Îmbrăcămintea de performanță ar trebui să facă față oricăror provocări. Însă multe dintre caracteristicile pe care oamenii le așteaptă – precum elasticitatea și revenirea la formă, rezistența la apă, capacitatea de a elimina umezeala și controlul mirosurilor – depind de obicei de fibre sintetice și de acoperiri, membrane și tratamente chimice potențial dăunătoare. Acum, branduri și producători de fibre precum Lenzing, Ridestore și Hyosung încearcă să schimbe acest lucru, obținând același nivel de performanță folosind fibre naturale sau derivate din natură și substanțe chimice mai sigure și certificate. Marea întrebare este: pot face acest lucru la scară largă?

Presiunea pentru o îmbrăcăminte de performanță mai puțin toxică vine din mai multe direcții. Autoritățile de reglementare din întreaga lume iau măsuri împotriva substanțelor nocive precum PFAS (cunoscute ca „substanțe chimice eterne” deoarece nu se descompun în mediu), care au fost utilizate pe scară largă pentru a face țesăturile rezistente la apă și pete. În același timp, tot mai mulți clienți adoptă ideea că „îmbrăcămintea este îngrijirea pielii”, acordând o atenție sporită substanțelor chimice și fibrelor din hainele lor și modului în care acestea ar putea afecta pielea, cel mai mare organ al corpului. Ca răspuns, comercianții cu amănuntul promit „modă curată”, o promisiune greu de ținut, care provine din mișcarea la fel de complicată a „frumuseții curate”.

Citește mai mult: Este moda vreodată cu adevărat „curată”? De Sophie Benson

Nu este ușor. Pentru a produce îmbrăcăminte de performanță netoxică, brandurile trebuie să se întoarcă la planșa de desen și să-și regândească produsele de la zero. Pot fi necesari ani de încercări și erori doar pentru a începe să egaleze standardele stabilite de echipamentul de performanță actual.

De exemplu, Tera Mira, un startup de elastan pe bază biologică și unul dintre câștigătorii Global Change Award 2026 al Fundației H&M. Fondată în 2025, compania folosește alge marine ca materie primă pentru a crea o alternativă fără combustibili fosili la elastan. „Am avut mult interes din partea brandurilor de lenjerie intimă și îmbrăcăminte sportivă”, spune co-fondatoarea și CEO-ul Jeanne Bégon-Lours. Dar mai este un drum lung de parcurs până când va apărea în produse. În timp ce elastanul sintetic se poate întinde până la 500%, Tera Mira lucrează în prezent cu o gamă de întindere de 50% până la 100%, spune Bégon-Lours. Testele pe linii de filare industrială sunt așteptate în 2027, iar compania speră să-și licențieze tehnologia către filatori în 2028 sau 2029 pentru producția la scară largă. Toate acestea depind de finalizarea formulei, asigurarea suficientelor materii prime și asigurarea că produsul final trece testele de rezistență, întindere și revenire la formă – plus factori care nu au fost încă testați, precum spălarea.

Elastanul reprezintă de obicei doar un procent mic dintr-un articol de îmbrăcăminte. Un produs netoxic sau mai puțin toxic are nevoie de acest lucru, plus multe alte inovații care să se îmbine – de la noi tehnologii de impermeabilizare până la fermoare fără plastic. Aici, trei pionieri în domeniu explică ce este necesar pentru a produce îmbrăcăminte de performanță netoxică la scară largă.

Geaca de vânt (aproape) fără plastic: Armedangels și Lenzing

Noua geacă de vânt (aproape) fără plastic de la Armedangels a necesitat un parteneriat pe cinci direcții pentru a fi creată, deși Julia Kirschner, director de impact și inovație, o descrie mai degrabă ca o co-dezvoltare decât o colaborare.

Johannes Fürst, co-fondator și director general al Montebelo (o companie care oferă soluții pentru lanțuri de aprovizionare sustenabile), s-a implicat devreme pentru a ajuta la dezvoltarea produsului. La fel a făcut și Lenzing, producătorul austriac de fibre celulozice din spatele materialelor precum Tencel și Ecovero, care sunt certificate de organizații majore precum EU Ecolabel și Oeko-Tex pentru substanțe chimice sigure, silvicultură responsabilă, origini naturale și biodegradabilitate. „Lucrăm foarte strâns cu partenerii noștri branduri pentru a-i sprijini la nivel de fibre în diferite etape de dezvoltare”, spune Manuela Gesslbauer, șefa parteneriatelor globale de brand la Lenzing.

