Voici la traduction en français du texte fourni :

Le mariage de Dua Lipa en Sicile a été l'un des événements les plus glamour et stylés de l'année. Mais ici à Vogue, nous étions tout aussi curieux de connaître sa destination de lune de miel que sa robe. Après tout, personne ne sait voyager avec style comme Lipa.

Aujourd'hui, elle a partagé un carrousel de photos sur Instagram, révélant qu'elle et son nouveau mari, Callum Turner, ont fait un road trip à travers l'Italie. Ils se sont arrêtés dans l'est de la Sicile, la côte amalfitaine et la région souvent négligée de la Basilicate, dans le sud. En Basilicate, ils ont séjourné au Palazzo Margherita à Bernalda—un hôtel charmant qui sert également de retraite familiale pour ses fondateurs, la famille Coppola. Il s'avère que Lipa et Turner ont passé leur lune de miel dans la même suite où j'ai séjourné lors de ma visite : la Sofia, co-conçue par Sofia Coppola elle-même aux côtés du légendaire Jacques Grange.

Ici, nous revenons sur notre article sur la région de l'été 2025, la mettant en avant comme un hotspot en pleine croissance pour les voyageurs qui veulent sortir des sentiers battus. C'est l'alternative parfaite aux rivages souvent surpeuplés des Pouilles et de la côte amalfitaine. Maintenant que Lipa et Turner ont confirmé l'engouement autour de la Basilicate, vous voudrez réserver vos hôtels rapidement avant que les foules ne s'en rendent compte.

Lors de mon premier matin à Matera, j'ai été réveillée en sursaut par une explosion tonitruante de feux d'artifice. J'étais arrivée par hasard le jour du festival religieux le plus important de cette ville ancienne, la Festa della Bruna—et ici, la fête commence tôt. Vers 5 heures du matin, alors que j'essayais de me rendormir, la Procession des Bergers a commencé à la cathédrale du XIIIe siècle de Maria Santissima della Bruna, puis a serpenté jusqu'au centre-ville moderne. Au fil de la journée, alors que je sortais pour voir cela par moi-même, des foules de locaux et d'étudiants sirotaient des Aperol spritz dans des gobelets en plastique et mangeaient des paninis emballés pour le déjeuner. Ils avaient pris position le long des trottoirs pour avoir la meilleure vue de l'événement principal du soir.

À 21 heures, les rues étaient bondées. Éclairées par des arches scintillantes de lumières colorées, des chevaux tiraient une statue en papier mâché de la Madone remontant la colline et entrant dans la cathédrale. Puis une autre explosion de feux d'artifice a éclaté de l'autre côté de la vallée, et la foule a commencé à se faufiler à travers le labyrinthe d'escaliers et de ruelles qui composent les quartiers des Sassi, les grottes de la ville. D'autres feux d'artifice ont explosé depuis le canyon, et les habitants se sont rassemblés sur les terrasses pour jouer de la musique, siroter du prosecco et acclamer. Alors que les acclamations résonnaient contre les parois calcaires escarpées, éclairées par des éclairs de lumière rose et violette, on avait l'impression de remonter le temps—ou de se retrouver sur un plateau de cinéma. Ce sentiment m'a accompagnée tout au long de ma semaine en Basilicate. C'est le genre d'Italie auquel on a du mal à croire qu'il existe encore, ce qui explique pourquoi elle devient rapidement un hotspot pour les voyageurs aventureux cherchant à éviter les endroits les plus touristiques du pays.

Si vous imaginez le sud de l'Italie comme une botte—les Pouilles comme le talon, la Calabre comme la pointe, et la Sicile comme le ballon de football difforme qu'on donne un coup de pied dans la Méditerranée—alors la Basilicate, la région qui inclut Matera, se trouve dans le cou-de-pied moins glamour. Mais cela signifie aussi qu'elle a un peu de tout : des chaînes de montagnes spectaculaires, des parcs nationaux luxuriants, des villes balnéaires charmantes et des cités anciennes. Et quand je dis que Matera est ancienne, je veux dire ancienne.

