퍼포먼스 웨어는 어떤 상황에서도 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 하지만 사람들이 기대하는 많은 기능(예: 신축성과 회복성, 방수성, 흡한속건성, 방취성)은 일반적으로 합성 섬유와 잠재적으로 유해한 화학 코팅, 멤브레인, 가공 처리에 의존합니다. 이제 렌징, 라이드스토어, 효성과 같은 브랜드와 섬유 생산업체는 천연 또는 천연 유래 섬유와 더 안전하고 인증된 화학 물질을 사용하여 동일한 수준의 성능을 달성함으로써 이를 바꾸기 위해 노력하고 있습니다. 핵심 질문은 이것을 대규모로 할 수 있느냐는 것입니다.
덜 유해한 퍼포먼스 웨어를 향한 움직임은 여러 방향에서 나오고 있습니다. 전 세계 규제 기관들은 환경에서 분해되지 않아 '영원한 화학 물질'로 알려진 PFAS와 같은 유해 물질을 단속하고 있으며, 이는 직물을 방수 및 방오 처리하는 데 널리 사용되어 왔습니다. 동시에, 더 많은 소비자들이 '의류는 피부 관리'라는 개념을 따르며 옷에 어떤 화학 물질과 섬유가 사용되었는지, 그리고 이것이 신체의 가장 큰 기관인 피부에 어떤 영향을 미칠 수 있는지에 더 주의를 기울이고 있습니다. 이에 대응하여 소매업체들은 '클린 패션'을 약속하고 있는데, 이는 똑같이 복잡한 '클린 뷰티' 운동에서 비롯된 지키기 어려운 약속입니다.
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쉽지 않습니다. 무독성 퍼포먼스 웨어를 만들기 위해 브랜드는 원점으로 돌아가 제품을 처음부터 다시 생각해야 합니다. 현재 퍼포먼스 장비가 설정한 기준에 근접하기 시작하는 것만으로도 수년간의 시행착오가 걸릴 수 있습니다.
H&M 재단의 2026년 글로벌 체인지 어워드 수상작 중 하나인 바이오 기반 엘라스테인 스타트업 테라 미라를 예로 들어 보겠습니다. 2025년에 설립된 이 회사는 해조류를 원료로 사용하여 화석 연료가 필요 없는 엘라스테인 대체재를 만듭니다. 공동 창립자이자 CEO인 잔 베공-루르는 "속옷과 스포츠웨어 브랜드로부터 많은 관심을 받았습니다."라고 말합니다. 하지만 제품에 적용되기까지는 아직 갈 길이 멉니다. 합성 엘라스테인이 최대 500%까지 늘어날 수 있는 반면, 테라 미라는 현재 50%에서 100% 사이의 신축 범위로 작업하고 있다고 베공-루르는 말합니다. 산업용 방사 라인 테스트는 2027년에 예정되어 있으며, 회사는 2028년 또는 2029년에 대규모 생산을 위해 방사 업체에 기술을 라이선스하기를 희망합니다. 이는 모두 최종 포뮬러 확정, 충분한 원자재 확보, 그리고 최종 제품이 강도, 신축성, 회복성 테스트와 아직 테스트되지 않은 세탁과 같은 요소들을 통과하는지 확인하는 데 달려 있습니다.
엘라스테인은 보통 의류의 아주 작은 비율을 차지합니다. 무독성 또는 덜 유독한 제품이 되려면 이것 외에도 새로운 방수 기술에서 플라스틱 없는 지퍼에 이르기까지 많은 다른 혁신이 함께 이루어져야 합니다. 여기에서는 이 분야의 세 얼리 무버가 무독성 퍼포먼스 웨어를 대규모로 실현하기 위해 필요한 것이 무엇인지 설명합니다.
