Keringin Milanon pääkonttorissa sijaitseva Material Innovation Lab (MIL) hallinnoi kokoelmaa, johon kuuluu yli 8 000 kestävää materiaalinäytettä yli 600 valmistajalta ja innovaattorilta. Johtaja Christian Tubito ja hänen tiiminsä ovat käyttäneet 13 vuotta tämän arkiston huolelliseen rakentamiseen, etsien, testaten ja pilotoiden jokaista materiaalia selvittääkseen, millä niistä on mahdollisuus skaalautua.

Suunnittelijoiden vakuuttaminen on kuitenkin aina ollut vaikeaa. Muotikalenteri jättää vain kapeita ikkunoita, jolloin suunnittelijat ovat avoimia uusille ideoille, ja uusien, kestävämpien materiaalien tuntuman tai laskeutuvuuden sovittaminen heidän odotuksiinsa voi viedä vuosia. Jotkut materiaalit ovat läpimurtoja, mutta useimmat ovat jääneet pilottihankkeisiin tai kapselikokoelmiin. Kering MIL ei ole yksin tämän haasteen edessä: viime vuonna useat tunnetut ja hyvin rahoitetut materiaali-innovaatioiden startup-yritykset ovat kompastuneet tai lopettaneet toimintansa kokonaan, koska ne eivät ole kyenneet varmistamaan tuotemerkkien omaksumista, jota niiden innovaatioiden tuominen valtavirtaan edellyttää.

Milanon muotiviikolla syyskuussa Kering MIL ja kykyjen kasvatusalusta S Style esittelevät Wardrobe Editionin – kolmannen yhteistyönsä ja Tubiton viimeisimmän yrityksen näyttää luksussuunnittelijoille, mitä hänen innovaattoriverkostonsa voi tarjota. Viime vuoden aikana kehitetty Wardrobe Edition sisältää 10 kokonaista ilmettä, joista jokaisen on luonut eri nouseva suunnittelija. Toisin kuin joissakin muissa kasvatusohjelmissa, suunnittelijoille maksettiin heidän työstään ja he saivat markkinointi- ja liiketoimintaohjausta ohjelman mentoreilta koko prosessin ajan.

Palestiinalainen Ayham Hassan loi perinteisiä käsitöitä uudelleen käyttämällä Gozenin Lunaformia ja Sparxellin kasvipohjaisia hohtavia pigmenttejä. Tbilisiläinen jalkinebrändi Invasive Modification uskaltautui ensimmäistä kertaa vaatteisiin käyttämällä Lanificio Beglian villasta valmistettua turkisvaikutteista kangasta. Intialainen Srushti Patil kokeili Spiberin haudutettua proteiinia ja Taroni-silkkiä, joka on viljelty orgaanisia serikulttuurikäytäntöjä noudattaen. ”Se on tapa pukea innovaatiot”, Tubito sanoo, ”antaa niille muoto arkistomme näytteiden lisäksi.”

Vaikka vakiintuneilla taloilla on usein muodolliset työnkulut ja suunnittelutiimit jaettuina erillisiin osastoihin (kankaat, viimeistelyt, tuotekehitys, hankinta), nousevilla suunnittelijoilla on vapaus kokeilla ja joustavuus sisällyttää innovaatioita helpommin, hän selittää.

Työntääkseen suunnittelijoita mukavuusalueensa ulkopuolelle ja siirtääkseen heidät perityistä työtavoista leikkisämpään ajattelutapaan, vaatesuunnittelijoita pyydettiin luomaan asusteita ja päinvastoin. Tubito sanoo, että se toimi ihmeitä, kääntäen suunnitteluprosessin päälaelleen ja johtaen odottamattomiin tuloksiin. ”Useimmat heistä eivät aloittaneet luonnoksella”, hän sanoo. Sen sijaan ”he aloittivat monilla kysymyksillä” – siitä, miten materiaalit toimivat, miten niitä voisi optimoida muotia varten tai miten tehdä yhteistyötä innovaattorien kanssa.