Se rendre au Sextantio Le Grotte Della Civita, l'hôtel où j'ai séjourné au cœur de ces quartiers des Sassi, a nécessité un peu de planification. Si vous êtes très courageux, vous pouvez conduire votre voiture jusqu'au bas de ses escaliers. Mais le choix le plus judicieux est de laisser votre véhicule dans un parking en périphérie. Vous quittez la ville et prenez une navette. En atteignant les abords de la ville, vous êtes accueilli par la vue vraiment époustouflante des quartiers des Sassi—des bâtiments en ruine empilés en diagonale sur la colline, comme un gâteau de mariage qui s'effondre. Un portier prendra vos bagages pour les amener dans l'une des 18 chambres de l'hôtel, chacune installée dans sa propre grotte ancienne. On vous invite à vous asseoir sur la terrasse avec un verre de vin local et une assiette de charcuterie, puis à vous rendre dans une grotte pour récupérer votre clé. Ensuite, vous montez à travers la petite ville-dans-la-ville de l'hôtel pour trouver votre chambre.

Photo : Avec l'aimable autorisation de Sextantio Le Grotte della Civita

Ma chambre était nichée dans une cour en pierre couleur miel, avec des vignes rampant au-dessus de la porte. Une fois à l'intérieur, les épais murs de la grotte faisaient chuter instantanément la température de l'après-midi chaud de fin d'été—un véritable climatiseur naturel. Le style était rustique avec art : des bougies éclairaient les plafonds criblés de trous, et la salle de bains était cachée dans une autre grotte adjacente. Néanmoins, cela semblait vraiment luxueux, grâce aux draps en lin naturel sur le lit et au bol de fruits frais laissé pour moi.

En sortant, j'ai entendu des oiseaux chanter et j'ai vu des vues panoramiques sur la vallée. J'avais l'impression d'être à la fois au cœur de cette ville ancienne et dans un endroit complètement paisible. On pourrait facilement passer un après-midi, comme je l'ai fait, simplement assis sur sa terrasse, à regarder les nuages projeter des ombres sur les bâtiments voisins. Il n'est pas étonnant que cette ville inspire les cinéastes depuis des décennies : Pier Paolo Pasolini l'a utilisée comme substitut de l'ancienne Jérusalem, et ses ruelles sinueuses sont récemment apparues dans une course-poursuite palpitante dans le dernier film de Bond. Vous voyez ce que je veux dire par cinématographique ?

Photo : Getty Images

Après m'être remise d'une nuit tardive de festivités (religieuses, du moins en théorie), je me suis dirigée 40 minutes plus au sud vers la ville médiévale de Bernalda. Elle est surtout connue comme la patrie ancestrale de Francis Ford Coppola, et c'est aussi là que le réalisateur du Parrain a installé un paradis tranquille, le Palazzo Margherita, en 2012. En arrivant à son entrée modeste un après-midi de semaine tranquille, avec des habitants passant avec des sacs de courses, on croirait s'arrêter devant la maison familiale de quelqu'un.

Photo : Gundolf Pfotenhauer

En franchissant les portes couleur sauge pour entrer dans une cour verdoyante, ce sentiment n'a fait que croître. On nous a rapidement invités à nous asseoir sous l'un des parasols rouge terre cuite et à siroter un espresso pendant l'enregistrement. Ensuite, nous avons fait une petite visite à travers les jardins couverts de vignes et la verdure parfumée au-delà. Il y a aussi un bar sur le thème de Cinecittà à l'avant de la propriété, ouvert sur la rue, servant d'excellentes pizzas au feu de bois. À l'autre bout du jardin, il y a une belle piscine entourée de verdure luxuriante, avec son propre bar privé.

Photo : Gundolf Pfotenhauer
Photo : Gundolf Pfotenhauer

L'hôtel est le résultat d'un long processus de restauration avec le légendaire designer d'intérieur Jacques Grange. Ses suites portent le nom de membres de la famille Coppola (y compris sa fille Sofia, qui s'y est mariée en 2011) et sont pour la plupart décorées dans un style baroque méridional somptueux.

Nous avons séjourné dans la fantaisiste suite Sofia—pleine de fresques élaborées et de meubles en osier—que Sofia a co-conçue elle-même. La salle de bains attenante avait une énorme baignoire à pieds griffes et des produits de bain également fabriqués par Sofia, plus une grande terrasse extérieure où je pouvais écouter les oiseaux chanter en sirotant un café glacé apporté dans ma chambre.