(거의) 플라스틱 없는 윈드브레이커: 아메드엔젤스와 렌징
아메드엔젤스의 새로운 (거의) 플라스틱 없는 윈드브레이커를 만들기 위해서는 5자 간의 파트너십이 필요했습니다. 임팩트 및 혁신 디렉터인 줄리아 키르슈너는 이를 협업보다는 공동 개발이라고 설명합니다.
지속 가능한 공급망을 위한 솔루션을 제공하는 회사 몬테벨로의 공동 창립자이자 전무이사인 요하네스 퓌르스트는 제품 개발을 돕기 위해 초기 단계부터 참여했습니다. EU 에코라벨 및 오에코텍스와 같은 주요 기관으로부터 안전한 화학 물질, 책임 있는 임업, 천연 기원 및 생분해성에 대해 인증받은 텐셀 및 에코베로와 같은 소재를 생산하는 오스트리아 셀룰로오스 섬유 생산업체 렌징도 참여했습니다. 렌징의 글로벌 브랜드 파트너십 책임자 마누엘라 게슬바우어는 "우리는 브랜드 파트너와 매우 긴밀하게 협력하여 다양한 개발 단계에서 섬유 수준을 지원합니다."라고 말합니다.
렌징은 윈드브레이커의 기술적 요구를 충족할 만큼 촘촘한 직물을 기존에 보유하고 있지 않았기 때문에 팀은 새로운 것을 만들어야 했습니다. 퓌르스트는 대만의 밀 헤르민을 개발에 참여시켰는데, 이 회사는 천연 기능성 원단을 전문으로 하며 바람을 막는 데 정확히 필요한 촘촘한 직물에 대한 전문성을 가지고 있습니다. 헤르민 네트워크의 방적업체, 목재 펄프 기반 섬유의 특성과 강도에 가장 적합한 섬유 길이에 대해 조언할 수 있는 렌징 기술자들과 협력하여 팀은 100% 텐셀 라이오셀 립스탑 원단을 만들었습니다.
이 원단은 최초의 종류지만, 재킷 개발의 유일한 과제는 아니었습니다. 키르슈너는 "플라스틱 없는 윈드브레이커를 만들기 위해서는 단순히 섬유를 바꾸는 것만으로는 충분하지 않습니다. 트림, 프린트, 고무줄, 모든 작은 디테일을 포함한 재킷 전체를 다시 생각해야 합니다."라고 말합니다.
도시형 윈드브레이커는 지퍼 밑부분의 작은 코팅 부분을 제외하고는 플라스틱이 없습니다.
사진: 아메드엔젤스
원단 구조가 어느 정도 보호 기능을 제공하지만, 재킷은 시중의 다른 제품들과 경쟁하기 위해 여전히 발수 처리가 필요했습니다. PFAS가 없는 발수제는 존재하지만, 일반적으로 합성 소재에 적용됩니다. 이를 텐셀에 적용하려면 올바른 포뮬러와 방법을 찾아야 하며, 이는 시간, 테스트, 그리고 폴리에스터와 폴리아미드에 익숙한 공장 직원들을 위한 교육이 필요합니다.
모든 사람의 최선의 노력에도 불구하고 몇 가지 절충점이 있습니다. 팀은 재킷이 97% 방풍 효과(ISO 9237 공기 투과도 테스트 기준)가 있지만, 폭우는 견딜 수 없고 가벼운 비만 견딜 수 있다고 말합니다. 또한 완전히 플라스틱이 없는 것은 아닙니다. 지퍼 밑부분에 작은 플라스틱 코팅 패치가 있습니다. 키르슈너는 "우리는 100% 플라스틱 프리를 목표로 했지만 달성하지 못했으며, 이에 대해 솔직하게 말하고 있습니다."라고 말합니다. 그럼에도 불구하고 테스트 결과 재킷에는 의도적으로 첨가된 PFAS가 없는 것으로 나타났으며(PFAS가 너무 흔하기 때문에 의도하지 않은 오염은 발생할 수 있음), 브랜드는 이 재킷을 앞으로 컬렉션의 영구적인 일부로 유지할 것이라고 밝혔습니다.