Esitellyt innovaatiot vaihtelivat uusiutuvista luonnonkuiduista kierrätettyihin kuituihin ja biopohjaisiin nanoselluloosamateriaaleihin (nanomittakaavan rakenteita, jotka on johdettu kasvimassasta, puusta ja maatalouden jäännöksistä), mutta tänä vuonna erityinen painopiste oli nahka-alternatiiveissa, linjassa Keringin uuden strategisen tavoitteen kanssa vähentää neitseellisen eläinnahan käyttöään 30 prosentilla ennen vuotta 2028.

Useat esitellyistä innovaatioista ovat suoria vaihtoehtoja eläinnahalle. Ranskalainen neulebrändi Matho työskenteli Ephean kanssa, joka on italialaisen biomateriaali-startup Sqimin myseelipohjainen vaihtoehto, jota Keringin omistama Bottega Veneta myy jo lompakkoina, korttikoteloina ja avaimenperinä. Sillä välin Milanossa toimiva suunnittelija Giuseppe Buccinnà yhdisti Pasubion Planetan, hybridimateriaalin, joka on valmistettu kierrätetystä polyamidista, joka on johdettu käytöstä poistetuista renkaista, sekoitettuna luonnollisiin proteiineihin ja biopolymeereihin, sekä Modern Meadowin Innoveran, biopohjaisen komponentin. Tätä materiaalia voidaan käsitellä nappa-tyylisen mokkakukan tai kohokuvioitujen viimeistelyjen luomiseksi.

Omôl-suunnittelija Nathalie Chebou-Moth hyödynsi brändinsä tunnusomaista Totem-mallistoa luodakseen jalkineita käyttämällä Taroni-silkkiä (silkkiä, joka on tuotettu orgaanisella serikulttuurilla) ja Elevatea, Uncaged Innovationsin proteiini- ja kasvipohjaista nahka-alternatiivia.
Kuva: Omôlin luvalla

”Prosessi oli suurelta osin samanlainen kuin tavallisten materiaalien kanssa työskentely, vaikka se vaati enemmän huomiota saumojen lujuuteen ja materiaalin paksuuteen”, Buccinnà sanoo. Koska materiaali oli suunniteltu käyttäytymään kuin perinteinen nahka, hän huomauttaa, että hänen pyyntönsä olivat hyvin samankaltaisia kuin mitä hän esittäisi tavanomaiselle nahkatehtaalle. Hän valitsi kaksi eri painoa – toisen laukkua ja toisen vaatetta varten – ja testasi erilaisia liimoja saavuttaakseen halutun laskeutuvuuden. ”Pystyimme myös luomaan mittatilaustyönä värin, joka oli standardivalikoiman ulkopuolella, mikä oli avainasemassa vaatteen konseptuaalisen vision vangitsemisessa.”

Innovaatio vaatii iterointia, ja se oli toistuva teema. Bhumi, jonka on perustanut hollantilainen suunnittelija Emma Van Engelen, tunnetaan 3D-tulostetuista laukuistaan, joita käyttävät julkkikset kuten Julia Fox ja Bridgertonin Nicola Coughlan. Wardrobe Editionia varten Van Engelen yhdistyi BioCirflex3D:n kanssa, joka on israelilaisen startup Balenan kehittämä biopohjainen, täysin kompostoituva ja kierrätettävä vaihtoehto tavallisille 3D-tulostusfilamenteille.

