Dua Lipas bröllop på Sicilien var en av årets mest stjärnspäckade och stilfulla tillställningar. Men här på Vogue var vi lika nyfikna på hennes smekmånadsdestination som på hennes klänning. När allt kommer omkring är det ingen som vet hur man reser med stil riktigt som Lipa.

Idag delade hon ett bildspel på Instagram som avslöjade att hon och hennes nye make, Callum Turner, tog en bilresa genom Italien. De stannade i östra Sicilien, Amalfikusten och den ofta förbisedda södra regionen Basilicata. I Basilicata bodde de på Palazzo Margherita i Bernalda – en charmig hotell som också fungerar som en familje retreat för dess grundare, familjen Coppola. Det visar sig att Lipa och Turner smekmånade i samma svit som jag bodde i under mitt besök: Sofia, som är samdesignad av Sofia Coppola själv tillsammans med den legendariske Jacques Grange.

Här återvänder vi till vår berättelse om regionen från sommaren 2025, där vi lyfter fram den som en snabbt växande hotspot för resenärer som vill gå utanför allfarvägen. Det är det perfekta alternativet till de ofta överbefolkade stränderna i Puglia och Amalfikusten. Nu när Lipa och Turner har bekräftat surret kring Basilicata, vill du boka dina hotell snabbt innan folkmassorna hänger på.

Min första morgon i Matera väcktes jag med ett brak av fyrverkerier. Jag hade av misstag anlänt på dagen för denna antika stads viktigaste religiösa festival, Festa della Bruna – och här börjar festen tidigt. Runt 05:00, när jag försökte somna om, började Herdarnas procession vid 1200-talskatedralen Maria Santissima della Bruna, för att sedan slingra sig ner till den moderna stadskärnan. Allteftersom dagen fortskred och jag gav mig ut för att se det själv, sörplade skaror av lokalbefolkning och studenter på Aperol spritz från plastmuggar och åt packade paninis till lunch. De hade reserverat platser längs trottoarerna för att få bästa utsikten över kvällens huvudattraktion.

Vid 21-tiden var gatorna packade. Upplysta av glittrande bågar av färgglada ljus drog hästar en pappersmaskéstaty av Madonnan tillbaka uppför backen och in i katedralen. Sedan brast ännu en omgång fyrverkerier ut över den bortre sidan av dalen, och folkmassan började väva sig genom den labyrint av trappor och gränder som utgör stadens Sassi-grottdistrikt. Fler fyrverkerier exploderade från kanjonen, och lokalbefolkningen samlades på terrasser för att spela musik, sippa prosecco och heja. När hejaropen ekade mot de taggiga kalkstensväggarna, upplysta av blixtar av rosa och lila ljus, kändes det som att kliva tillbaka i tiden – eller in på en filminspelning. Den känslan stannade hos mig under hela min vecka i Basilicata. Det är den sortens Italien som man knappt kan tro fortfarande existerar, vilket förklarar varför det snabbt blir en hotspot för äventyrliga resenärer som vill undvika landets mer turisttäta platser.

Om du föreställer dig södra Italien som en stövel – Puglia som hälen, Kalabrien som tån och Sicilien som den missformade fotbollen som sparkas ut i Medelhavet – så ligger Basilicata, regionen som inkluderar Matera, i den mindre glamorösa vristen. Men det betyder också att den har lite av allt: dramatiska bergskedjor, frodiga nationalparker, charmiga badorter och antika städer. Och när jag säger att Matera är antik, menar jag antik.

Att ta sig till Sextantio Le Grotte Della Civita, hotellet där jag bodde i hjärtat av dessa Sassi-distrikt, krävde en del planering. Om du känner dig väldigt modig kan du köra din bil till botten av dess trappor. Men det smartare valet är att lämna ditt fordon på en parkering i utkanten. Du lämnar stan och hoppar på en skyttelbuss. När du når stadens kant möts du av den verkligt hisnande synen av Sassi-distrikten – förfallna byggnader staplade diagonalt nerför backen, som en fallande bröllopstårta. En portier tar ditt bagage till ett av hotellets 18 rum, var och ett inrymt i sin egen antika grotta. Du uppmanas att sitta på terrassen med ett glas lokalt vin och en bricka med charkuterier, för att sedan gå in i en grotta för att hämta din nyckel. Efter det går du upp genom hotellets lilla stad-i-staden för att hitta ditt rum.

