Nascosto all’interno della sede di Kering a Milano, il Material Innovation Lab (MIL) custodisce una collezione di oltre 8.000 campioni di materiali sostenibili provenienti da più di 600 produttori e innovatori. Il direttore Christian Tubito e il suo team hanno dedicato 13 anni alla costruzione accurata di questo archivio, selezionando, testando e sperimentando ogni materiale per individuare quali abbiano il potenziale per essere scalati.

Tuttavia, conquistare i designer è sempre stato difficile. Il calendario della moda lascia solo finestre ristrette in cui i designer sono aperti a nuove idee, e far corrispondere la mano o la caduta di nuovi materiali più sostenibili alle loro aspettative può richiedere anni. Alcuni materiali sono riusciti a imporsi, ma la maggior parte è rimasta bloccata in progetti pilota o collezioni capsule. Kering MIL non è sola nell’affrontare questa sfida: nell’ultimo anno, diverse startup di innovazione dei materiali note e ben finanziate hanno inciampato o hanno chiuso del tutto, non riuscendo a ottenere l’adozione da parte dei brand necessaria per portare le loro innovazioni nel mainstream.

Durante la Settimana della Moda di Milano a settembre, Kering MIL e la piattaforma di incubazione di talenti S Style presenteranno Wardrobe Edition — la loro terza collaborazione e l’ultimo sforzo di Tubito per mostrare ai designer del lusso cosa può offrire la sua rete di innovatori. Sviluppata nell’ultimo anno, Wardrobe Edition presenta 10 look completi, ciascuno creato da un diverso designer emergente. A differenza di altri programmi di incubazione, i designer sono stati pagati per il loro lavoro e hanno ricevuto indicazioni di marketing e business dai mentori del programma durante tutto il processo.

Il palestinese Ayham Hassan ha reimmaginato l’artigianato tradizionale utilizzando Lunaform di Gozen e pigmenti iridescenti di origine vegetale di Sparxell. Il marchio di calzature con sede a Tbilisi Invasive Modification si è avventurato per la prima volta nell’abbigliamento, utilizzando un tessuto effetto pelliccia realizzato in lana da Lanificio Becagli. L’indiana Srushti Patil ha sperimentato con la proteina prodotta da Spiber e la seta Taroni, coltivata con pratiche di sericoltura biologica. “È un modo per vestire le innovazioni,” dice Tubito, “per dare loro una forma oltre i campioni che abbiamo nel nostro archivio.”

Mentre le case affermate hanno spesso flussi di lavoro formali e team di design divisi in dipartimenti separati (tessuti, finiture, sviluppo prodotto, approvvigionamento), i designer emergenti hanno la libertà di sperimentare e la flessibilità per incorporare l’innovazione più facilmente, spiega.

Per spingere i designer oltre le loro zone di comfort e spostarli da modi di lavorare ereditati verso una mentalità più giocosa, ai designer di abbigliamento è stato chiesto di creare accessori e viceversa. Tubito dice che ha funzionato meravigliosamente, capovolgendo il processo di design e portando a risultati inaspettati. “La maggior parte di loro non ha iniziato con uno schizzo,” dice. Invece, “hanno iniziato con molte domande” — su come funzionavano i materiali, come ottimizzarli per la moda, o come collaborare con gli innovatori.

Le innovazioni presentate spaziavano da fibre naturali rigenerative a fibre riciclate e nanocellulosici di origine biologica (strutture su scala nanometrica derivate da polpa vegetale, legno e residui agricoli), ma quest’anno c’era un focus particolare sugli alternative alla pelle, in linea con il nuovo obiettivo strategico di Kering di ridurre l’uso di pelle animale vergine del 30% entro il 2028.

Diverse innovazioni presentate sono alternative dirette alla pelle animale. Il marchio francese di maglieria Matho ha lavorato con Ephea, un’alternativa a base di micelio della startup italiana di biomateriali Sqim, che Bottega Veneta di Kering vende già sotto forma di portafogli, portacarte e portachiavi. Nel frattempo, il designer milanese Giuseppe Buccinnà ha combinato Planeta di Pasubio, un materiale ibrido realizzato in poliammide riciclato derivato da pneumatici a fine vita mescolato con proteine naturali e biopolimeri, con Innovera di Modern Meadow, un componente di origine biologica. Questo materiale può essere lavorato per creare camoscio stile nappa o finiture goffrate.

Il designer di Omôl Nathalie Chebou-Moth ha attinto alla sua linea signature Totem per creare calzature utilizzando seta Taroni (seta prodotta attraverso sericoltura biologica) ed Elevate, un’alternativa alla pelle a base di proteine e piante di Uncaged Innovations.
Foto: Cortesia di Omôl

“Il processo è stato in gran parte simile al lavoro con materiali standard, anche se richiedeva più attenzione alla resistenza delle cuciture e allo spessore del materiale,” dice Buccinnà. Poiché il materiale è stato progettato per comportarsi come la pelle tradizionale, nota che le sue richieste sono state molto simili a quelle che farebbe a una conceria convenzionale. Ha scelto due pesi diversi — uno per la borsa e uno per il capo — e ha testato vari adesivi per ottenere la caduta desiderata. “Siamo anche riusciti a creare un colore personalizzato fuori dalla gamma standard, che è stato fondamentale per catturare la visione concettuale del capo.”