Wardrobe Editionia varten Bhumi-suunnittelija Emma Van Engelen hienosääti tunnusomaisia 3D-tulostettuja laukkujaan (vasemmalla) käyttämällä BioCirflex3D:tä, biopohjaista, täysin kompostoituvaa ja kierrätettävää filamenttia (luonnos oikealla).
Kuvat: Bhumin luvalla

Alku oli karkea, Van Engelen sanoo. Vaikka tavanomaisia filamentteja ovat monet valmistajat testanneet laajasti ja yleisiin ongelmiin on tunnettuja korjauksia, BioCirflex3D vaati paljon yritystä ja erehdystä. ”Heti kun tajusin, että pystyin fyysisesti venyttämään filamenttia käsieni välissä, tiesin, että tämä olisi hyvin erilainen haaste”, hän sanoo. Viikkojen ajan jokainen tulostus epäonnistui, kun materiaali venyi hammaspyörien ympärille ja tukkii koneen. Koska ei ollut vertaisia, joilta kysyä neuvoa, Van Engeleniltä kului useita kuukausia sen saamiseen toimimaan. ”Keskittyminen kokeiluun, luovuuteen ja laatuun määrän sijaan teki tästä yhden suosikkiprojekteistani, jossa olen ollut mukana.”

Tekstiilien spektrin toisessa päässä Lontoossa toimiva suunnittelija Maximilian Raynor työskenteli Made for a Womanin, Madagaskarilla toimivan asustebrändin, kanssa luodakseen valmisvaatteita heidän tunnusomaisesta raffiamateriaalistaan. He huomasivat pian, että käsityöläiset eivät pystyneet tuottamaan koko vaatetta – se oli liian monimutkainen ja heidän asiantuntemuksensa ulkopuolella – joten he siirtyivät valmistamaan paneeleja, jotka Raynorin tiimi pystyi leikkaamaan ja ompelemaan Lontoossa. ”Tällaisen monimutkaisen tekstiilin luominen on erittäin aikaa vievää, ja yhdessä Made for a Womanin käsityöläisten kanssa löysimme tasapainon rohkean, ainutlaatuisen muotoilun ja realistisesti saavutettavissa olevan välillä”, Raynor sanoo. ”Olen ylpeä saadessani työskennellä materiaalin kanssa, jota ihmiset eivät ole tottuneet näkemään näin äärimmäisessä, korkean muodin kontekstissa.”

Lontoossa toimiva suunnittelija Maximilian Raynor teki yhteistyötä Madagaskarilla toimivan asustebrändi Made for a Womanin kanssa kehittääkseen valmisvaatteita heidän tunnusomaisesta raffiamateriaalistaan.
Kuva: Maximilian Raynorin luvalla

Muualla korsettispesialisti Lorenzo Seghezzi työskenteli Gozenin Lunaformin kanssa, joka on 100-prosenttisesti biopohjainen nanoselluloosamateriaali, joka on valmistettu mikro-organismien kontrolloidun käymisen avulla. Se oli ”stimuloiva haaste”, Seghezzi sanoo, joka halusi tukea raaka-ainetta niin, että se olisi tarpeeksi vahva yhteen hänen tunnusomaisista korseteistaan. Raaka Lunaform oli ohut mutta tukeva, mutta standardituki teki siitä liian paksun, ja se taipui korsetin vaatiman paineen alla. Seuraavaksi hän kokeili yhdistää sen hienokudottuun puuvillaiseen coutiliin – samalla tavalla kuin hän saattaisi käyttää silkkitaftaa tai satiinia – mutta se tarkoitti, että se ei ollut yhtä sileä tai saumaton.

Lopulta Seghezzi päätyi liimaamaan materiaalit yhteen käyttämällä kaksipuolista sulateliimakangasta. Hän sanoo: ”Se oli kiehtova kokemus, joka työnsi meidät mukavuusalueemme ulkopuolelle ja haastoi meidät keksimään innovatiivisia teknisiä ratkaisuja.”

Suunnittelijoiden saaminen mukaan

Sääntelyn purkamisten, poliittisen vastareaktion ja muuttuvien prioriteettien myötä on selvää, että kestävyys on kohdannut jonkinlaista alamäkeä. Suunnittelijoiden saaminen mukaan on tärkeämpää kuin koskaan, eivätkä pelkät kestävyysmittarit voita heitä puolelleen – materiaalien on myös suoriuduttava hyvin.

