Funkční oblečení by mělo zvládnout cokoli, co mu předhodíte. Mnoho vlastností, které lidé očekávají – jako pružnost a tvarová stálost, voděodolnost, odvod vlhkosti a kontrola zápachu – však obvykle závisí na syntetických vláknech a potenciálně škodlivých chemických nátěrech, membránách a úpravách. Nyní se značky a výrobci vláken jako Lenzing, Ridestore a Hyosung snaží tuto situaci změnit tím, že dosahují stejné úrovně výkonu pomocí přírodních nebo přírodně odvozených vláken a bezpečnějších, certifikovaných chemikálií. Velkou otázkou je: dokážou to ve velkém měřítku?

Tlak na méně toxické funkční oblečení přichází z mnoha stran. Regulátoři po celém světě tvrdě zakročují proti škodlivým látkám, jako jsou PFAS (známé jako „věčné chemikálie“, protože se v životním prostředí nerozkládají), které se hojně používaly k tomu, aby tkaniny byly vodě- a skvrnovzdorné. Zároveň stále více zákazníků následuje myšlenku, že „oblečení je péče o pleť“ – věnují větší pozornost tomu, jaké chemikálie a vlákna jsou v jejich oblečení a jak mohou ovlivnit jejich kůži, největší orgán těla. V reakci na to maloobchodníci slibují „čistou módu“, což je těžký slib, který vychází ze stejně komplikovaného hnutí „čisté krásy“.

Čtěte dále: Je móda někdy skutečně „čistá“? Od Sophie Benson

Není to snadné. Aby značky vyrobily netoxické funkční oblečení, musí se vrátit na rýsovací prkno a přehodnotit své produkty od základů. Může trvat roky pokusů a omylů, než se začnou vyrovnávat standardům stanoveným současným funkčním vybavením.

Vezměme si Tera Mira, startup na bio-based elastan a jednoho z vítězů Global Change Award nadace H&M pro rok 2026. Společnost založená v roce 2025 používá mořské řasy jako surovinu k vytvoření alternativy k elastanu bez fosilních paliv. „Měli jsme velký zájem od značek spodního prádla a sportovního oblečení,“ říká spoluzakladatelka a generální ředitelka Jeanne Bégon-Lours. K tomu, aby se objevil v produktech, je však ještě dlouhá cesta. Zatímco syntetický elastan se může natáhnout až o 500 %, Tera Mira v současnosti pracuje s rozsahem pružnosti 50 % až 100 %, říká Bégon-Lours. Testy na průmyslových spřádacích linkách se očekávají v roce 2027 a společnost doufá, že v roce 2028 nebo 2029 poskytne licenci na svou technologii přadlákům pro velkovýrobu. To vše závisí na finalizaci vzorce, zajištění dostatečného množství surovin a zajištění toho, že konečný produkt projde testy pevnosti, pružnosti a tvarové stálosti – plus faktory, které ještě nebyly testovány, jako je praní.

Elastan obvykle tvoří jen malé procento oděvu. Netoxický nebo méně toxický produkt potřebuje toto a také mnoho dalších inovací, které se musí spojit – od nové technologie voděodolnosti až po zipy bez plastů. Zde tři průkopníci v oboru vysvětlují, co je potřeba k tomu, aby se netoxické funkční oblečení vyrábělo ve velkém měřítku.

(Téměř) bezplastová větrovka: Armedangels a Lenzing

Nová (téměř) bezplastová větrovka od Armedangels si vyžádala pětistranné partnerství, ačkoli to Julia Kirschner, ředitelka pro dopad a inovace, popisuje spíše jako společný vývoj než spolupráci.

Johannes Fürst, spoluzakladatel a jednatel společnosti Montebelo (firma poskytující řešení pro udržitelné dodavatelské řetězce), se zapojil brzy, aby pomohl s vývojem produktu. Stejně tak Lenzing, rakouský výrobce celulózových vláken stojící za materiály jako Tencel a Ecovero, které jsou certifikovány významnými organizacemi, jako je EU Ecolabel a Oeko-Tex, pro bezpečné chemikálie, odpovědné lesní hospodářství, přírodní původ a biologickou rozložitelnost. „Velmi úzce spolupracujeme s partnerskými značkami, abychom je podpořili na úrovni vláken v různých fázích vývoje,“ říká Manuela Gesslbauer, vedoucí globálních partnerství značek ve společnosti Lenzing.

Lenzing neměl existující materiál s dostatečně hustou vazbou, která by splňovala technické požadavky větrovky, takže tým musel jeden vytvořit. Fürst přizval tchajwanskou přádelnu HerMin, aby pomohla s vývojem, protože se specializuje na přírodní funkční tkaniny a má zkušenosti s hustými vazbami, což je přesně to, co je potřeba k blokování větru. Ve spolupráci s přadláky v síti HerMin a techniky Lenzing, kteří mohli poradit s vlastnostmi vlákna na bázi dřevité buničiny a optimální délkou vlákna pro pevnost, tým vytvořil 100% Tencel Lyocell ripstop tkaninu.