저영향 요가 라인: 효성과 렌징
퍼포먼스 스포츠웨어에 있어 완전히 무독성 제품을 만드는 가장 큰 장애물 중 하나는 신축성입니다. 그러나 화석 연료 기반 소재에서 바이오 기반 소재로 전환하는 것은 쉬운 일이 아닙니다.
한국 섬유 제조업체이자 시장 점유율 기준 세계 최대 엘라스테인 생산업체인 효성 TNC의 글로벌 마케팅 및 지속 가능성 디렉터(섬유 부문) 사이먼 휘트마쉬-나이트는 "당사 탄소 배출량의 대부분은 원자재 가공에서 발생하며, 그중 대부분은 화석 연료 기반입니다."라고 말합니다. 이제 회사는 영향력을 줄이기 위해 바이오 기반 소재로 전환하고 있으며, 10억 달러를 투자하여 베트남에 5만 톤 규모의 공장을 건설하고 있습니다. 하룻밤 사이에 바뀌지는 않을 것입니다. "엘라스테인의 모든 과제에도 불구하고, 우리는 지금 당장 그것 없이는 할 수 없습니다. 모든 사람이 원하는 편안함을 제공하기 때문입니다."
바이오 기반 대체재로의 전환을 가속화하고 이것이 대규모로 작동할 수 있음을 증명하기 위해 효성은 렌징과 협력하여 2025년 10월 요가 컬렉션을 출시했습니다. 이 아이디어가 현실이 되기까지는 2년이 걸렸습니다. 개발 속도를 높이고 신속하게 시장에 출시하기 위해 두 회사는 기존 섬유를 사용하기로 결정했습니다. 렌징에서는 소비 전후 면 스크랩을 사용하는 레피브라 기술로 만든 텐셀과 에코베로를 사용합니다. 효성은 바이오 스판덱스 형태의 엘라스테인을 제공했는데, 이는 옥수수로 만든 70% 바이오 기반 제품입니다(이후 수확량이 더 많고 탄소 포집 효율이 더 높으며 부산물인 바가스가 재생 에너지로 사용될 수 있는 사탕수수로 전환했습니다). 휘트마쉬-나이트는 "렌징의 적절한 섬유와 우리의 적절한 섬유를 선택한 다음, 사례 연구 역할을 할 하나의 공장을 선택하는 것이었습니다."라고 말합니다.
효성 TNC의 요가 라인은 바이오 기반 엘라스테인과 렌징의 텐셀 및 에코베로 섬유를 결합합니다.
사진: 효성 TNC
그 공장은 홍콩의 퍼시픽 텍스타일즈로, 두 회사의 핵심 공급망 파트너이며 직물 구조 최적화 및 정밀 열 고정 분야의 전문성으로 유명합니다. R&D 부문 총괄 매니저 로버트 마사나리 무라카미는 "전체 과정은 첫 번째 섬유 납품부터 4개월이 걸렸습니다."라고 말할 수 있습니다.
컬렉션이 인증된 바이오 기반 원단과 바이오 기반 엘라스테인을 결합했지만, 휘트마쉬-나이트는 이것이 일반 요가 제품보다 바이오 기반 함량이 더 높을 뿐 완전히 바이오 기반은 아니라고 신중하게 지적합니다. 효성의 70% 옥수수 기반 바이오 스판덱스와 함께 요가 라인에는 합성 소재인 회사의 재활용 및 염색 가능 엘라스테인도 포함됩니다. 휘트마쉬-나이트는 "우리는 그것을 100% 천연이라고 부를 수 없습니다. 우리는 미래에 그 목표를 향해 노력하고 있지만, 현재로서는 그것을 어떻게 제시할지 매우 신중합니다."라고 말합니다.