Silti uusien ja tuntemattomien materiaalien kanssa työskentely voi tuntua pelottavalta suunnittelijoista, sanoo S Stylen perustaja Giorgia Cantarini. Wardrobe Editionia varten jotkut suunnittelijat pyysivät suuria määriä käyttämäänsä materiaalia, jotta heillä olisi runsaasti tilaa virheille. Osa Cantarinin roolia oli vahvistaa heidän itseluottamustaan ja rohkaista heitä kohtelemaan sitä kuin mitä tahansa muuta vaatetta. ”Tehtäväni on ohjata suunnittelijoita, jotta he eivät pelästy ja luovu luovuudestaan tai ylikysy”, hän selittää. ”Yritän kertoa heille, että uusi materiaali ei ole rajoitus. He voivat käyttää tietämystään saavuttaakseen mitä tahansa mielessään.”

Tubito ja hänen tiiminsä MIL:ssä toimivat teknisinä asiantuntijoina auttaen suunnittelijoita työskentelemään innovaattorien kanssa, jalostamaan kestävämpiä materiaaleja ja mukauttamaan niitä heidän tarpeisiinsa. Tämä oli oppimiskäyrä kaikille osapuolille – kun Kering MIL työskentelee Kering-brändien kanssa, se tekee yleensä yhteistyötä tutkimus- ja kehitys-, kangaskehitys- tai tuotekehitystiimien kanssa, ei suunnittelijoiden. ”Meidän piti selvittää, miten kääntää asiat heidän kulttuuriseen kieleensä”, Tubito sanoo. ”Teolliset suunnittelijat tai puhtaat tuotesuunnittelijat ovat tottuneet työskentelemään rajoitteiden kanssa, mutta muotisuunnittelijoille opetetaan aloittaminen puhtaasta visiosta ottamatta huomioon rajoitteita. Joten emme voineet käyttää sanaa ’rajoitteet’ ollenkaan; sen sijaan puhuimme kokeilusta ja materiaalien potentiaalista – haasteista, jotka he voivat ylittää.”

Useimmille muotikouluista tuleville suunnittelijoille opetetaan suunnittelu visio edellä ja toimitusketju toisena. Aloittaminen kuidusta tai kankaasta ja vaatteen luominen materiaalin ja sen tuotantoprosessien rajoissa oli uusi kokemus. Mutta se on kestävyyden ydin – työskentely rajallisten resurssien kanssa yllytyksen sijaan. Suunnittelijat kokivat sen tervetulleeksi haasteeksi. ”Minun piti ajatella paljon kattavammin alusta alkaen, miten materiaali käyttäytyisi myöhemmissä kehitys- ja rakennusvaiheissa”, huomauttaa Kuai Li, Quine Li -brändin suunnittelija, joka työskenteli silkkialternatiivin AMSilkin, kierrätetyn selluloosakuidun Circulosan ja haudutetun proteiinikuidun Spiberin kanssa. ”Koin sen erittäin positiivisena ja tuottavana yhteistyönä.”

Intialainen Srushti Patil kokeili Spiberin haudutettua proteiinia ja Taroni-silkkiä, joka on viljelty orgaanisia serikulttuurikäytäntöjä noudattaen. Kuva: Srushti Patilin luvalla

Tubito toivoo, että kun projekti debytoi ensi kuussa, se kiinnittää huomiota innovaatioihin, joita Kering MIL on kehittänyt, ja rohkaisee sekä Keringin omistamia että muita brändejä kokeilemaan niitä kaupallisemmissa yhteyksissä. Vaikka Kering yhdistää materiaalikysyntänsä brändiensä välillä luodakseen suurempia volyymeja, Tubito sanoo, että laajempi teollisuuden tuki on tarpeen näiden innovaatioiden skaalaamiseksi, varsinkin koska monet vaativat teollista infrastruktuuria.

