Dua Lipina svatba na Sicílii byla jednou z nejvíce hvězdně obsazených a stylových událostí roku. Ale tady ve Vogue jsme byli stejně zvědaví na její líbánkovou destinaci jako na její šaty. Koneckonců, nikdo neumí cestovat stylově tak jako Lipa.
Dnes sdílela na Instagramu kolotoč fotek, na kterých odhalila, že se svým novým manželem Callumem Turnerem podnikli road trip napříč Itálií. Zastavili se na východní Sicílii, na Amalfském pobřeží a v často přehlíženém jižním regionu Basilicata. V Basilicatě se ubytovali v Palazzo Margherita v Bernaldě – okouzlujícím hotelu, který zároveň slouží jako rodinné útočiště pro jeho zakladatele, rodinu Coppolových. Ukázalo se, že Lipa a Turner strávili líbánky ve stejném apartmá, ve kterém jsem během své návštěvy bydlela já: v apartmá Sofia, které spolunavrhla sama Sofia Coppola spolu s legendárním Jacquesem Grangem.
Zde se vracíme k našemu článku o tomto regionu z léta 2025, který jej vyzdvihuje jako rychle rostoucí hotspot pro cestovatele, kteří chtějí jít mimo vyšlapané cesty. Je to dokonalá alternativa k často přeplněným břehům Apulie a Amalfského pobřeží. Nyní, když Lipa a Turner potvrdili humbuk kolem Basilicaty, budete si chtít rychle zarezervovat hotely, než se davy přidají.
První ráno v Materě mě probudil hromový výbuch ohňostrojů. Omylem jsem přijela v den nejdůležitějšího náboženského festivalu tohoto starobylého města, Festa della Bruna – a tady začíná oslava brzy. Kolem páté ráno, když jsem se snažila znovu usnout, začal Průvod pastýřů u katedrály Maria Santissima della Bruna ze 13. století a pak se vinul dolů do moderního centra města. Jak den pokračoval a já se vydala podívat na vlastní oči, davy místních a studentů popíjely Aperol spritzy z plastových kelímků a jedly zabalené panini k obědu. Zaujali místa podél chodníků, aby měli nejlepší výhled na hlavní večerní událost.
V devět večer byly ulice narvané. Osvětlené třpytivými oblouky barevných světel táhli koně sochu Madony z papírmašé zpět do kopce a do katedrály. Pak další výbuch ohňostrojů vybuchl na odvrácené straně údolí a dav se začal proplétat bludištěm schodů a uliček, které tvoří městské čtvrti jeskyní Sassi. Z kaňonu vybuchlo více ohňostrojů a místní se shromáždili na terasách, aby hráli hudbu, popíjeli prosecco a povzbuzovali. Jak se pokřiky odrážely od členitých vápencových stěn, osvětlených záblesky růžového a fialového světla, připadalo mi to jako návrat v čase – nebo na filmové natáčení. Ten pocit mě provázel po celý můj týden v Basilicatě. Je to taková Itálie, které jen těžko uvěříte, že stále existuje, což vysvětluje, proč se rychle stává hotspotem pro dobrodružné cestovatele, kteří se chtějí vyhnout turisticky přeplněnějším místům země.
Pokud si představíte jižní Itálii jako botu – Apulii jako patu, Kalábrii jako špičku a Sicílii jako deformovaný fotbalový míč kopnutý do Středozemního moře – pak Basilicata, region zahrnující Materu, leží v méně atraktivním nártu. To ale také znamená, že má od všeho trochu: dramatická pohoří, bujné národní parky, okouzlující plážová města a starobylá města. A když říkám, že Matera je starobylá, myslím tím opravdu starobylá.
Dostat se do Sextantio Le Grotte Della Civita, hotelu, kde jsem bydlela v srdci těch čtvrtí Sassi, vyžadovalo plánování. Pokud jste velmi odvážní, můžete dojet autem až k patě jeho schodů. Ale chytřejší volbou je nechat vozidlo na parkovišti na okraji. Opustíte město a naskočíte na kyvadlový autobus. Jakmile dorazíte na okraj města, přivítá vás skutečně ohromující pohled na čtvrti Sassi – rozpadající se budovy naskládané diagonálně dolů z kopce, jako rozpadající se svatební dort. Porter vám odnese zavazadla do jednoho z 18 hotelových pokojů, z nichž každý je umístěn ve vlastní starobylé jeskyni. Jste pozváni, abyste se posadili na terasu se sklenkou místního vína a talířem uzenin, a pak se vydali do jeskyně vyzvednout si klíč. Poté jdete nahoru přes hotelové malé město ve městě, abyste našli svůj pokoj.