Tato tkanina je první svého druhu, ale nebyla to jediná výzva při vývoji bundy. „Vyrobit bezplastovou větrovku neznamená jen vyměnit vlákno. Musíte přehodnotit celou bundu – každou část, včetně lemů, potisků, gum a všech malých detailů,“ říká Kirschner.

Městská větrovka je bez plastů, kromě malého nánosu nátěru na spodní části zipu.
Foto: Armedangels

Přestože struktura tkaniny poskytuje určitou ochranu, bunda stále potřebovala vodoodpudivou úpravu, aby mohla konkurovat ostatním na trhu. Vodoodpudivé prostředky bez PFAS existují, ale obvykle se aplikují na syntetické materiály. Aplikace jednoho na Tencel vyžadovala nalezení správného vzorce a metody, což zabere čas, testování a školení pro pracovníky v továrně, kteří jsou zvyklí pracovat s polyesterem a polyamidem.

Navzdory veškerému úsilí existuje několik kompromisů. Tým říká, že bunda je z 97 % větruodolná (na základě testu vzdušné propustnosti ISO 9237), ale nezvládne silný déšť – pouze lehké přeháňky. A není zcela bez plastů: zip má na své spodní části malý kousek plastového nátěru. „Chtěli jsme být 100% bez plastů, ale toho jsme nedosáhli, a jsme k tomu upřímní,“ říká Kirschner. Testy přesto ukázaly, že bunda neobsahuje žádné záměrně přidané PFAS (ačkoli k neúmyslné kontaminaci může dojít, protože PFAS jsou tak běžné), a značka uvádí, že bunda bude nyní trvalou součástí jejích kolekcí.

Jógová řada s nižším dopadem: Hyosung a Lenzing

Pokud jde o funkční sportovní oblečení, jednou z největších překážek pro výrobu zcela netoxických produktů je pružnost. Přechod od materiálů na bázi fosilních paliv k bio-based materiálům však není snadný úkol.

„Většina uhlíkových emisí naší společnosti pochází ze zpracování surovin a většina z nich je na bázi fosilních paliv,“ říká Simon Whitmarsh-Knight, globální ředitel marketingu a udržitelnosti textilu ve společnosti Hyosung TNC, jihokorejském výrobci textilu a největším světovém výrobci elastanu podle podílu na trhu. Společnost se nyní obrací k bio-based materiálům, aby snížila svůj dopad, investuje 1 miliardu dolarů a staví továrnu o kapacitě 50 000 tun ve Vietnamu. Nebude to změna přes noc. „Přes všechny výzvy spojené s elastanem se bez něj nyní neobejdeme, protože poskytuje pohodlí, které každý chce.“

Aby urychlili přechod na bio-based alternativy a dokázali, že mohou fungovat ve velkém měřítku, spojil se Hyosung s Lenzingem, aby v říjnu 2025 uvedli na trh jógovou kolekci. Nápad se stal skutečností za dva roky. Aby urychlili vývoj a rychle se dostali na trh, rozhodly se společnosti pracovat se stávajícími vlákny. Od Lenzing řada používá Tencel a Ecovero vyrobené technologií Refibra, která využívá předspotřebitelské a pospotřebitelské bavlněné odstřižky. Hyosung dodal elastan ve formě svého Bio Spandexu, který je ze 70 % bio-based a vyrobený z kukuřice (společnost od té doby přešla na cukrovou třtinu, protože poskytuje vyšší výnosy, efektivněji zachycuje uhlík a její vedlejší produkt, bagasa, může být použit jako obnovitelná energie). „Šlo o to vybrat správná vlákna od Lenzing a správná vlákna od nás, pak vybrat jednu přádelnu, která poslouží jako případová studie,“ říká Whitmarsh-Knight.

Jógová řada Hyosung TNC kombinuje bio-based elastan s vlákny Tencel a Ecovero od Lenzing.
Foto: Hyosung TNC

Tou přádelnou byla Pacific Textiles v Hongkongu, klíčový partner dodavatelského řetězce pro obě společnosti, známý svými odbornými znalostmi v optimalizaci struktury tkaniny a přesném tepelném fixování. Robert Masanari Murakami je generálním manažerem divize výzkumu a vývoje a může říci, že celý proces trval čtyři měsíce od první dodávky vláken.