”Kering yksinään ei voi skaalata innovaatiota; emme liikuta tarpeeksi suuria volyymeja”, Tubito sanoo. ”Jotta seuraavan sukupolven materiaalit ja teknologiat saadaan todella markkinoille, meidän on jaettava paitsi kysyntää myös vaivaa, riskiä ja sitoutumista, jota tarvitaan niiden taustalla olevan teollisen kapasiteetin rakentamiseen. Joten toivomme, että nämä luovat tulkinnat toimivat lähtökohtana innovaattoreille, joissa muut brändit ja valmistajat auttavat heitä ottamaan seuraavat askeleet skaalaamiseen.”

Usein kysytyt kysymykset

Tässä on luettelo usein kysytyistä kysymyksistä Keringin aloitteesta 10 suunnittelijan kanssa kirjoitettuna luonnolliseen ja helposti lähestyttävään sävyyn.

Yleistä taustaa

1. Mitä Kering tarkalleen ottaen tekee näiden 10 suunnittelijan kanssa?
Kering on kutsunut 10 suunnittelijaa eri aloilta miettimään uudelleen, miten materiaaleja käytetään. Tavoitteena on haastaa suunnittelijat luomaan uusia, innovatiivisia tapoja valmistaa kankaita ja tuotteita, jotka ovat kestävämpiä kuin mitä tänään käytetään, sen sijaan että vain hienosäädettäisiin olemassa olevia.

2. Miksi luksusjätti Kering tekee tätä?
Luksusmuoti luottaa korkealaatuisiin harvinaisiin materiaaleihin, mutta ala on suuri saastuttaja. Kering tietää, että pysyäkseen relevanttina ja vastuullisena heidän on löydettävä uusia puhtaita tapoja hankkia ja luoda materiaaleja. Kyse on liiketoiminnan tulevaisuuden varmistamisesta ja kasvavan ympäristötietoisen luksuksen kysynnän täyttämisestä.

3. Keitä nämä 10 suunnittelijaa ovat?
He ovat sekoitus vakiintuneita ja nousevia kykyjä ympäri maailmaa, kattaen muodin, tuotesuunnittelun ja materiaalitieteen. Kering ei ole julkaissut yhtä staattista listaa, koska he usein vaihtavat tai lisäävät suunnittelijoita, mutta aloite keskittyy tuomaan tuoreita silmiä perinteisen luksuskuplan ulkopuolelta ratkaisemaan materiaaliongelmia.

4. Onko tämä vain markkinointitemppu?
Ei. Vaikka se tuottaa hyvää PR:ää, Keringillä on historia sijoittamisesta kestävyyteen. Tämä aloite on käytännöllinen tutkimus- ja kehitysprojekti. Suunnittelijoille annetaan pääsy Keringin laboratorioihin ja toimitusketjuun, jotta he voivat todella testata ja prototyyppiä ideoitaan, ei vain piirtää kauniita kuvia.

Suunnittelu- ja materiaaliprosessi

5. Minkälaisten kestävien materiaalien kanssa he työskentelevät?
He tutkivat kaikkea biofabrikoiduista nahoista uusiin tapoihin kierrättää tekstiilijätettä premium-kuiduiksi. He tutkivat myös kasvipohjaisia vaihtoehtoja silkille ja villalle, jotka vaativat vähemmän vettä ja maata.

6. Miten tämä eroaa pelkän kierrätetyn polyesterin käytöstä?
Kierrätetty polyesteri on hyvä alku, mutta se luottaa edelleen muoviin. Kering pyrkii uusiutuviin ja kiertotalousmateriaaleihin. Tämä tarkoittaa materiaaleja, jotka joko hajoavat täysin elinkaarensa lopussa tai