Foto: Se svolením Sextantio Le Grotte della Civita
Můj pokoj byl ukrytý na nádvoří z medově zbarveného kamene, s liánami plazícími se přes práh. Jakmile jsem byla uvnitř, tlusté jeskynní stěny způsobily, že teplota okamžitě klesla z horkého pozdně letního odpoledne – skutečně přírodní klimatizace. Styl byl umně rustikální: svíčky osvětlovaly důlkované stropy a koupelna byla schovaná v další přilehlé jeskyni. Přesto to působilo skutečně luxusně, díky přírodnímu ložnímu prádlu a míse čerstvého ovoce, kterou mi nechali.
Když jsem vyšla ven, slyšela jsem zpěv ptáků a viděla rozsáhlé výhledy přes údolí. Připadalo mi, že jsem jak v srdci tohoto starobylého města, tak na zcela klidném místě. Mohli byste snadno strávit odpoledne, jako jsem to udělala já, jen sezením na terase a pozorováním mraků vrhajících stíny na nedaleké budovy. Není divu, že toto město po desetiletí inspiruje filmaře: Pier Paolo Pasolini ho kdysi použil jako kulisu pro starověký Jeruzalém a jeho klikaté uličky se nedávno objevily v napínavé automobilové honičce v nejnovější bondovce. Vidíte, co myslím tím, že je filmové?
Foto: Getty Images
Po zotavení z pozdní noci plné oslav (alespoň teoreticky náboženských) jsem zamířila 40 minut na jih do středověkého města Bernalda. Je nejznámější jako rodné město Francise Forda Coppoly a je to také místo, kde si režisér Kmotra v roce 2012 zařídil tichý ráj, Palazzo Margherita. Když přijedete k jeho skromnému vchodu ospalého všedního odpoledne, kolem procházejí místní s nákupními taškami, měli byste pocit, že přijíždíte k něčímu rodinnému domu.
Foto: Gundolf Pfotenhauer
Když jsem vstoupila šalvějově zelenými dveřmi na listnaté nádvoří, ten pocit jen zesílil. Rychle jsme byli pozváni, abychom se posadili pod jeden z terakotově červených slunečníků a dali si espresso při check-inu. Poté jsme absolvovali krátkou prohlídku vinicemi porostlých zahrad a voňavé zeleně v pozadí. V přední části objektu je také bar s tematikou Cinecittà, otevřený do ulice, který podává vynikající pizzy z pece na dřevo. Na vzdáleném konci zahrady je krásný bazén obklopený bujnou zelení s vlastním soukromým barem.
Foto: Gundolf Pfotenhauer
Foto: Gundolf Pfotenhauer
Hotel je výsledkem dlouhého procesu renovace s legendárním interiérovým designérem Jacquesem Grangem. Jeho apartmá jsou pojmenována po členech rodiny Coppolových (včetně dcery Sofie, která zde měla v roce 2011 svatbu) a většinou jsou zařízena v okázalém jižním barokním stylu.
Bydleli jsme v rozmarném apartmá Sofia – plném propracovaných maleb a proutěného nábytku – které Sofia sama spolunavrhla. Koupelna měla obrovskou vanu s nožičkami a kosmetické produkty také od Sofie, plus velkou venkovní terasu, kde jsem mohla poslouchat cvrlikání ptáků při popíjení ledové kávy přinesené do mého pokoje.
Apartmá Sofia v Palazzo Margherita.
