ante estilo napa o acabados gofrados.
La diseñadora de Omôl, Nathalie Chebou-Moth, se basó en su icónica línea Totem para crear calzado utilizando seda Taroni (seda producida mediante sericultura orgánica) y Elevate, un alternativo al cuero a base de proteínas y plantas de Uncaged Innovations.
Foto: Cortesía de Omôl
"El proceso fue en gran medida similar a trabajar con materiales estándar, aunque requirió más atención a la resistencia de las costuras y al grosor del material", dice Buccinnà. Dado que el material estaba diseñado para comportarse como el cuero tradicional, señala que sus solicitudes fueron muy similares a las que haría a una curtiduría convencional. Eligió dos grosores diferentes, uno para el bolso y otro para la prenda, y probó varios adhesivos para lograr la caída deseada. "También pudimos crear un color personalizado fuera de la gama estándar, lo cual fue clave para capturar la visión conceptual de la prenda".
La innovación requiere iteración, y ese fue un tema recurrente. Bhumi, fundada por la diseñadora neerlandesa Emma Van Engelen, es conocida por sus bolsos impresos en 3D, usados por celebridades como Julia Fox y Nicola Coughlan de Bridgerton. Para Wardrobe Edition, Van Engelen se asoció con BioCirflex3D, un alternativo de base biológica, totalmente compostable y reciclable a los filamentos estándar de impresión 3D, desarrollado por la startup israelí Balena.
Para Wardrobe Edition, la diseñadora de Bhumi, Emma Van Engelen, refinó sus icónicos bolsos impresos en 3D (mostrados a la izquierda) utilizando BioCirflex3D, un filamento de base biológica, totalmente compostable y reciclable (boceto a la derecha).
Fotos: Cortesía de Bhumi
Fue un comienzo difícil, dice Van Engelen. Mientras que los filamentos convencionales han sido ampliamente probados por diversos fabricantes y los problemas comunes tienen soluciones conocidas, BioCirflex3D requirió mucho ensayo y error. "En cuanto me di cuenta de que podía estirar físicamente el filamento entre mis manos, supe que este sería un desafío muy diferente", dice. Durante semanas, cada impresión fallaba mientras el material se estiraba alrededor de los engranajes y obstruía la máquina. Sin colegas a quienes recurrir en busca de consejo, Van Engelen tardó varios meses en hacerlo funcionar. "El enfoque en la experimentación, la creatividad y la calidad sobre la cantidad hizo de este uno de mis proyectos favoritos en los que he participado".
En el otro extremo del espectro textil, el diseñador londinense Maximilian Raynor trabajó con Made for a Woman, una marca de accesorios con sede en Madagascar, para crear prendas de confección a partir de su icónico material de rafia. Pronto se dieron cuenta de que los artesanos no podían producir la prenda completa: era demasiado compleja y estaba fuera de su experiencia, así que cambiaron a hacer paneles, que el equipo de Raynor podía cortar y coser en Londres. "Crear un textil tan intrincado requiere muchísimo tiempo, y junto con los artesanos de Made for a Woman, encontramos un equilibrio entre el diseño audaz y único y lo que era realista lograr", dice Raynor. "Estoy orgulloso de trabajar con un material que la gente no está acostumbrada a ver en un contexto tan extremo y de alta moda".
El diseñador londinense Maximilian Raynor colaboró con la marca de accesorios con sede en Madagascar Made for a Woman para desarrollar prendas de confección a partir de su icónico material de rafia.
Foto: Cortesía de Maximilian Raynor
En otro lugar, el especialista en corsés Lorenzo Seghezzi trabajó con Lunaform de Gozen, un material de nanocelulosa 100% de base biológica producido mediante la fermentación controlada de microorganismos. Fue un "desafío estimulante", dice Seghezzi, que quería respaldar el material crudo para que fuera lo suficientemente resistente para uno de sus corsés característicos. El Lunaform crudo era fino pero resistente, pero el respaldo estándar lo hacía demasiado grueso y se deformaba bajo la presión que requiere un corsé. Luego probó combinarlo con un coutil de algodón de tejido fino, similar a como usaría tafetán de seda o satén, pero eso significaba que no era tan suave ni sin costuras.
Finalmente, Seghezzi se decidió por unir los materiales utilizando una entretela fusible de doble cara. "Fue una experiencia fascinante que nos sacó de nuestra zona de confort y nos desafió a idear soluciones técnicas innovadoras".
Lograr la participación de los diseñadores
Con retrocesos regulatorios, reacciones políticas y prioridades cambiantes, está claro que la sostenibilidad ha estado enfrentando cierto declive. Involucrar a los diseñadores es más crucial que nunca, y las métricas de sostenibilidad por sí solas no los convencerán: los materiales también deben funcionar bien.
Aun así, trabajar con materiales nuevos y desconocidos puede resultar intimidante para los diseñadores, dice Giorgia Cantarini, fundadora de S Style. Para Wardrobe Edition, algunos diseñadores pidieron grandes cantidades del material que estaban usando, para tener suficiente margen para cometer errores. Parte del papel de Cantarini fue aumentar su confianza y animarlos a tratarlo como cualquier otra prenda. "Mi trabajo es guiar a los diseñadores para que no se asusten y abandonen su creatividad o pidan demasiado", explica. "Intento decirles que un material nuevo no es una limitación. Pueden usar su conocimiento para lograr lo que tengan en mente".