Foto: Courtesy of Sextantio Le Grotte della Civita

Mitt rum var undangömt på en innergård av honungsfärgad sten, med rankor som slingrade sig över dörröppningen. Väl inne sjönk temperaturen omedelbart från den heta sensommareftermiddagen tack vare de tjocka grottväggarna – naturens egen luftkonditionering, egentligen. Stilen var konstnärligt rustik: ljus lyste upp de gropiga taket, och badrummet var gömt i en annan angränsande grotta. Ändå kändes det genuint lyxigt, tack vare de naturliga linnelakanen på sängen och skålen med färsk frukt som lämnats till mig.

När jag klev ut hörde jag fåglar sjunga och såg vidsträckta vyer över dalen. Det kändes som att jag både var i hjärtat av denna antika stad och på en helt fridfull plats. Du skulle lätt kunna tillbringa en eftermiddag, som jag gjorde, med att bara sitta på din terrass och titta på moln som kastar skuggor över de närliggande byggnaderna. Det är inte konstigt att denna stad har inspirerat filmskapare i årtionden: Pier Paolo Pasolini använde den en gång som en stand-in för det antika Jerusalem, och dess slingrande gränder dök nyligen upp i en spännande biljakt i den senaste Bond-filmen. Ser du vad jag menar med att den är filmisk?

Foto: Getty Images

Efter att ha återhämtat mig från en sen natt av festligheter (religiösa sådana, åtminstone i teorin), begav jag mig 40 minuter söderut till den medeltida staden Bernalda. Den är mest känd som Francis Ford Coppolas förfäders hem, och det är också där Gudfadern-regissören inrättade en stilla paradis, Palazzo Margherita, redan 2012. När man anländer till dess anspråkslösa entré en sömnig vardagseftermiddag, med lokalbefolkning som går förbi med matkassar, skulle man tro att man svänger in till någons familjehem.

Foto: Gundolf Pfotenhauer

När man kliver genom de salviagröna dörrarna in på en lummig innergård, växte den känslan bara. Vi blev snabbt inbjudna att sitta under ett av de terrakottaröda parasollen och sippa en espresso medan vi checkade in. Efter det tog vi en snabb rundtur genom de vinrankstäckta trädgårdarna och den doftande grönskan bortom. Det finns också en Cinecittà-tematiserad bar vid fastighetens framsida, öppen mot gatan, som serverar utmärkta vedugnsbakade pizzor. I trädgårdens bortre ände finns en härlig pool omgiven av frodig grönska, med sin egen privata bar.

Foto: Gundolf Pfotenhauer
Foto: Gundolf Pfotenhauer

Hotellet är resultatet av en lång restaureringsprocess med den legendariske inredningsarkitekten Jacques Grange. Dess sviter är uppkallade efter medlemmar av familjen Coppola (inklusive dottern Sofia, som hade sitt bröllop här 2011) och är mestadels inredda i överdådig sydbarock stil.

Vi bodde i den nyckfulla Sofia-sviten – full av utsmyckade muralmålningar och flätade möbler – som Sofia själv var med och designade. Det egna badrummet hade ett enormt klofotsbadkar och badprodukter också tillverkade av Sofia, plus en stor utomhusterrass där jag kunde lyssna på fågelkvitter medan jag sörplade på ett iskaffe som förts upp till mitt rum.

