**Översättning från engelska till svenska:**
Från övre vänster, medurs: Höst 2016 couture-looker från Maison Margiela, Atelier Versace, Fendi, Chanel, Givenchy, Viktor & Rolf, Valentino, Armani Privé och Iris van Herpen.
Collage av Vogue
Höstsäsongen 2026 för couture är nästan här (håll utkik), så det är ett utmärkt tillfälle att se tillbaka cirka 20 år till hösten 2016. Den säsongen var särskilt hektisk – Vogue Runway täckte 25 kollektioner – eftersom Fédération de la Haute Couture hade beslutat att bjuda in gästdesigners. Bland dem som gjorde sin Paris-debut fanns Giles Deacon, som hade lagt ner sin ready-to-wear-linje för att lansera specialtillverkade brittiska plagg, och Francesco Scognamiglio, född i Neapel. Schemat inkluderade även Ronald van der Kemp och Alberta Ferretti (som visade sin Limited Edition-linje), båda som utforskade den då nya idén om demi-couture.
Catwalken erbjöd ett brett spektrum av intryck. Det fanns shakespearianska inslag hos Valentino, boho-vibbar hos Zuhair Murad och inslagna looker hos Atelier Versace och Alexis Mabille. Skummiga, volangrika designer hos Chanel och Giambattista Valli balanserades av mer återhållsamma stilar hos Armani Privé och Christian Dior (den senare designad av Lucie Meier och Serge Ruffieux). Karl Lagerfeld förde ett sagotema till Fendis show i Rom, och Iris van Herpen presenterade en bubblaklänning. Hos Viktor & Rolf kom en dickenskt, sjabbigt utseende från designer som använde omgjorda plagg och befintliga tyger; liknande kreativitet syntes hos Maison Margiela och Ronald van der Kemp. Hos Givenchy blickade Riccardo Tisci tillbaka till antikens Grekland; Gilles Mendel, på besök från New York, refererade till Keith Haring; och Schiaparellis Bertrand Guyon hämtade inspiration från husgrundarens Circus-kollektion från 1938 – en påminnelse om att lekfullhet är nyckeln i modets laboratorium, även känt som haute couture.
Fendi
"Jag kallade showen Legends and Fairy Tales," sa Lagerfeld, "för den här kollektionen är inte för alla som ready-to-wear; den är mycket speciell för människor med ett speciellt slags liv."
För att fira sitt 90-årsjubileum flög Fendi gäster från Paris till Rom för en haute fourrure-show vid Trevifontänen. Modeller gick på en genomskinlig catwalk över bassängerna. "Karl Lagerfelds fantasi fokuserade på norr när han designade denna kollektion, som refererade till East of the Sun and West of the Moon, en sagobok från 1914 illustrerad av den danska konstnären Kay Nielsen," skrev Nicole Phelps.
Iris van Herpen
"Studiet av cymatik var utgångspunkten för Iris van Herpens nya couture-kollektion. För den som är intresserad av konst och litteratur visar cymatik ljudvågor som framväxande geometriska mönster," förklarade Nicole Phelps. Den japanske musikern Kazuya Nagaya skapade ett ljudlandskap med zen-skålar för showen.
Givenchy
Dessa foton togs efter att lookerna visats i märkets herrmodeshow. Desto bättre för att se dem, min kära. "Närbilden avslöjade variationen av intrikata veckningar som användes för att skapa kolonnerna," skrev Sarah Mower. "Vissa är dekorerade med mikropaljetter, plastpailjetter eller små metallringar."
Valentino
Den sista Valentino-kollektionen som samdesignades av Maria Grazia Chiuri och Pierpaolo Piccioli markerade 400-årsjubileet av William Shakespeares död. "Karaktärerna som gick på catwalken var småfurstar, prinsessor och präster, alla i höga vita kragar, dubbetter, livstycken, pösiga ärmar och prästkåpor – rik inspiration för två designers som bor i Rom och är omgivna av renässansporträtt, arkitektur och högkatholicism," rapporterade Sarah Mower.