Tubito y su equipo en MIL actuaron como los expertos técnicos, ayudando a los diseñadores a trabajar con los innovadores, refinar los materiales más sostenibles y adaptarlos a sus necesidades. Esto fue una curva de aprendizaje para todos los involucrados: cuando Kering MIL trabaja con las marcas de Kering, generalmente se asocia con equipos de investigación y desarrollo, desarrollo de tejidos o desarrollo de producto, no con diseñadores. "Necesitábamos descubrir cómo traducir las cosas a su lenguaje cultural", dice Tubito. "Los diseñadores industriales o los diseñadores de producto puros están acostumbrados a trabajar con restricciones, pero a los diseñadores de moda se les enseña a empezar con una visión pura, sin considerar restricciones. Así que no podíamos usar la palabra 'restricciones' en absoluto; en cambio, hablábamos de experimentación y del potencial de los materiales: desafíos que podían superar".
A la mayoría de los diseñadores de moda que salen de las escuelas de moda se les enseña a diseñar primero con la visión y segundo con la cadena de suministro. Empezar con una fibra o un tejido y luego crear una prenda dentro de los límites del material y sus procesos de producción fue una experiencia nueva. Pero esa es la esencia de la sostenibilidad: trabajar con recursos finitos en lugar de fomentar el exceso. Los diseñadores lo encontraron un desafío bienvenido. "Necesitaba pensar de manera mucho más integral desde el principio sobre cómo se comportaría el material durante las etapas posteriores de desarrollo y construcción", señala Kuai Li, diseñador de Quine Li, que trabajó con el alternativo a la seda AMSilk, el celulósico reciclado Circulose y la fibra de proteína fermentada Spiber. "Me pareció una colaboración muy positiva y productiva".
La india Srushti Patil experimentó con proteína fermentada de Spiber y seda Taroni, cultivada mediante prácticas de sericultura orgánica. Foto: Cortesía de Srushti Patil
Tubito espera que cuando el proyecto se estrene el próximo mes, atraiga la atención hacia las innovaciones que Kering MIL ha estado desarrollando y anime tanto a las marcas propiedad de Kering como a otras a probarlas en entornos más comerciales. Incluso cuando Kering combina la demanda de materiales entre sus marcas para crear volúmenes más grandes, Tubito dice que se necesita un apoyo más amplio de la industria para escalar estas innovaciones, especialmente porque muchas requieren infraestructura industrial.
"Kering por sí solo no puede escalar una innovación; no movemos volúmenes lo suficientemente grandes", dice Tubito. "Para llevar realmente la próxima generación de materiales y tecnologías al mercado, necesitamos compartir no solo la demanda, sino también el esfuerzo, el riesgo y el compromiso necesarios para construir la capacidad industrial detrás de ellos. Así que esperamos que estas interpretaciones creativas sirvan como punto de partida para los innovadores, donde otras marcas y fabricantes los ayuden a dar los siguientes pasos para escalar".
Preguntas Frecuentes
Aquí hay una lista de preguntas frecuentes sobre la iniciativa de Kering con los 10 diseñadores, escrita en un tono natural y accesible
Antecedentes Generales
1 ¿Qué está haciendo exactamente Kering con estos 10 diseñadores
Kering ha invitado a 10 diseñadores de diferentes campos a repensar cómo usamos los materiales El objetivo es desafiar a los diseñadores a crear formas nuevas e innovadoras de hacer tejidos y productos que sean más sostenibles que los que usamos hoy, en lugar de solo ajustar los existentes
2 ¿Por qué un gigante del lujo como Kering está haciendo esto
La moda de lujo depende de materiales raros y de alta calidad, pero la industria es una gran contaminante Kering sabe que para seguir siendo relevante y responsable necesita encontrar formas nuevas y limpias de obtener y crear materiales Se trata de preparar su negocio para el futuro y satisfacer la creciente demanda de lujo ecológico
3 ¿Quiénes son estos 10 diseñadores
Son una mezcla de talentos establecidos y emergentes de todo el mundo que abarcan moda, diseño de producto y ciencia de materiales Kering no ha publicado una lista estática única, ya que a menudo rotan o añaden diseñadores, pero la iniciativa se centra en aportar miradas frescas de fuera de la burbuja tradicional del lujo para resolver problemas de materiales
4 ¿Es esto solo una estrategia de marketing
No Aunque genera buena publicidad, Kering tiene un historial de inversión en sostenibilidad Esta iniciativa es un proyecto práctico de investigación y desarrollo Los diseñadores tienen acceso a los laboratorios y la cadena de suministro de Kering para probar y crear prototipos de sus ideas, no solo dibujar imágenes bonitas
El Proceso de Diseño y Materiales
5 ¿Qué tipo de materiales sostenibles están trabajando
Están analizando desde cueros biofabricados hasta nuevas formas de reciclar residuos textiles en fibras premium También están explorando alternativas de origen vegetal a la seda y la lana que requieren menos agua y tierra
6 ¿En qué se diferencia esto de solo usar poliéster reciclado
El poliéster reciclado es un buen comienzo, pero aún depende del plástico Kering está impulsando materiales regenerativos y circulares Esto significa materiales que se descomponen por completo al final de su vida útil o que