Sofia-sviten på Palazzo Margherita.
Foto: Gundolf Pfotenhauer

Förutom att utforska Bernalda själv (se till att be hotellets concierge ordna ett morgonbesök till ostbutiken), finns det gott om saker att njuta av precis här. Några kvarter bort finns en butik där du kan se mozzarella och burrata tillverkas för hand – och sedan äta den till frukost. Efter det vill du utforska det lokala området. Det finns gott om fantastiska historiska sevärdheter i närheten – jag begav mig direkt till lämningarna av det sjätte århundradet f.Kr. Heratemplet, bara en 15-minuters promenad bort – men det är också värt att tillbringa en eftermiddag med att vandra genom de skogsklädda naturparkerna längs havet. Praktiskt nog har hotellet ett partnerskap med en lokal strandklubb, där du kan stanna för glass och koppla av på en solstol i några timmar efter din promenad, med ljudet av italienskt prat (du kommer inte höra mycket engelska här) som driver på vinden.

Foto: Gundolf Pfotenhauer

Slutligen, efter en lång dag med att besöka ruinerna av ett antikt grekiskt tempel eller ta en matlagningskurs för att göra den färskaste tomatsåsen du någonsin smakat, finns det en biograf där du kan se en av 300 italienska filmer handplockade av Coppola efter solnedgången. Vi valde att se Fellinis 8½ med drinkar i handen, efter att ha njutit av en trerätters måltid tillagad av lokala kockar: krispiga friterade kronärtskockor, aubergineparmigiana och en perfekt tillagad, lokalt anskaffad biff med en generös hög puntarelle.

När en vänlig portier tryckte på knappen för att dra in ljuskronan och projektorlamporna tändes, kände jag för ett ögonblick som att jag var en riktig Coppola själv. Om de delade ut Oscars i Basilicata, skulle jag ge Palazzo Margherita priset för bästa hotell i en ledande roll.

Foto: Gundolf Pfotenhauer

Efter att ha sugit åt sig regionens blandning av gamla och nya kulturella underverk i några dagar, vill du så småningom varva ner med lite stillestånd. I staden Maratea, som ligger på den lilla kuststräckan där Basilicata möter Medelhavet, hittar du ett bergigt havsparadis precis lika hisnande som Amalfikusten – men utan folkmassorna. Här beger du dig direkt till Hotel Santavenere, ett imponerande femstjärnigt hotell högt ovanför havet. Det har en gång varit värd för stjärnor som Sophia Loren och Anita Ekberg, men har nyligen fräschats upp av familjen bakom den kultförklarade Puglia-destinationen Borgo Egnazia. Beläget på en brant kulle med vidsträckta panoramautsikter, är det en studie i återhållsam italiensk elegans: vitkalkade väggar och taupe-linne, generösa brickor med färsk frukt och lokala ostar till frukost, och antikviteter, maritima tryck och föremål utspridda i varje rum för att påminna dig om regionens rika sjöfartshistoria. (Du kan också se det gnistrande blå Tyrrenska havet från nästan varje hörn av fastigheten, inramat av klarrosa bougainvillea.)

Foto: Alessandro Amodio

Det är den sortens plats där du gladeligen skulle kunna tillbringa en hel helg utan att lämna området, till stor del tack vare den privata strandklubben på plats. Du kan snabbt skjutsas ner med golfbil för att hitta en verkligt hisnande stenig tillflyktsort. Alldeles intill serverar den vidsträckta strandbaren och restaurangen Il Carrubo skaldjurslinguine till lunch och spritzer allteftersom eftermiddagen fortskrider. (Det finns också ringklockor bredvid varje solstol om du vill ha drinkar serverade medan du solar.) Maten är charmig och äkta – en höjdpunkt var de perfekt förkolnade vedugnsbakade pizzorna med iste på terrassen på Gli Ulivi. Varje fredagskväll anordnar de en buffé med imponerande rätter med lokala produkter och en utomhusgrill tillbaka på Il Carrubo, med livemusik för att återskapa atmosfären av en italiensk sommarstadsfest.

Foto: Courtesy of Hotel Santavenere

Sedan finns det det nyrenoverade och imponerande välutrustade spaet, som lätt kan hålla dig sysselsatt större delen av en eftermiddag, oavsett om du väljer en havssaltsskrubb och olivoljemassage, eller bara vill prova bastun, rosa himalayasaltrummet och andra faciliteter. Det finns också olika varma och kalla pooler. (Åh, och det finns en fantastisk gympaviljong med glasväggar med utsikt över havet, ifall du vill få in några steg innan du går på massage.)

