Valentino Clemente Ludovico Garavani, känd enbart som Valentino, föddes den 11 maj 1932 i Voghera, en stillsam stad mellan Milano och Genua. Vid sin död 93 år gammal den 19 januari hade han erövrat modevärlden och försett allt han skapade med sin syn på skönhet – lyxig, glamorös och oantastligt feminin.

"Jag älskar skönhet – det är inte mitt fel", sa Valentino en gång med en axelryckning. För honom var mode ett sätt att fängsla kvinnor, som var hans enda kunder när han börade innan han utvidgade sin räckvidd.

Han studerade franska och mode vid Accademia dell’Arte i Milano innan han flyttade till Paris som 17-åring. Där studerade han vid École des Beaux-Arts och Chambre Syndicale de la Couture. År 1951 började han en lärlingstid hos couturieren Jean Dessès, känd för sina vackert draperade, livfulla kvällsklänningar i starka färger som bars av kungligheter och high society.

Jacqueline, comtesse de Ribes, var kund hos Dessès. När designern Oleg Cassini bad henne skapa klänningar åt honom i Paris erkände hon för Dessès: "Jag vet inte hur man ritar på ett chic sätt." Road svarade Dessès: "Jag har en italiensk illustratör som gärna skulle tjäna lite extra efter arbetstid genom att göra ritningarna åt dig." Den illustratören var Valentino, och så började hans vänskap med Jacqueline.

Medan han arbetade för Dessès skissade Valentino en serie extravaganta, draperade och broderade klänningar som ett fantasiprojekt. Där ingick en blå chiffongklänning för dagen och en kvällsklänning broderad med kameer, med rosa, gul och brun chiffong draperad över bysten och flödande till golvet – kläder som skulle passa en filmstjärna. Årtionden senare, inför hans 30-årsjubileum 1992, gav hans ateljéer i hemlighet dessa "drömklänningar" liv, vilket visade att de var lika fantastiska i verkligheten som i hans skisser.

När Dessès assistent, Guy Laroche, lämnade för att starta sitt eget hus, följde Valentino med honom i några år. Han arbetade sedan kortvarigt med prinsessan Irene Galitzine, känd för att ha populariserat palazzopyjamas. Sedan, 1959, med stöd från sin far och en familjevän, grundade Valentino sitt eget modehus.

Vid denna tidpunkt kom någon speciell in i hans liv. Giancarlo Giammetti mindes deras första möte på ett romerskt kafé, där han satt ensam. En vänlig person kom fram och frågade: "Är du ensam? Har du något emot om min vän och jag sätter oss här?" Valentino satte sig bredvid honom. "Jag minns det väldigt djupt", sa Giammetti. Valentino, med mörkt hår som inramade hans solbrända ansikte och slående blå ögon, började tala med honom på franska. När Giammetti inte förstod förklarade Valentino: "Jag kom precis från Paris efter sju år – mitt sinne tänker på franska." Som det visade sig hade Giammetti studerat franska större delen av sitt liv. Valentino förklarade: "Från och med nu, om jag ser dig igen, talar vi franska." Och det gjorde de, under resten av Valentinos liv, som älskare, nära vänner och affärspartners.

Valentino hittade snart en extravagant, freskmålad lägenhet på den fashionabla Via Condotti, men mindre än ett år senare stod han inför bankrutt. (Valentino skyllde på sin "champagnesmak", även om någon hade underlåtit att betala hyran.) Han och Giammetti flyttade helt enkelt salongen till ett 1500-talspalats på Via Gregoriana. (I förbigående sagt har Giammetti nyligen förvärvat lägenheten på Via Condotti och låtit Laura Sartori Rimini från Studio Peregalli omvandla den till sina kontor. Den är nu en serie praktfulla rum, med väggar klädda i silvertyg eller sidenvelour – några med ursprungliga fresker kvar – och möblerade med Hervé van der Straten-möbler och antikviteter. Vad som 1959 kunde ha ansetts vara "champagnesmak" känns nu sublimt och definitivt.)

Valentino började gradvis sätta sin prägel på modevärlden. Hans slående utseende drog naturligt till sig pressen, men det var hans kläder som fängslade stjärnorna som passerade Rom. När Elizabeth Taylor, i staden för att filma Cleopatra, valde hans veckade, ärmlösa vita pelarklänning – prydd med två band av strutsfjädrar vid fållen – för att bära på premiären av Spartacus, lade alla märke till det.

När solen går ner på Piazza di San Giorgio al Velabro förbereder sig Veruschka för kvällens festligheter i Valentinos midjeknutta blåvita overall. (Fotograferad av Franco Rubartelli, Vogue, 1 april 1969.)