책임 있는 화학 물질을 사용한 스키 재킷: 라이드스토어와 블루사인
모든 혁신이 소비자에게 명백히 드러나는 것은 아닙니다. 스웨덴 아웃도어 브랜드 라이드스토어의 스파르탄 재킷을 예로 들어 보겠습니다. 원단을 만드는 데 다섯 개의 다른 공장이 필요합니다. 공정은 사람의 머리카락보다 가는 섬유로 시작되며, 방적업체가 이를 실로 만듭니다. 대만의 단 한 공장만이 이 독특한 조합의 재활용 폴리에스터와 기계적 신축사를 생산할 수 있습니다. 그런 다음 원단은 생지 단계로 넘어가 직조되어 더러운 흰색으로 나오는데, 그래서 이름이 붙여졌습니다. 다음은 염색 공장, PFAS가 없는 내구성 발수(DWR) 마감 처리, 그리고 마지막으로 재킷은 산에 대비하기 위해 라미네이팅됩니다.
브랜드의 R&D 책임자 아시시 알라와트는 이 재킷을 더 단순한 디자인으로 설명하며, 일반적인 80개 재료와 비교해 약 45개의 다른 재료를 사용한다고 말합니다. 그러나 각 재료와 구성 요소는 여러 공장을 거치며, 모든 단계에서 용제, 염료, 마감재, DWR 또는 기타와 같은 유해 화학 물질이 추가될 위험이 있습니다. 이를 피하기 위해 라이드스토어는 블루사인 시스템 파트너(안전하고 친환경적인 생산 기준을 설정하는 스위스 창립 회사 블루사인이 검증한 제조업체 및 화학 물질 공급업체)로부터 조달하는 데 집중했습니다. 블루사인은 환기, 배출, 수처리, 공장 내 건강 및 안전을 확인하고 테스트를 실시합니다.
라이드스토어의 스파르탄 재킷은 의도적으로 첨가된 PFAS가 없는지 테스트됩니다.
스파르탄 재킷의 주요 원단 제조에 참여하는 다섯 개 공장은 모두 블루사인 시스템 파트너입니다. 이들은 사전 통보 없는 감사, 연례 검토, 지속적인 모니터링, 그리고 승인 및 제한 화학 물질에 대한 조정을 유지하기 위한 연례 화학 물질 변경 회의를 받습니다. 그러나 모든 재료나 구성 요소가 사전 승인된 것은 아닙니다. 알라와트는 재킷에 사용된 원단의 거의 100%와 필름의 50% 이상이 블루사인 승인을 받았다고 말하며, 이는 여전히 많은 재료가 라이드스토어와 블루사인 기준을 모두 충족시키기 위해 현장 테스트와 협업이 필요함을 의미합니다.
재킷의 스크린 인쇄가 한 예였습니다. 라이드스토어는 개발 및 조달 중, 그리고 일부 공급업체가 대규모 생산을 위해 화학 물질을 변경할 수 있는 대량 생산 중에 테스트할 화학 물질을 결정하기 위해 블루사인과 협력해야 했습니다. 이번에는 문제가 발견되지 않았지만, 라이드스토어는 과거에 부적합 화학 물질을 수정해야 했던 적이 있습니다. 알라와트에 따르면 DMF(직물 코팅 및 라미네이션에 사용되는 용제로 발암성, 돌연변이성, 생식 독성으로 분류됨)가 가장 흔한 문제 중 하나입니다. "시설에서 시정 조치를 취하여 앞으로 이를 사용하지 않도록 해야 합니다." 블루사인의 단계적 폐지 프로그램에 따르면 적절한 조치에는 배가스 저감(배기 공기 포집 및 처리)과 덜 위험한 대체재 또는 수성 대체재로의 전환이 포함됩니다.