Foto: Gundolf Pfotenhauer
Kromě objevování samotné Bernaldy (určitě požádejte hotelového concierge, aby vám zařídil ranní návštěvu sýrárny) je toho spousta k užití přímo tady. Pár bloků odtud je obchod, kde můžete sledovat ruční výrobu mozzarelly a burraty – a pak ji sníst k snídani. Poté budete chtít prozkoumat místní oblast. V okolí je spousta úžasných historických památek – já jsem zamířila přímo k pozůstatkům chrámu Hery ze šestého století před naším letopočtem, jen 15 minut chůze po silnici – ale také stojí za to strávit odpoledne procházkou po zalesněných přírodních parcích podél mořského pobřeží. Hotel má výhodné partnerství s místním plážovým klubem, kde se můžete po procházce zastavit na zmrzlinu a na pár hodin si odpočinout na lehátku, zatímco vám ve větru poletuje zvuk italského povídání (angličtinu tady moc neuslyšíte).
Foto: Gundolf Pfotenhauer
Nakonec, po dlouhém dni stráveném návštěvou ruin starověkého řeckého chrámu nebo účastí na kurzu vaření, kde připravíte tu nejčerstvější rajčatovou omáčku, jakou jste kdy ochutnali, je zde kinosál, kde můžete po západu slunce zhlédnout jeden z 300 italských filmů vybraných Coppolou. My jsme si po tříchodové večeři připravené místními kuchaři – křupavé smažené artyčoky, lilkový parmazán a dokonale upečený steak z místních zdrojů s velkou porcí puntarelle – vybrali Felliniho 8½ s koktejly v ruce.
Když přátelský porter stiskl tlačítko pro zasunutí lustru a světla projektoru se rozsvítila, cítila jsem se na okamžik jako skutečná Coppolová. Pokud by v Basilicatě rozdávali Oscary, dala bych Palazzo Margherita cenu za nejlepší hotel v hlavní roli.
Foto: Gundolf Pfotenhauer
Poté, co jste několik dní nasávali směs starých a nových kulturních divů regionu, budete si nakonec chtít odpočinout. Ve městě Maratea, které leží na malém úseku pobřeží, kde se Basilicata setkává se Středozemním mořem, najdete hornatý přímořský ráj stejně ohromující jako Amalfské pobřeží – ale bez davů. Zde zamiřte rovnou do Hotelu Santavenere, působivého pětihvězdičkového hotelu vysoko nad mořem. Kdysi hostil hvězdy jako Sophii Lorenovou a Anitu Ekbergovou, ale nedávno byl obnoven rodinou stojící za kultovním apulijským destinovým hotelem Borgo Egnazia. Nachází se na strmém kopci s rozsáhlými panoramatickými výhledy a je studií zdrženlivé italské elegance: bílé stěny a taupe ložní prádlo, štědré talíře čerstvého ovoce a místních sýrů k snídani a starožitnosti, námořní tisky a předměty rozmístěné v každém pokoji, které vám připomínají bohatou námořní historii regionu. (Třpytivé modré Tyrhénské moře je vidět téměř z každého koutu areálu, orámované jasně růžovými popínavými růžemi.)
Foto: Alessandro Amodio
Je to místo, kde byste mohli šťastně strávit celý víkend, aniž byste opustili areál, a to hlavně díky soukromému plážovému klubu na místě. Golfovým vozíkem vás za chvíli svezou dolů do skutečně ohromujícího oblázkového ráje. Hned vedle se nachází rozlehlá plážová restaurace a bar Il Carrubo, která podává k obědu linguine s mořskými plody a jak odpoledne pokračuje, spritzy. (U každého lehátka jsou také tlačítka, pokud si chcete nechat přinést nápoje při opalování.) Jídlo je okouzlující a autentické – vrcholem byla dokonale opečená pizza z pece na dřevo s ledovým čajem na terase Gli Ulivi. Každý pátek večer pořádají bufet s působivými výběry místních produktů a venkovním grilováním zpět v Il Carrubo s živou hudbou, která navozuje atmosféru italského letního náměstí.
Foto: Se svolením Hotelu Santavenere
Pak je tu nově zrekonstruované a působivě dobře vybavené spa, které vás snadno zaměstná na většinu odpoledne, ať už si vyberete peeling s mořskou solí a masáž s olivovým olejem, nebo jen chcete vyzkoušet saunu, himálajskou růžovou solnou místnost a další zařízení. K dispozici jsou také různé horké a studené bazény. (Ach, a je tu ohromující fitness pavilon se skleněnými stěnami s výhledem na moře, pro případ, že byste chtěli dát pár kroků, než se vydáte na masáž.)