Lenzing nu avea un material existent cu o țesătură suficient de strânsă pentru a satisface nevoile tehnice ale gecii de vânt, așa că echipa a trebuit să creeze unul. Fürst a adus moara taiwaneză HerMin pentru a ajuta la dezvoltare, deoarece aceasta este specializată în țesături funcționale naturale și are expertiză în țesături dense, exact ceea ce este necesar pentru a bloca vântul. Lucrând cu filatori din rețeaua HerMin, împreună cu tehnicienii Lenzing care puteau sfătui cu privire la proprietățile fibrei pe bază de pastă de lemn și cea mai bună lungime a fibrei pentru rezistență, echipa a creat o țesătură ripstop 100% Tencel Lyocell.

Această țesătură este prima de acest fel, dar nu a fost singura provocare în dezvoltarea jachetei. „Pentru a face o geacă de vânt fără plastic, nu este vorba doar de înlocuirea fibrei. Trebuie să regândești întreaga jachetă – fiecare parte, inclusiv garniturile, imprimeurile, elasticul și toate detaliile mici”, spune Kirschner.

Geaca de vânt gata de oraș este fără plastic, cu excepția unui mic plasture de acoperire la baza fermoarului.
Foto: Armedangels

Deși structura țesăturii oferă o anumită protecție, jacheta avea totuși nevoie de un tratament hidrofob pentru a concura cu altele de pe piață. Există agenți hidrofobi fără PFAS, dar de obicei sunt aplicați pe materiale sintetice. Aplicarea unuia pe Tencel a necesitat găsirea formulei și metodei potrivite, ceea ce necesită timp, testare și instruire pentru muncitorii din fabrică obișnuiți să lucreze cu poliester și poliamidă.

În ciuda eforturilor tuturor, există câteva compromisuri. Echipa spune că jacheta este 97% rezistentă la vânt (pe baza testării permeabilității la aer ISO 9237), dar nu poate face față ploilor abundente – doar ploilor ușoare. Și nu este complet lipsită de plastic: fermoarul are un mic plasture de acoperire din plastic la bază. „Ne-am propus să fim 100% fără plastic, dar nu am reușit, și suntem sinceri în privința asta”, spune Kirschner. Cu toate acestea, testele au arătat că jacheta nu conține PFAS adăugat intenționat (deși contaminarea neintenționată poate apărea deoarece PFAS sunt foarte comune), iar brandul spune că jacheta va face acum parte permanentă din colecțiile sale.

Gama de yoga cu impact redus: Hyosung și Lenzing

Când vine vorba de îmbrăcămintea sportivă de performanță, unul dintre cele mai mari obstacole în realizarea produselor complet netoxice este elasticitatea. Dar trecerea de la materiale pe bază de combustibili fosili la cele pe bază biologică nu este o sarcină ușoară.

„Majoritatea emisiilor de carbon ale companiei noastre provin din procesarea materiilor prime, iar majoritatea acestora sunt pe bază de combustibili fosili”, spune Simon Whitmarsh-Knight, directorul global de marketing și sustenabilitate al textilelor la Hyosung TNC, un producător sud-coreean de textile și cel mai mare producător de elastan din lume ca cotă de piață. Acum, compania se îndreaptă către materiale pe bază biologică pentru a-și reduce impactul, investind 1 miliard de dolari și construind o fabrică de 50.000 de tone în Vietnam. Nu va fi o schimbare peste noapte. „Pentru toate provocările cu elastanul, nu ne putem lipsi de el acum, deoarece oferă confortul pe care toată lumea îl dorește.”

Pentru a accelera trecerea la alternative pe bază biologică și a demonstra că pot funcționa la scară largă, Hyosung s-a asociat cu Lenzing pentru a lansa o colecție de yoga în octombrie 2025. Ideea a durat doi ani pentru a deveni realitate. Pentru a accelera dezvoltarea și a ajunge rapid pe piață, companiile au ales să lucreze cu fibre existente. De la Lenzing, gama folosește Tencel și Ecovero fabricate cu tehnologia Refibra, care utilizează resturi de bumbac pre- și post-consum. Hyosung a furnizat elastanul sub forma Bio Spandex, care este 70% pe bază biologică și fabricat din porumb (compania a trecut ulterior la trestie de zahăr deoarece produce mai mult, captează carbonul mai eficient, iar subprodusul său, bagasa, poate fi folosit ca energie regenerabilă). „A fost vorba de alegerea fibrelor potrivite de la Lenzing și a fibrelor potrivite de la noi, apoi de alegerea unei singure mori care să servească drept studiu de caz”, spune Whitmarsh-Knight.