La suite Sofia au Palazzo Margherita.
Photo : Gundolf Pfotenhauer

En plus d'explorer Bernalda elle-même (assurez-vous de demander au concierge de l'hôtel d'organiser une visite matinale à la fromagerie), il y a beaucoup à apprécier ici même. À quelques pâtés de maisons, il y a une boutique où vous pouvez voir la mozzarella et la burrata être fabriquées à la main—et ensuite les manger au petit-déjeuner. Après cela, vous voudrez explorer la région locale. Il y a de nombreux sites historiques incroyables à proximité—je me suis dirigée directement vers les vestiges du Temple d'Héra du VIe siècle avant J.-C., à seulement 15 minutes à pied—mais il vaut aussi la peine de passer un après-midi à vous promener dans les parcs naturels boisés le long du front de mer. Pratiquement, l'hôtel a un partenariat avec un club de plage local, où vous pouvez vous arrêter pour une glace et vous détendre sur un transat pendant quelques heures après votre promenade, avec le bruit des conversations italiennes (vous n'entendrez pas beaucoup d'anglais par ici) flottant dans la brise.

Photo : Gundolf Pfotenhauer

Enfin, après une longue journée à visiter les ruines d'un temple grec antique ou à suivre un cours de cuisine pour préparer la sauce tomate la plus fraîche que vous ayez jamais goûtée, il y a une salle de cinéma où vous pouvez regarder l'un des 300 films italiens choisis par Coppola après le coucher du soleil. Nous avons choisi de regarder le film 8½ de Fellini avec des cocktails à la main, après avoir savouré un repas de trois plats cuisiné par des chefs locaux : des artichauts frits croustillants, une parmigiana d'aubergines, et un steak parfaitement cuit, provenant de sources locales, avec une généreuse portion de puntarelle.

Alors qu'un portier sympathique appuyait sur le bouton pour rétracter le lustre et que les lumières du projecteur s'allumaient, je me suis sentie un instant comme une véritable Coppola. Si on décernait des Oscars en Basilicate, je donnerais au Palazzo Margherita le prix du meilleur hôtel dans un rôle principal.

Photo : Gundolf Pfotenhauer

Après avoir absorbé le mélange de merveilles culturelles anciennes et nouvelles de la région pendant quelques jours, vous voudrez finalement vous détendre avec un peu de temps libre. Dans la ville de Maratea, qui se trouve sur le petit tronçon de côte où la Basilicate rencontre la Méditerranée, vous trouverez un paradis montagneux en bord de mer aussi époustouflant que la côte amalfitaine—mais sans les foules. Ici, dirigez-vous directement vers l'Hôtel Santavenere, un impressionnant hôtel cinq étoiles perché au-dessus de la mer. Il a autrefois accueilli des stars comme Sophia Loren et Anita Ekberg, mais a récemment été rénové par la famille derrière l'hôtel de destination culte des Pouilles, Borgo Egnazia. Situé sur une colline escarpée avec des vues panoramiques, c'est une étude d'élégance italienne sobre : des murs blanchis à la chaux et du lin taupe, de généreuses assiettes de fruits frais et de fromages locaux au petit-déjeuner, et des antiquités, des gravures maritimes et des objets dispersés dans chaque chambre pour vous rappeler la riche histoire maritime de la région. (Vous pouvez également voir la mer Tyrrhénienne d'un bleu étincelant depuis presque tous les coins de la propriété, encadrée par des bougainvilliers rose vif.)

Photo : Alessandro Amodio

C'est le genre d'endroit où vous pourriez passer tout un week-end sans quitter le domaine, en grande partie grâce au club de plage privé sur place. Vous pouvez être emmené en voiturette de golf en un rien de temps pour trouver un véritable havre de paix en galets. Juste à côté, le vaste bar de plage et restaurant Il Carrubo sert des linguine aux fruits de mer pour le déjeuner et des spritz au fil de l'après-midi. (Il y a aussi des sonnettes à côté de chaque transat si vous voulez que des boissons vous soient apportées pendant que vous bronzez.) La nourriture est charmante et authentique—un moment fort a été les pizzas au feu de bois parfaitement grillées avec du thé glacé sur la terrasse de Gli Ulivi. Chaque vendredi soir, ils organisent un buffet de plats impressionnants mettant en valeur les produits locaux et un barbecue en plein air de retour au Il Carrubo, avec de la musique live pour recréer l'atmosphère d'un festival estival sur une place de ville italienne.

Photo : Avec l'aimable autorisation de l'Hôtel Santavenere

Ensuite, il y a le spa nouvellement rénové et impressionnamment bien équipé, qui peut facilement vous occuper pendant une bonne partie de l'après-midi, que vous choisissiez un gommage au sel marin et un massage à l'huile d'olive, ou que vous vouliez simplement essayer le sauna, la salle de sel rose de l'Himalaya et d'autres installations. Il y a aussi diverses piscines chaudes et froides. (Oh, et il y a un superbe pavillon de gym avec des murs en verre donnant sur la mer, au cas où vous voudriez faire quelques pas avant d'aller vous faire masser.)