Maison Margiela
"De många vinklarna från vilka John Gallianos Maison Margiela Artisanal-kollektion kan ses är svindlande och lite surrealistiska... Gallianos kollektion blandade fragment av teknisk urban streetwear med referenser till franska revolutionen, inklusive en stilig militärinspirerad rock och en trekantig hatt, buren i en lekfull vinkel, som lätt kunde ha tagits från Napoleons egen garderob." — Sarah Mower
Armani Privé
Designern byggde upp till ett tema som inkluderade svart sammet och broderier med Swarovski-kristaller. — Sarah Mower
Viktor & Rolf
Förra säsongens plagg och material omarbetades till designer passande för "Dickens vagabonder." — Chanel
"Bakom tjejerna i showen finns det 200 fler som gör vad de bär – det är ganska mycket, eller hur? – och jag tyckte att vi borde visa dem för allmänheten också." — Karl Lagerfeld
Ronald van der Kemp
"Detta var Ronald van der Kemps fjärde kollektion, och liksom de andra blandade den hans kärlek till att leta fynd med haute couture. Men en tydlig 80-talskänsla tog dessa senaste designer till en ny nivå av glamour." — Amy Verner
Elie Saab
"Detta var en exceptionell Elie Saab-kollektion på grund av hur uttrycksfull den var." — Nicole Phelps
Christian Dior
"Höst-vinter-couture-kollektionen var ett typiskt exempel på Lucie Meier och Serge Ruffieux avslappnade inställning till att skapa vad en yngre kvinna kanske vill köpa från Christian Dior – en feminin, men tack och lov inte alltför söt, svart-vit kollektion." — Sarah Mower
Alberta Ferretti Limited Edition
"Alberta Ferretti var snabb med att förtydliga att Limited Edition inte är äkta haute couture. Allt görs inte helt för hand, men det är så raffinerat som hennes arbete blir... Kollektionen är Ferrettis sätt att möta kundernas önskemål om unika festplagg, och inte minst för att glädja sig själv." — Nicole Phelps
Alexandre Vauthier
"Det var bara en tidsfråga innan Alexandre Vauthier använde kamouflage, med tanke på hans vision om starka, bemyndigade kvinnor. Att hans uniformer var täckta med stora Swarovski-kristaller – motsatsen till subtilt – var irrelevant. Han hade samlat en elitgrupp av modeller... och klätt dem som couture-kommandosoldater: truppmål, omdefinierade." — Amy Verner
Jean Paul Gaultier
"Jean Paul Gaultier satsade fullt ut på ett skogstema." — Nicole Phelps
Rolig fakta: Klänningen längst till vänster var utgångspunkten för Gaultier-couture-klänningen inspirerad av Segergudinnan från Samothrake, som Yu-Chi Lyra Kuo bar på Met-galan 2026.
"Boho-zigenarchic handlar om attityd." — Zuhair Murad
Zuhair Murad
"Den här kollektionen är annorlunda för mig. Jag fokuserade mycket på drapering och mindre på broderier och att vara supersexig." — Donatella Versace
Atelier Versace
"Bertrand Guyons valda tema [Elsa Schiaparellis cirkus-kollektion från 1938] gav honom friheten att leka." — Nicole Phelps
Schiaparelli
"Vad skulle hända om kejsarinnan Joséphine mötte Kirsten Owen? Det kunde ha varit idén hos Giambattista Valli," observerade Nicole Phelps.
"Lite traditionellt, men med en coolare känsla." — Alexis Mabille
Alexis Mabille
"Starkt, romantiskt, erotiskt... det är min identitet till 100 procent." — Francesco Scognamiglio
Francesco Scognamiglio
Giles Deacon lade ner sin ready-to-wear-linje innan han följde sitt hjärta – och sin försäljning – för att lansera en made-in-England-couture-kollektion. Sarah Mower rapporterade att designern byggde sin couture-debut kring idén om "en fest som hålls av Lady Ottoline Morrell... en extravagant klädd brittisk litterär värdinna från 1920- och 30-talen, vars vänner inkluderade Virginia Woolf, D. H. Lawrence, Dora Carrington, Bertrand Russell och Stanley Spencer – alla individualister och fritänkare."