Gama de yoga a Hyosung TNC combină un elastan pe bază biologică cu fibrele Tencel și Ecovero de la Lenzing.
Foto: Hyosung TNC

Acea moară a fost Pacific Textiles din Hong Kong, un partener cheie în lanțul de aprovizionare pentru ambele companii, cunoscut pentru expertiza sa în optimizarea structurii țesăturii și fixarea termică de precizie. Robert Masanari Murakami este directorul general al diviziei de cercetare și dezvoltare și poate spune că întregul proces a durat patru luni de la prima livrare de fibre.

Chiar dacă colecția combină țesături certificate pe bază biologică cu un elastan pe bază biologică, Whitmarsh-Knight are grijă să sublinieze că este doar mai mult pe bază biologică decât produsele obișnuite de yoga – nu complet pe bază biologică. Alături de Bio Spandex 70% pe bază de porumb de la Hyosung, linia de yoga include și elastanii reciclați și vopsibili ai companiei, care sunt sintetici. „Nu putem spune că este 100% natural”, spune Whitmarsh-Knight. „Lucrăm spre acest obiectiv în viitor, dar deocamdată suntem foarte atenți la modul în care îl prezentăm.”

Jacheta de schi cu chimie responsabilă: Ridestore și Bluesign

Nu toate inovațiile sunt evidente pentru consumator. De exemplu, jacheta Spartan de la brandul suedez de outdoor Ridestore. Sunt necesare cinci fabrici diferite pentru a produce țesătura. Procesul începe cu fibre mai subțiri decât un fir de păr uman, pe care un filator le transformă în fir. Doar o singură fabrică din Taiwan poate produce această combinație unică de poliester reciclat și fir elastic mecanic. Apoi țesătura ajunge în stadiul de țesătură brută, unde este țesută și iese de culoare alb murdar – de unde și numele. Urmează vopsitoria, apoi un finisaj hidrofob durabil (DWR) fără PFAS, iar în final jacheta este laminată pentru a fi gata de munte.

Ashish Ahlawat, șeful departamentului de cercetare și dezvoltare al brandului, descrie jacheta ca având un design mai simplu, cu aproximativ 45 de materiale diferite, comparativ cu cele 80 obișnuite. Dar fiecare material și componentă trece prin mai multe fabrici, iar la fiecare pas există riscul de a adăuga substanțe chimice periculoase – cum ar fi solvenți, coloranți, finisaje, DWR sau altele. Pentru a evita acest lucru, Ridestore s-a concentrat pe aprovizionarea de la Bluesign System Partners – producători și furnizori de substanțe chimice verificați de compania Bluesign, fondată în Elveția, care stabilește standarde pentru producția sigură și ecologică. Bluesign verifică lucruri precum ventilația, emisiile, tratarea apei, sănătatea și siguranța în fabrici și efectuează teste.

Jacheta Spartan de la Ridestore este testată pentru a se asigura că nu conține PFAS adăugat intenționat.

Fiecare dintre cele cinci fabrici implicate în fabricarea țesăturii principale pentru jacheta Spartan este un Bluesign System Partner. Acestea sunt supuse unor audituri neanunțate, revizuiri anuale, monitorizare continuă și întâlniri anuale privind schimbările chimice pentru a rămâne aliniate la substanțele chimice aprobate și restricționate. Dar nu toate materialele sau componentele au fost pre-aprobate. Ahlawat spune că aproape 100% din țesătură și peste 50% din filmele folosite în jachetă sunt aprobate Bluesign, ceea ce înseamnă că multe materiale necesită încă testare pe teren și colaborare pentru a îndeplini atât standardele Ridestore, cât și pe cele ale Bluesign.