Photo : Avec l'aimable autorisation de l'Hôtel Santavenere
Photo : Cosimo Rubino

Mais si je dis que vous pourriez facilement passer tout un week-end dans l'enceinte de Santavenere, cela ne signifie pas que vous devriez le faire. Comme partout où j'ai séjourné en Basilicate, il y avait un fort sentiment de fierté locale et un réel désir de montrer la beauté et l'histoire de la région. Nous étions heureux de passer la matinée à la plage, mais on nous encourageait aussi à rejoindre un guide pour une randonnée sur le Monte St. Biagio—le pic imposant qui domine la ville et, en dessous, Santavenere elle-même. (Assurez-vous également de faire une promenade dans le centre de Maratea, qui est à peu près l'exemple parfait d'une charmante ville du sud de l'Italie.) Un autre après-midi, on nous a emmenés le long de la côte dans un bateau traditionnel gozzo Sorrentino pour découvrir l'histoire fascinante de ce tronçon de côte très disputé—au Moyen Âge, il a été conquis par tout le monde, des Normands aux Angevins—et pour barboter dans les eaux turquoise scintillantes des grottes de la grotta azzurra.

Le port de Maratea.
Photo : Getty Images

Lors de ma dernière nuit à Santavenere, le personnel de l'hôtel m'a invité à descendre au port voisin pour un autre festival religieux. (De toute évidence, il y en a encore beaucoup par ici.) Des centaines d'habitants se sont entassés dans des bateaux et ont filé hors du port au son d'un pistolet de départ, avec des guirlandes flottant au vent, tandis que des offrandes étaient jetées sur les rives d'une petite île inhabitée. Puis ce fut le retour à l'hôtel pour une pizza au feu de bois, regardant la côte s'estomper dans un bleu profond tandis que les lumières des villes voisines scintillaient dans la brume. C'est exactement le genre d'endroit que vous ne trouverez tout simplement pas le long des tronçons les plus fréquentés de la côte italienne : la dolce vita, mais avec juste ce qu'il faut de piquant.

Photo : Mario Ferrara

**Foire aux questions**

Voici une liste de FAQ sur la façon de suivre le style de voyage de lune de miel de Dua Lipa dans le sud de l'Italie, rédigée dans un ton naturel avec des réponses claires et directes.

**Questions de niveau débutant**

1. Où exactement dans le sud de l'Italie Dua Lipa est-elle allée pour sa lune de miel ?
Elle a passé du temps dans la région des Pouilles, plus précisément dans la ville pittoresque de Polignano a Mare et le long du littoral de la mer Adriatique.

2. Pourquoi les Pouilles sont-elles connues ?
Les Pouilles sont célèbres pour leurs superbes villes blanchies à la chaux, leurs falaises calcaires spectaculaires, leurs eaux turquoise cristallines et leur nourriture incroyable comme les fruits de mer frais, l'huile d'olive et les pâtes orecchiette.

3. Est-ce un bon endroit pour des vacances d'été ?
Absolument. Les Pouilles ont de belles plages, des villages charmants et une atmosphère estivale animée. C'est parfait pour nager, se prélasser au soleil et profiter de longues soirées chaudes.

4. Dois-je parler italien pour visiter ?
Pas du tout. Dans les endroits touristiques populaires comme Polignano a Mare, beaucoup de gens parlent anglais. Cependant, apprendre quelques phrases de base comme « Buongiorno » et « Grazie » est toujours apprécié.

5. Quel est le meilleur moyen de se déplacer dans les Pouilles ?
Louer une voiture est le moyen le plus flexible d'explorer les petites villes et les plages cachées. Pour voyager entre les grandes villes, les trains sont une bonne option.

**Questions avancées et pratiques**

6. Dans quelle ville spécifique Dua Lipa a-t-elle séjourné et qu'a-t-elle de si spécial ?
Elle a séjourné à Polignano a Mare. C'est célèbre pour sa vieille ville historique perchée sur une haute falaise et sa plage emblématique de Lama Monachile—une petite crique de galets creusée dans la roche, parfaite pour une baignade spectaculaire.

7. Je veux suivre son itinéraire exact. Quelles sont les activités incontournables ?
Concentrez-vous sur trois choses :
1. Une journée à la plage à Lama Monachile ou dans un lido privé à proximité.
2. Un apéritif au coucher du soleil dans un bar en falaise de la vieille ville.
3. Une excursion en bateau le long de la côte pour voir les grottes marines et les criques cachées, comme la célèbre Grotta Palazzese.