Foto: Se svolením Hotelu Santavenere
Foto: Cosimo Rubino
Ale i když říkám, že byste mohli snadno strávit celý víkend v areálu Santavenere, neznamená to, že byste měli. Stejně jako všude, kde jsem v Basilicatě bydlela, byl zde silný smysl pro místní hrdost a opravdová touha ukázat krásu a historii regionu. Rádi jsme trávili dopoledne na pláži, ale také jsme byli povzbuzováni, abychom se připojili k průvodci na túru nahoru a dolů po Monte St. Biagio – tyčícím se vrcholu, který se tyčí nad městem a pod ním nad samotným Santavenere. (Ujistěte se, že se také projdete centrem Maratey, které je v podstatě dokonalým příkladem okouzlujícího jihotalianského města.) Další odpoledne jsme byli vzati podél pobřeží v tradiční lodi gozzo Sorrentino, abychom se dozvěděli o fascinující historii tohoto ostře zpochybňovaného úseku pobřeží – během středověku byl dobyt všemi od Normanů po Anjouovce – a abychom se proháněli v zářivě tyrkysových vodách jeskyní grotta azzurra.
Přístav Maratea.
Foto: Getty Images
Poslední noc v Santavenere mě hotelový personál pozval dolů do nedalekého přístavu na další náboženský festival. (Zjevně jich je tady stále spousta.) Stovky místních nasedly do lodí a vyrazily z přístavu na zvuk startovací pistole, s vlajícími praporky ve větru, zatímco obětiny byly házeny na břehy malého neobydleného ostrova. Pak zpět do hotelu na pizzu z pece na dřevo, pozorování pobřeží mizejícího v temně modré, zatímco světla nedalekých měst se třpytila oparem. Je to přesně ten druh místa, který prostě nenajdete podél přeplněnějších úseků italského pobřeží: la dolce vita, ale s tak akorát nádechem ostrosti.
Foto: Mario Ferrara
Často kladené otázky
Zde je seznam často kladených otázek o následování cestovatelského stylu Duy Lipy po jižní Itálii, napsaný přirozeným tónem s jasnými přímými odpověďmi
Otázky pro začátečníky
1 Kam přesně v jižní Itálii jela Dua Lipa na líbánky
Strávila čas v regionu Apulie, konkrétně v malebném městečku Polignano a Mare a podél okolního pobřeží Jaderského moře
2 Čím je Apulie známá
Apulie je proslulá svými ohromujícími bíle omítnutými městečky, dramatickými vápencovými útesy, křišťálově čistou tyrkysovou vodou a neuvěřitelným jídlem, jako jsou čerstvé mořské plody, olivový olej a těstoviny orecchiette
3 Je to dobré místo na letní dovolenou
Rozhodně Apulie má krásné pláže, okouzlující vesnice a živou letní atmosféru. Je ideální pro plavání, opalování a užívání si dlouhých teplých večerů
4 Musím umět italsky, abych mohl/a navštívit
Vůbec ne. V oblíbených turistických místech, jako je Polignano a Mare, mluví mnoho lidí anglicky. Naučit se pár základních frází jako Buongiorno a Grazie je však vždy oceněno
5 Jaký je nejlepší způsob, jak se pohybovat po Apulii
Pronájem auta je nejflexibilnější způsob, jak prozkoumat menší města a skryté pláže. Pro cestování mezi většími městy jsou dobrou volbou vlaky
Pokročilé – praktické otázky
6 V jakém konkrétním městě Dua Lipa bydlela a co je na něm tak zvláštního
Bydlela v Polignano a Mare. Je proslulé svým historickým starým městem na vysokém útesu a ikonickou pláží Lama Monachile – malou oblázkovou zátokou vytesanou do skály, která je ideální pro dramatické koupání
7 Chci následovat její přesný itinerář. Jaké jsou nezbytné aktivity
Zaměřte se na tři věci
1 Den na pláži u Lamy Monachile nebo v nedalekém soukromém lido
2 Aperitiv při západu slunce v baru na útesu ve starém městě
3 Výlet lodí podél pobřeží, abyste viděli mořské jeskyně a skryté zátoky, jako je slavná Grotta Palazzese