Imprimeul serigrafic de pe jachetă a fost un exemplu. Ridestore a trebuit să lucreze cu Bluesign pentru a decide ce substanțe chimice să testeze în timpul dezvoltării și aprovizionării, și din nou în timpul producției de serie, unde unii furnizori ar putea modifica chimia pentru a funcționa la scară largă. De data aceasta, nu s-au găsit probleme, dar Ridestore a trebuit să corecteze substanțe chimice neconforme în trecut. DMF (dimetilformamida – un solvent utilizat în acoperiri textile și laminări, clasificat ca cancerigen, mutagen și toxic pentru reproducere) este una dintre cele mai comune probleme, spune Ahlawat. „Trebuie să iei măsuri corective la unitate, astfel încât să nu îl mai folosească în viitor.” Conform programului de eliminare treptată a Bluesign, acțiunile adecvate includ reducerea emisiilor de gaze – captarea și tratarea aerului evacuat – și trecerea la alternative mai puțin periculoase sau pe bază de apă.

Ahlawat vizitează Asia la fiecare trei luni pentru a se întâlni cu omologii săi din cercetare și dezvoltare și cu tehnicienii din fabrici, pentru a observa condițiile și măsurile de siguranță și pentru a lucra la noi inovații. Modernizarea furnizorilor pentru a îndeplini cerințele Bluesign poate fi un proces lung pentru fabrică și o investiție mare. De exemplu, fabrica care produce filmul de laminare impermeabil al Ridestore a durat trei ani pentru a obține certificarea. „Au trebuit să instaleze un nou sistem de evacuare pentru a capta toți vaporii de la adeziv”, explică el. În cele din urmă, fabricile sunt responsabile pentru finanțarea acestor modernizări, dar Ahlawat notează că acestea trebuie să vadă beneficii pe termen lung pentru a justifica costul – cum ar fi o formă de loialitate sau creștere a prețului din partea brandurilor.

Rezultatul unor astfel de cerințe stricte pentru furnizori este o jachetă care este sigură de produs și sigură de purtat. „Am luat jacheta Spartan și am testat-o pentru conținut de PFAS în întregul produs. Un laborator terț a efectuat o analiză completă a PFAS și a revenit fără PFAS [adăugat intenționat] detectat”, spune Ahlawat. „Este multă muncă grea, dar este o muncă bună.”

Întrebări frecvente

Iată o listă de întrebări frecvente despre fabricarea îmbrăcămintei de performanță mai puțin toxică, scrise într-un ton natural, cu răspunsuri clare.

Întrebări pentru începători

1. Ce înțelegeți exact prin îmbrăcăminte de performanță toxică?
Se referă la haine fabricate cu substanțe chimice dure care pot fi dăunătoare pentru sănătatea ta sau pentru mediu. Aceasta include anumiți coloranți, tratamente de impermeabilizare și finisaje chimice care previn ridurile sau mirosurile.

2. De ce ar trebui să-mi pese de hainele de antrenament mai puțin toxice?
Pielea ta absoarbe ceea ce atinge. Echipamentul mai puțin toxic înseamnă că nu freci substanțe chimice în piele în timp ce transpiri. Este, de asemenea, mai bine pentru planetă, deoarece acele substanțe chimice nu se spală în sistemele noastre de apă.

3. Care este cea mai mare problemă în fabricarea îmbrăcămintei de performanță curate?
Cea mai mare provocare este să faci echipamentul să funcționeze bine. Substanțele chimice toxice tradiționale sunt ieftine și foarte eficiente în a face țesătura elastică, impermeabilă și rezistentă la mirosuri. Găsirea de alternative naturale sau sigure care să performeze la fel de bine este dificilă și adesea mai scumpă.

4. Înseamnă mai puțin toxic că hainele nu vor fi elastice sau nu vor elimina transpirația?
Deloc. Multe alternative sigure funcționează excelent. Poți obține o elasticitate excelentă din poliester reciclat sau cauciuc natural, iar eliminarea umezelii poate fi realizată prin construcția țesăturii, nu prin acoperiri chimice.

5. Cum pot să știu dacă un brand produce într-adevăr echipament mai puțin toxic?
Caută certificări terțe. Cele mai comune sunt OEKO-TEX Standard 100 și bluesign. De asemenea, caută etichete „Fără PFAS” sau „Fără PFC” pe jachetele impermeabile.

Întrebări avansate

6. Ce substanțe chimice specifice încearcă să elimine?
Principalii vinovați sunt PFAS, formaldehida, ftalații, metalele grele și antimicrobienele precum argintul sau triclosanul.

7. Dacă elimini substanța chimică care oprește mirosul, nu vor mirosi hainele imediat?
Este un compromis. Fără argint sau triclosan, bacteriile pot crește pe transpirație, provocând miros. Soluția este utilizarea fibrelor naturale, cum ar fi