L’innovazione richiede iterazione, e questo è stato un tema ricorrente. Bhumi, fondata dalla designer olandese Emma Van Engelen, è nota per le sue borse stampate in 3D, indossate da celebrità come Julia Fox e Nicola Coughlan di Bridgerton. Per Wardrobe Edition, Van Engelen ha collaborato con BioCirflex3D, un’alternativa di origine biologica, completamente compostabile e riciclabile ai filamenti standard per stampa 3D, sviluppata dalla startup israeliana Balena.

Per Wardrobe Edition, la designer di Bhumi Emma Van Engelen ha perfezionato le sue borse signature stampate in 3D (mostrate a sinistra) utilizzando BioCirflex3D, un filamento di origine biologica, completamente compostabile e riciclabile (schizzo a destra).
Foto: Cortesia di Bhumi

È stato un inizio difficile, dice Van Engelen. Mentre i filamenti convenzionali sono stati ampiamente testati da vari produttori, e i problemi comuni hanno soluzioni note, BioCirflex3D ha richiesto molti tentativi ed errori. “Non appena ho capito che potevo fisicamente allungare il filamento tra le mani, ho saputo che sarebbe stata una sfida molto diversa,” dice. Per settimane, ogni stampa falliva mentre il materiale si allungava attorno agli ingranaggi e intasava la macchina. Senza colleghi a cui chiedere consiglio, Van Engelen ha impiegato diversi mesi per farlo funzionare. “Il focus su sperimentazione, creatività e qualità rispetto alla quantità ha reso questo uno dei miei progetti preferiti a cui abbia mai partecipato.”

All’altro estremo dello spettro tessile, il designer londinese Maximilian Raynor ha lavorato con Made for a Woman, un marchio di accessori con sede in Madagascar, per creare capi prêt-à-porter dal loro materiale signature in rafia. Hanno presto capito che gli artigiani non potevano produrre l’intero capo — era troppo complesso e fuori dalla loro competenza — così sono passati a realizzare pannelli, che il team di Raynor poteva tagliare e cucire a Londra. “Creare un tessuto così intricato richiede moltissimo tempo, e insieme agli artigiani di Made for a Woman abbiamo trovato un equilibrio tra design audace e unico e ciò che era realisticamente realizzabile,” dice Raynor. “Sono orgoglioso di lavorare con un materiale che la gente non è abituata a vedere in un contesto così estremo e di alta moda.”

Il designer londinese Maximilian Raynor ha collaborato con il marchio di accessori con sede in Madagascar Made for a Woman per sviluppare prêt-à-porter dal loro materiale signature in rafia.
Foto: Cortesia di Maximilian Raynor

Altrove, lo specialista di corsetti Lorenzo Seghezzi ha lavorato con Lunaform di Gozen, un materiale nanocellulosico 100% di origine biologica realizzato attraverso la fermentazione controllata di microrganismi. È stata una “sfida stimolante,” dice Seghezzi, che voleva rinforzare il materiale grezzo per renderlo abbastanza resistente per uno dei suoi corsetti signature. Il Lunaform grezzo era sottile ma robusto, ma il rinforzo standard lo rendeva troppo spesso e si piegava sotto la pressione richiesta da un corsetto. Successivamente, ha provato ad abbinarlo a un cotone coutil a trama fine — simile a come userebbe taffetà di seta o raso — ma questo significava che non era altrettanto liscio o senza cuciture.

Alla fine, Seghezzi ha optato per unire i materiali utilizzando un tessuto fusibile a doppio lato. Dice: “È stata un’esperienza affascinante che ci ha spinto fuori dalla nostra zona di comfort e ci ha sfidato a trovare soluzioni tecniche innovative.”

Coinvolgere i designer

Con il ritiro delle normative, la reazione politica e il cambiamento delle priorità, è chiaro che la sostenibilità sta affrontando una sorta di declino. Coinvolgere i designer è più cruciale che mai, e i soli parametri di sostenibilità non li conquisteranno — i materiali devono anche performare bene.

Tuttavia, lavorare con materiali nuovi e sconosciuti può sembrare intimidatorio per i designer, dice Giorgia Cantarini, fondatrice di S Style. Per Wardrobe Edition, alcuni designer hanno chiesto grandi quantità del materiale che stavano usando, così da avere ampio margine per errori. Parte del ruolo di Cantarini era aumentare la loro fiducia e incoraggiarli a trattarlo come qualsiasi altro capo. “Il mio lavoro è guidare i designer, così che non si spaventino e rinuncino alla loro creatività o chiedano troppo,” spiega. “Cerco di dir loro che un nuovo materiale non è una limitazione. Possono usare la loro conoscenza per ottenere qualsiasi cosa abbiano in mente.”