알라와트는 3개월마다 아시아를 방문하여 R&D 담당자 및 공장 기술자들을 만나고, 상황과 안전 조치를 관찰하며, 새로운 혁신을 위해 노력합니다. 공급업체를 블루사인 요구 사항에 맞게 업그레이드하는 것은 공장에 긴 과정이자 큰 투자가 될 수 있습니다. 예를 들어, 라이드스토어의 방수 라미네이션 필름을 만드는 공장은 3년이 걸렸습니다. 그는 인증을 받기 위해 접착제에서 나오는 모든 연기를 포집하는 새로운 배기 시스템을 설치해야 했다고 설명합니다. 궁극적으로 이러한 업그레이드 자금은 공장이 부담해야 하지만, 알라와트는 공장이 비용을 정당화하기 위해 브랜드의 일종의 충성도나 가격 인상과 같은 장기적인 이점을 볼 필요가 있다고 지적합니다.
이러한 엄격한 공급업체 요구 사항의 결과는 생산하기에 안전하고 착용하기에도 안전한 재킷입니다. 알라와트는 "우리는 스파르탄 재킷을 가져와 제품 전체의 PFAS 함량을 테스트했습니다. 제3자 실험실에서 전체 PFAS 분석을 수행했으며, 의도적으로 첨가된 PFAS는 검출되지 않았습니다. 많은 노력이 필요하지만, 좋은 작업입니다."라고 말합니다.
**자주 묻는 질문**
다음은 덜 유독한 퍼포먼스 웨어 제작에 관한 FAQ를 자연스러운 어조와 명확한 답변으로 정리한 목록입니다.
**초급 수준 질문**
1. **유독한 퍼포먼스 웨어가 정확히 무엇을 의미하나요?**
건강이나 환경에 해로울 수 있는 강한 화학 물질로 만들어진 옷을 말합니다. 여기에는 특정 염료, 방수 처리, 주름이나 냄새를 방지하는 화학 마감재 등이 포함됩니다.
2. **왜 덜 유독한 운동복에 신경 써야 하나요?**
피부는 닿는 것을 흡수합니다. 덜 유독한 옷은 땀을 흘리는 동안 피부에 화학 물질을 문지르지 않는다는 뜻입니다. 또한 그 화학 물질이 수계로 씻겨 들어가지 않기 때문에 환경에도 더 좋습니다.
3. **클린 퍼포먼스 웨어를 만드는 가장 큰 문제는 무엇인가요?**
가장 큰 과제는 장비가 제대로 기능하게 만드는 것입니다. 전통적인 유독 화학 물질은 저렴하고 원단을 신축성 있게 만들고, 방수 처리하며, 냄새에 강하게 만드는 데 매우 효과적입니다. 동일한 성능을 발휘하는 천연 또는 안전한 대체재를 찾는 것은 어렵고 종종 더 비쌉니다.
4. **덜 유독하다는 것이 옷이 신축성이 없거나 땀을 흡수하지 않는다는 뜻인가요?**
전혀 그렇지 않습니다. 많은 안전한 대체재가 훌륭하게 작동합니다. 재활용 폴리에스터나 천연 고무로 뛰어난 신축성을 얻을 수 있으며, 흡한속건성은 화학 코팅 대신 직물 구조를 통해 달성할 수 있습니다.
5. **브랜드가 실제로 덜 유독한 옷을 만드는지 어떻게 알 수 있나요?**
제3자 인증을 찾아보세요. 가장 일반적인 것은 OEKO-TEX Standard 100과 bluesign입니다. 또한 방수 재킷에는 PFAS-Free 또는 PFC-Free 라벨을 찾아보세요.
**고급 수준 질문**
6. **그들이 제거하려고 하는 특정 화학 물질은 무엇인가요?**
주요 물질은 PFAS, 포름알데히드, 프탈레이트, 중금속, 그리고 은 또는 트리클로산과 같은 항균제입니다.
7. **냄새를 막는 화학 물질을 제거하면 옷이 바로 냄새나지 않나요?**
절충점이 있습니다. 은이나 트리클로산이 없으면 땀에 박테리아가 자라서 냄새를 유발할 수 있습니다. 해결책은