Fotograferad i Cy Twomblys lägenhet i Rom rapporterade Vogue: "Valentinos vitt – samtalsämnet i Europa. Renheten och distinktionen i hans knäppande vita, hans spetsvita, hans mjuka och krämiga vita, alla visade tillsammans vitt på vitt. Och alla triumfer för den trettiofemårige designern som, genom att utgjuta all denna skönhet, romantik och perfektion, har blivit en idol för de unga, en ny symbol för modern lyx..."

Plötsligt dök hans arbete upp i Vogue. Redaktören Gloria Schiff hjälpte inte bara till att föra in Valentino i tidningens värld – hon introducerade honom för Jacqueline Kennedy Onassis, som snabbt blev en hängiven kund och tillbringade semestrar i Capri med Valentino och Giammetti. År 1964 introducerade Valentino sina animaliska motiv i tidningen med en boxig jacka i zebramönster över en knäppvit satängkjol. Sedan, på hösten 1967, fotograferade Franco Rubartelli Veruschka när hon vandrade Roms bakgator i en chokladbrun tröja till midjan, med guldskärp, över smala tigerrandiga byxor och en dramatisk golvlång kappa. Det fanns också en kvällskappa i röd tull med strutsfjädrar och pärlbroderier – när den gled av avslöjades en röd pelarklänning utan axelband med en djärvt och lättpåkommen draperad liv: ren jet-set-chic!

Sedan kom den vilt framgångsrika Vita kollektionen för våren 1968. Marella Agnelli beställde en dandyaktig väst med vita pärlor och en broderad jacka över en mild A-linje kjol till golvet. Samtidigt fotograferade Henry Clarke Marisa Berenson (Schiaparellis barnbarn, om vi får påminna) och Benedetta Barzini när de bar kollektionen i Cy Twomblys fantastiska lägenhet i Rom för Vogue. År 1959 designade Valentino en livfull röd klänning kallad Fiesta, och från och med då blev rött en grundpelare i hans kollektioner. Hans signaturfärg – djärv och oförvägen – skulle snart bli hans varumärke.

När Valentino blev ett namn att hålla ögonen på, med ikoner som Audrey Hepburn, Sophia Loren, Jacqueline Kennedy Onassis, Nan Kempner, Lynn Wyatt och Susan Gutfreund som flockades för att bära hans design, blev hans bostäder allt mer imponerande. Hans romerska bas utvecklades från en takvåning dekorerad med persiska miniatyrer och turkiska bänkar till ett hus på Via Appia, inrett av den oöverträffliga Renzo Mongiardino. Jag besökte Valentino där i slutet av 1980-talet, och det var hänförande. Dess storhet hade bara förstärkts sedan några år tidigare. År tidigare, när Mongiardino först designade det, var utrymmet en elaborerad miljö med kolonner, blekgröna batiker och vita, klädda empireslädkar. När jag såg det tävlade chintz och 1880-talsvelour om uppmärksamheten med stora kinesiska krukor som flödade över av kalla. Utstuderade blomsterarrangemang fanns överallt, och om du tittade förbi dem kunde du kanske upptäcka en målning eller två av Fernando Botero.

När jag först åkte till Rom för couturen i mitten av 80-talet, långt före mitt äventyr på Via Appia, samlade jag mod och steg in i Valentino skrämmande couturesalong strax från Spanska trappan. Den bestod av två måttligt stora rum som utstrålade recherché-glamour. Där hängde hans fläckfria kostymer, praktfulla balklänningar och eleganta kvällsklänningar – allt man kan behöva för att leva det livet, vilket innebär ett liv med chaufför, att leva... ja, att leva som Valentino själv gjorde.

Naturligtvis öppnade dessa två elegant inredda rum mot en verklig industriell bikupa som sträckte sig över fem våningar i ett stort palats. Här fanns coutureateljéerna: rum efter rum med flitiga kvinnor och några få män – hundratals av dem – som arbetade flitigt i solbelysta utrymmen. (Några år efter mitt första besök i salongen förvandlades platsen subtilt av de engelska arkitekterna och designerna Peter Moore och Peter Kent. De lade till försilvrade räcken, stora ytor av blekgrå marmor i korridorerna och målningar av Julian Schnabel, Keith Haring och Francesco Clemente. Resultatet var väldigt, väldigt chic.)

Valentinos visningar avslutades alltid med musik, precis innan mästaren dök upp med en egendomlig gest, klappande fingrarna mot handflatorna med armarna i luften. Det var triumferande; det var ren showbusiness.