Tubito e il suo team al MIL hanno fatto da esperti tecnici, aiutando i designer a lavorare con gli innovatori, perfezionando i materiali più sostenibili e adattandoli alle loro esigenze. Questa è stata una curva di apprendimento per tutti i coinvolti — quando Kering MIL lavora con i brand di Kering, di solito collabora con team di ricerca e sviluppo, sviluppo tessuti o sviluppo prodotto, non con i designer. “Dovevamo capire come tradurre le cose nel loro linguaggio culturale,” dice Tubito. “I designer industriali o i puri product designer sono abituati a lavorare con vincoli, ma i fashion designer sono formati per iniziare con una visione pura, senza considerare i vincoli. Quindi non potevamo usare affatto la parola ‘vincoli’; invece, parlavamo di sperimentazione e del potenziale dei materiali — sfide che potevano superare.”

La maggior parte dei fashion designer che escono dalle scuole di moda è formata per progettare prima con la visione e poi con la supply chain. Iniziare con una fibra o un tessuto e poi creare un capo entro i limiti del materiale e dei suoi processi produttivi è stata una nuova esperienza. Ma questa è l’essenza della sostenibilità — lavorare con risorse finite piuttosto che incoraggiare l’eccesso. I designer hanno trovato che fosse una sfida gradita. “Ho dovuto pensare in modo molto più completo fin dall’inizio a come il materiale si sarebbe comportato durante le fasi successive di sviluppo e costruzione,” nota Kuai Li, designer di Quine Li, che ha lavorato con l’alternativa alla seta AMSilk, il cellulosico riciclato Circulose e la fibra proteica prodotta Spiber. “Ho trovato che sia stata una collaborazione molto positiva e produttiva.”

L’indiana Srushti Patil ha sperimentato con la proteina prodotta da Spiber e la seta Taroni, coltivata con pratiche di sericoltura biologica. Foto: Cortesia di Srushti Patil

Tubito spera che quando il progetto debutterà il mese prossimo, attirerà l’attenzione sulle innovazioni che Kering MIL ha sviluppato e incoraggerà sia i brand di Kering che altri a provarle in contesti più commerciali. Anche quando Kering combina la domanda di materiali tra i suoi brand per creare volumi maggiori, Tubito dice che è necessario un supporto più ampio dell’industria per scalare queste innovazioni, specialmente perché molte richiedono infrastrutture industriali.

“Kering da sola non può scalare un’innovazione; non muoviamo volumi abbastanza grandi,” dice Tubito. “Per portare davvero la prossima generazione di materiali e tecnologie sul mercato, dobbiamo condividere non solo la domanda, ma anche lo sforzo, il rischio e l’impegno necessari per costruire la capacità industriale dietro di essi. Quindi speriamo che queste interpretazioni creative servano come punto di partenza per gli innovatori, dove altri brand e produttori li aiutino a fare i prossimi passi per scalare.”

**Domande Frequenti**
Ecco un elenco di FAQ sull’iniziativa di Kering con i 10 designer scritto in un tono naturale e accessibile.

**Contesto Generale**

1. **Cosa sta facendo esattamente Kering con questi 10 designer?**
Kering ha invitato 10 designer da diversi campi per ripensare come usiamo i materiali. L’obiettivo è sfidare i designer a creare nuovi modi innovativi di realizzare tessuti e prodotti che siano più sostenibili di quelli che usiamo oggi, piuttosto che limitarsi a modificare quelli esistenti.

2. **Perché un gigante del lusso come Kering sta facendo questo?**
La moda di lusso si affida a materiali rari e di alta qualità, ma l’industria è un grande inquinatore. Kering sa che per rimanere rilevante e responsabile deve trovare nuovi modi puliti per reperire e creare materiali. Si tratta di rendere il loro business a prova di futuro e soddisfare la crescente domanda di lusso eco-consapevole.

3. **Chi sono questi 10 designer?**
Sono un mix di talenti affermati ed emergenti da tutto il mondo, che spaziano tra moda, design di prodotto e scienza dei materiali. Kering non ha rilasciato una singola lista statica poiché spesso ruotano o aggiungono designer, ma l’iniziativa si concentra sul portare occhi nuovi dall’esterno della bolla del lusso tradizionale per risolvere problemi legati ai materiali.

4. **È solo una trovata di marketing?**
No. Anche se genera buona PR, Kering ha una storia di investimenti nella sostenibilità. Questa iniziativa è un progetto pratico di ricerca e sviluppo. I designer hanno accesso ai laboratori e alla supply chain di Kering per testare e prototipare davvero le loro idee, non solo per disegnare belle immagini.

**Il Processo di Design e Materiali**

5. **Che tipo di materiali sostenibili stanno sviluppando?**
Stanno guardando a tutto, dalle pelli biofabbricate a nuovi modi di riciclare i rifiuti tessili in fibre premium. Stanno anche esplorando alternative vegetali alla seta e alla lana che richiedono meno acqua e terra.

6. **In cosa è diverso dal semplice uso di poliestere riciclato?**
Il poliestere riciclato è un buon inizio, ma si basa ancora sulla plastica. Kering sta spingendo per materiali rigenerativi e circolari. Questo significa materiali che o si decompongono completamente alla fine della loro vita o