Foto: Courtesy of Hotel Santavenere
Foto: Cosimo Rubino

Men även om jag säger att du lätt skulle kunna tillbringa en hel helg på Santavenereområdet, betyder det inte att du borde. Precis som överallt där jag bodde i Basilicata, fanns det en stark känsla av lokal stolthet och en verklig önskan att visa upp regionens skönhet och historia. Vi var glada över att tillbringa morgonen på stranden, men vi uppmuntrades också att följa med en guide på en vandring upp och ner för Monte St. Biagio – den höga toppen som tornar upp sig över staden och, nedanför den, Santavenere själv. (Se till att också ta en promenad genom centrum av Maratea, som är i stort sett det perfekta exemplet på en charmig syditaliensk stad.) En annan eftermiddag togs vi längs kusten i en traditionell gozzo Sorrentino-båt för att lära oss om den fascinerande historien bakom denna hårt omtvistade kuststräcka – under medeltiden erövrades den av allt från normander till angeviner – och för att plaska i det glödande turkosa vattnet i grotta azzurra-grottorna.

Hamnen i Maratea.
Foto: Getty Images

Min sista natt på Santavenere bjöd hotellpersonalen in mig till den närliggande hamnen för ännu en religiös festival. (Det finns tydligen fortfarande gott om sådana här.) Hundratals lokalbefolkning lastade i båtar och susade ut ur hamnen vid ljudet av en startpistol, med girlanger som fladdrade i vinden, medan offergåvor kastades på stränderna av en liten, obebodd ö. Sedan var det tillbaka till hotellet för vedugnsbakad pizza, medan jag såg kustlinjen försvinna i ett djupt blått när ljusen från närliggande städer tindrade genom diset. Det är precis den sortens plats du helt enkelt inte hittar längs de mer trånga delarna av den italienska kusten: la dolce vita, men med precis lagom mycket kant.

Foto: Mario Ferrara



Vanliga frågor
Här är en lista med vanliga frågor om att följa Dua Lipas smekmånadsresa i södra Italien, skriven i en naturlig ton med tydliga, direkta svar.







Nybörjarnivå Frågor



1 Var exakt i södra Italien åkte Dua Lipa på sin smekmånad

Hon tillbringade tid i regionen Puglia, specifikt i den pittoreska staden Polignano a Mare och den omgivande kustlinjen längs Adriatiska havet.



2 Vad är Puglia känt för

Puglia är känt för sina fantastiska vitkalkade städer, dramatiska kalkstensklippor, kristallklart turkost vatten och otrolig mat som färsk fisk och skaldjur, olivolja och orecchiettepasta.



3 Är detta en bra plats för en sommarsemester

Absolut. Puglia har vackra stränder, charmiga byar och en livlig sommaratmosfär. Det är perfekt för simning, solbad och att njuta av långa varma kvällar.



4 Måste jag kunna italienska för att besöka

Inte alls. På populära turistorter som Polignano a Mare talar många engelska. Att lära sig några grundläggande fraser som Buongiorno och Grazie uppskattas dock alltid.



5 Vad är det bästa sättet att ta sig runt i Puglia

Att hyra bil är det mest flexibla sättet att utforska de mindre städerna och gömda stränderna. För att ta sig mellan större städer är tåg ett bra alternativ.



Avancerade – Praktiska frågor



6 Vilken specifik stad bodde Dua Lipa i och vad är så speciellt med den

Hon bodde i Polignano a Mare. Den är känd för sin historiska stadskärna uppe på en hög klippa och sin ikoniska Lama Monachile-strand – en liten stenig vik inhuggen i klippan som är perfekt för ett dramatiskt dopp.



7 Jag vill följa hennes exakta resplan. Vilka är de måste-göra aktiviteterna

Fokusera på tre saker:

1. En stranddag vid Lama Monachile eller en närliggande privat lido.

2. Aperitivo vid solnedgången på en klippbar i gamla stan.

3. Båttur längs kusten för att se havets grottor och gömda vikar, som den berömda Grotta Palazzese.