År 1991 hade jag ett möte med Valentino för att diskutera hela hans karriär. Vi träffades i ett elegant rum med utsikt över Piazza Mignanelli, fyllt med antikviteter och yppiga draperier som gav det ett Cécile Sorel-aktigt utseende. Att få honom att prata var inte lätt. I rummet bredvid, i ett stort rum – och jag menar stort – satt Giancarlo Giammetti, omgiven av Arte Povera-pjäser och 1940-talsantikviteter. Han var däremot väldigt lätt att få att prata.

Naturligtvis ägde Valentino ett antal andra egendomar: i Capri, New York och London. Men 1995 bjöds jag in till det 1600-tals slott av tegel och sten som han hade förvärvat. Huset avslöjades för mig först efter att jag följt en lång uppfart och dramatiskt svängt runt ett hörn: där, nedför en sluttning och glimmande nedanför, låg Chateau de Wideville, en gång hem till Madame de la Vallière, älskarinna till Ludvig XIV (Versailles ligger bekvämt nära).

I kvällsljuset utforskade jag de hänförande trädgårdarna av Jacques Wirtz, där lysande violett rosmarin sträckte sig över fälten och skar genom skogarna, medan rosor och doftande högsommarb blommor fyllde den muromgärdade trädgården. Och sedan, själva det hänförande huset. Valentino hade arbetat med Henri Samuel på interiörerna. Med smaragdgröna sidenvelourfåtöljer och ett chinoiseriemotiv förde de en nivå av komfort – och en fantasifull Palm Beach-stämning – till det praktfullt stränga exteriören.

Jag blev road av att se att den enorma Francis Bacon-målningen i Valentinos vardagsrum föreställde en abstrakt man som satt på en matta av rosbuketter, till skillnad från något jag någonsin sett i Bacons arbete – den var så Valentino-aktig som en Bacon möjligen kunde vara.

När jag gick in för middagen, djupt rörd av de utsökta trädgårdarna, de förtrollande interiörerna och allt Giancarlo och Valentino hade uppnått i livet, sa jag till Valentino: "Det du har gjort är att skapa skönhet." Han tog min hand och svarade med tårar i ögonen: "Det är skönhet."



Vanliga frågor
Vanliga frågor: Ett vackert levt liv – Hamish Bowles minns Valentino



Allmänna frågor för nybörjare



Vad är "Ett vackert levt liv"?

Det är en hyllning, sannolikt en artikel, essä eller intervju där den renommerade modejournalisten och historikern Hamish Bowles delar sina personliga minnen och reflektioner om den legendariske modeskaparen Valentino Garavani.



Vem är Hamish Bowles?

Hamish Bowles är en högt ansedd modejournalist, historiker och redaktör på Vogue. Han är känd för sin djupa kunskap om modehistoria, sin personliga stil och sina nära relationer inom branschen.



Vem är Valentino?

Valentino Garavani är en av de mest ikoniska och inflytelserika modeskaparna under 1900- och 2000-talen, berömd för sina glamorösa, eleganta design, sin signaturfärg "Valentino Red" och en kundkrets av kändisar och kungligheter.



Varför skulle Hamish Bowles skriva om Valentino?

Bowles har rört sig i samma exklusiva mode- och sociala kretsar i decennier. Han har sannolikt förstahandserfarenheter, personliga anekdoter och en professionell uppskattning för Valentinos arbete och inflytande, vilket gör hans perspektiv unikt värdefullt.



Var kan jag hitta den här artikeln?

Den publicerades sannolikt i en stor modepublikation som Vogue eller på Vogue.com. Den kan också vara en del av en bok, samlingsvolym eller ett speciellt redaktionellt inslag.



Innehåll och insikter



Vilken typ av berättelser eller minnen delar Bowles?

Förvänta dig personliga anekdoter – kanske om att ha varit på Valentinos legendariska visningar och fester, insikter om Valentinos kreativa process, observationer om hans oantastliga smak och reflektioner över viktiga ögonblick i hans karriär.



Täcker artikeln hela Valentinos karriär?

Det är ett personligt minnesord, inte en omfattande biografi. Den kommer sannolikt att belysa specifika epoker, ikoniska kollektioner eller minnesvärda möten som var betydelsefulla för Bowles eller emblemiska för Valentinos värld.



Kommer jag att lära mig nya saker om Valentino?

Ja, Bowles insideraccess innebär att han kan dela nyanserade detaljer, bakom kulisserna-ögonblick och personliga egenskaper hos Valentino som inte är allmänt kända för publiken.



Handlar artikeln mer om mode eller om Valentino som person