I když kolekce kombinuje certifikované bio-based tkaniny s bio-based elastanem, Whitmarsh-Knight pečlivě upozorňuje, že je pouze více bio-based než běžné jógové produkty – nikoli zcela bio-based. Vedle 70% kukuřičného Bio Spandexu od Hyosung jógová řada také zahrnuje recyklované a barvitelné elastany společnosti, které jsou syntetické. „Nemůžeme to nazvat 100% přírodní,“ říká Whitmarsh-Knight. „V budoucnu na tomto cíli pracujeme, ale prozatím jsme velmi opatrní, jak to prezentujeme.“

Lyžařská bunda s odpovědnou chemií: Ridestore a Bluesign

Ne všechny inovace jsou pro spotřebitele zřejmé. Vezměme si bundu Spartan od švédské outdoorové značky Ridestore. Na výrobu tkaniny je potřeba pět různých továren. Proces začíná vlákny tenčími než lidský vlas, která přadlák přemění na přízi. Pouze jedna továrna na Tchaj-wanu dokáže vyrobit tuto unikátní kombinaci recyklovaného polyesteru a mechanicky pružné příze. Poté tkanina putuje do fáze greige, kde je tkaná a vychází z ní špinavě bílá barva – odtud název. Následuje barvírna, poté vodoodpudivá úprava (DWR) bez PFAS a nakonec je bunda laminována, aby byla připravena na hory.

Ashish Ahlawat, vedoucí výzkumu a vývoje značky, popisuje bundu jako jednodušší design, s přibližně 45 různými materiály oproti obvyklým 80. Každý materiál a komponent však prochází několika továrnami a v každém kroku existuje riziko přidání nebezpečných chemikálií – jako jsou rozpouštědla, barviva, úpravy, DWR nebo jiné. Aby se tomu vyhnul, Ridestore se zaměřil na získávání zdrojů od Bluesign System Partners – výrobců a dodavatelů chemikálií prověřených švýcarskou společností Bluesign, která stanovuje standardy pro bezpečnou a ekologickou výrobu. Bluesign kontroluje věci jako ventilaci, emise, čištění odpadních vod, zdraví a bezpečnost v továrnách a provádí testování.

Bunda Spartan od Ridestore je testována, aby bylo zajištěno, že neobsahuje žádné záměrně přidané PFAS.

Každá z pěti továren zapojených do výroby hlavní tkaniny bundy Spartan je Bluesign System Partner. Procházejí neohlášenými audity, každoročními revizemi, průběžným monitorováním a každoročními schůzkami o změnách chemikálií, aby zůstaly v souladu se schválenými a zakázanými chemikáliemi. Ne každý materiál nebo komponent však byl předem schválen. Ahlawat říká, že téměř 100 % tkaniny a více než 50 % fólií použitých v bundě je schváleno Bluesign, což znamená, že mnoho materiálů stále vyžaduje testování na místě a spolupráci, aby splnily standardy Ridestore i Bluesign.

Sítotisk na bundě byl jedním z příkladů. Ridestore musel spolupracovat s Bluesign, aby rozhodl, na které chemikálie testovat během vývoje a získávání zdrojů, a znovu během sériové výroby, kde někteří dodavatelé mohou změnit chemické složení, aby fungovalo ve velkém měřítku. Tentokrát nebyly zjištěny žádné problémy, ale Ridestore musel v minulosti opravovat nevyhovující chemikálie. DMF (dimethylformamid – rozpouštědlo používané v textilních nátěrech a laminacích, které je klasifikováno jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci) je jedním z nejčastějších problémů, říká Ahlawat. „Musíte v zařízení přijmout nápravná opatření, aby ho v budoucnu nepoužívali.“ Podle programu postupného vyřazování Bluesign zahrnují vhodná opatření odplyňování – zachycování a čištění odpadního vzduchu – a přechod na méně nebezpečné nebo vodou ředitelné alternativy.

Ahlawat navštěvuje Asii každé tři měsíce, aby se setkal se svými protějšky z výzkumu a vývoje a továrními techniky, sledoval podmínky a bezpečnostní opatření a pracoval na nových inovacích. Upgrade dodavatelů tak, aby splňovali požadavky Bluesign, může být pro továrnu dlouhý proces a velká investice. Například továrně, která vyrábí vodotěsnou laminovací fólii Ridestore, trvalo tři roky, než získala certifikaci. Museli nainstalovat nový odsávací systém, aby zachytili všechny výpary z lepidla, vysvětluje. Továrny jsou v konečném důsledku odpovědné za financování těchto upgradů, ale Ahlawat poznamenává, že potřebují vidět dlouhodobé výhody, aby ospravedlnily náklady – jako je určitá forma loajality nebo zvýšení cen ze strany značek.

Výsledkem takto přísných požadavků na dodavatele je bunda, která je bezpečná na výrobu a bezpečná na nošení. „Vzali jsme bundu Spartan a otestovali ji na obsah PFAS v celém produktu. Nezávislá laboratoř provedla úplnou analýzu PFAS a výsledek byl, že nebyl detekován žádný [záměrně přidaný] PFAS,“ říká Ahlawat. „Je to hodně tvrdé práce, ale je to dobrá práce.“