Gilles Mendel, son till en körsnär, lämnade sitt hemland Frankrike för New York på 80-talet. Han förverkligade sin dröm om att visa i sin födelseort med en kollektion som kopplade samman de platser han älskade. Lägg märke till nickningen till Keith Haring och de rutnätsliknande kartorna över Paris.
Fortfarande njutande av uppmärksamheten som Rihanna förde till sitt märke, presenterade Guo Pei en show där, som Amy Verner noterade... Rapporten noterade att "varje look representerade en annan sällsynt arketyp: isdrottning, Art Deco-diva, Belle Epoque-förtrollerska, rysk prinsessa, första dam, neo-Joséphine."
Ulyana Sergeenko
Designern och hennes affärspartner, Frol Burimskiy, såg tillbaka på den hoppfulla "1960-talsbarndomen hos deras föräldrar," enligt Nicole Phelps. Hon lyfte också fram "de otroligt tidskrävande mosaikpälsarna, som var inspirerade av de enkla korsstygnshantverk som fanns i sovjetiska hem."
Aouadi
"Yacine Aouadi fann inspirationen till sin tredje couture-kollektion i moskén-katedralen i Córdoba, Spanien. Denna UNESCO-världsarvsplats har tjänat som en plats för tillbedjan för både muslimer och kristna genom århundradena. Aouadi drogs till byggnadens symbolik – både metaforiskt ('Den sänder ett gott budskap om fred,' sa han) och bokstavligt. Symboler från båda religionerna förekom över hans 13 looker, tillsammans med referenser till medeltida kläder från eran då gudstjänsthuset byggdes." — Nicole Phelps
Vanliga frågor
Här är en lista med vanliga frågor om höstens 2016 couture-säsong skriven ur perspektivet av någon som ser tillbaka 20 år senare
Frågor på nybörjarnivå
F: Vad var egentligen höstens 2016 couture-säsong?
S: Det var en vecka i juli 2016 då toppmodehus som Chanel, Dior och Valentino visade sina unika, handgjorda klädkollektioner för följande höst och vinter.
F: Varför pratar vi om det nu, 20 år senare?
S: Höstsäsongen 2016 minns ofta som en vändpunkt. Det var det sista ögonblicket innan stora kreativa direktörer lämnade sina hus och den sista riktigt klassiska säsongen innan streetwear och sociala medier helt förändrade mode.
F: Vilka var de stora designerna den säsongen?
S: De största namnen inkluderade Karl Lagerfeld, Maria Grazia Chiuri och Riccardo Tisci.
F: Vilken var den mest kända showen från den säsongen?
S: Många pekar på Valentino. Det var Maria Grazia Chiuris sista show för huset och den innehöll eteriska medeltidsinspirerade klänningar. Det var ett enormt känslosamt ögonblick.
Frågor på avancerad nivå
F: Hur förutsade höstens 2016 couture-säsong den tysta lyxtrenden vi ser idag?
S: Medan kläderna var utsmyckade fanns det en förskjutning bort från flashiga logotyper. Designers fokuserade på otrolig handbroderi och tygmanipulation. Det fokuset på hantverk framför varumärkning är en direkt föregångare till dagens tysta lyxrörelse.
F: Vad var den största kontroversen eller problemet den säsongen?
S: Det största problemet var bristen på mångfald på catwalken. När man ser tillbaka 20 år senare kritiseras höstens 2016 shower hårt för att ha väldigt få modeller med färg, vilket väckte tidiga samtal om inkludering som är standard idag.
F: Hur förändrade den säsongen couturens affärsmodell?
S: Den säsongen såg introduktionen av gästdesigners och demi-couture-koncept, vilket vidgade couturens traditionella definition och gjorde den mer tillgänglig för en bredare kundkrets samtidigt som den banade väg för nya affärsmodeller inom lyxmode.