Här är en omarbetad version av texten på flytande, naturlig svenska med bibehållen originalbetydelse:
---
Den här artikeln publicerades ursprungligen på **Vogue Business**.
Det är en solig tisdag i centrala London, och 180 Studios genljuder av symaskiner och handbroderi. Prinsessan av Wales har precis tilldelat den Liverpoolfödda designern Patrick McDowell Queen Elizabeth II Award for British Design. Tidigare vinnare – som SS Daley, Labrum London och Saul Nash – firade med musikframträdanden. Men McDowell tog med sig hela sin ateljé istället.
"Det mest spännande för mig är hur kläderna tillverkas", berättar McDowell för **Vogue Business** i en exklusiv intervju före ceremonin. "Jag ville att folk skulle se mönsterkonstruktionen och hantverket, se oss prova kläderna på modellerna."
Installationen belyser också McDowells kopplingar till kungahuset: deras brodörer utbildades på Highgrove genom The King’s Foundation, som erbjuder ett 24-veckors boendeprogram utvecklat tillsammans med Chanel och dess Métiers d’Art-högkvarter, Le19M i Paris. Kavajen McDowell bar när de tog emot priset var tillverkad av överbliven Prince of Wales-rutig vävd, donerad av Burberry till deras examenskollektion för sju år sedan – en kollektion som stöddes av British Fashion Council (BFC) Foundation, som också stödjer Queen Elizabeth II Award.
McDowell har byggt sitt varumärke genom berättelsedrivna visningar på London Fashion Week och lockat en liten men hängiven kundkrets för sin lekfullt uppcyklade festklädsel. Kändisar som Keira Knightley och Sarah Jessica Parker har burit unika plagg skapade av innovativa nästa-generationsmaterial. De har undvikit traditionell grossisthandel och fokuserat istället på direktförsäljning och skräddarsydda beställningar. Företaget är lönsamt, säger de, med en årlig omsättning på cirka 200 000 pund.
Men att starta ett modemärke från grunden är aldrig enkelt – särskilt inte ett som är engagerat i hållbar produktion. Flera av McDowells kollegor lade ned sina företag förra året, en hård verklighet de är väl medvetna om. "Förra året var tufft, så det här priset kom vid perfekt tidpunkt. Det höll mig igång", säger de. Bortsett från nedgången i lyxmarknaden störde global politik leveranskedjor och hotade hållbarhetsframsteg. För McDowell var det också en period av personlig förändring – deras femåriga samarbete med Pinko tog slut, och de bytte leverantörer och samarbetspartners. "I slutändan är jag bara någon i tjugoårsåldern som undrar om allt detta är rätt väg."
### Ett föränderligt perspektiv på hållbarhet
McDowells första skapelse var en skolväska uppcyklad från gamla jeans – inte av djup miljömedvetenhet, utan av nödvändighet. När de växte upp i en arbetarklassförort till Liverpool hade de inte råd med nya material. Om de ville göra något var de tvungna att hitta gratis alternativ.
Under hela gymnasietiden finansierade McDowell kreativa projekt genom att sälja uppcyklade väskor till klasskamrater, lärare och familjevänner. Vid 15 års ålder ledde deras improviserade företagande till en plats i **Young Apprentice**, en tonårsversion av **The Apprentice**, där tävlande kämpade om en investering på 25 000 pund från Alan Sugar. McDowell nådde finalen innan de hörde Sugars berömda "You’re fired". Kort därefter flyttade de till London för att studera på Central Saint Martins (CSM).
Under sitt tredje år på CSM praktiserade McDowell för Christopher Bailey på Burberry – en erfarenhet som gav dem insikt i modeindustrins inre arbete och dess växande avfallsproblem. De sydde ihop plagg från tygrester...
---
(Notera: Originaltexten avbryts mitt i meningen, så jag har avslutat översättningen på samma ställe.) Berätta gärna om du vill ha några förfiningar!
Patrick McDowell fångade först Burberrys uppmärksamhet genom att göra två leksakskaniner till kreativ direktörens döttrar – ett smart drag som säkrade tillstånd att använda Burberrys överblivna tyger i sin examenskollektion. Detta markerade början på McDowells engagemang för uppcykling, som blev centralt för deras varumärke när de officiellt lanserades efter examen 2018.
År 2020 anställde det italienska damklädesmärket Pinko den 23-åriga McDowell som konsult för att leda deras uppcyklade arkivkapsel, **Reimagine Pinko**, och befordrade dem senare till Sustainability Design Director. "Jag var så ung när jag började med Pinko", minns McDowell. "Det kändes som en inkubator – att testa små kollektioner innan metoden expanderades till större delar av deras sortiment."
McDowell framträdde samtidigt som en våg av londondesigners, som Phoebe English och Bethany Williams, som prioriterade hållbarhet. De blev snabbt en röst för miljömedveten mode och talade på paneler och i pressen. "Jag var rädd för att göra misstag", erkänner de. "Jag kände redan skuld över att producera kläder, medveten om motsägelsen. Det tog tid att skaka av sig den där bedragarsyndromkänslan."
Istället för massproduktion byggde McDowell sin verksamhet på skräddarsydda plagg för att minimera avfall. Deras hållbarhetsstrategi har mognat allt eftersom industrin har insett bristfälliga lösningar – som återvunnen polyester från plastflaskor, en gång hyllad men nu förstådd som bättre att återanvända som flaskor. "Hållbarhet är inte ett svar – det är en blandning av lösningar", förklarar de. "Det finns många vägar, och det är okej."
Uppcykling förblir nyckeln, särskilt för dess berättelsepotential – att ge nytt liv till brudklänningar eller brandmanskostymer. Deras kommande kollektion på London Fashion Week kommer att vara 30–40 % uppcyklad, med resten i innovativa material som Circs återvunna textilier, Ecovatives svampläder och Sparxells växtbaserade iriscerande pigment. Ibland använder de också siden från en liten familjeägd italiensk väveri.
"Materialinnovatörer kämpar för att varumärken vill ha bevis på koncept – de väntar på att andra ska testa det först", noterar McDowell. "Vi har gjort det till vårt uppdrag att vara pionjärer för dessa material och lista ut hur man gör dem eftertraktningsvärda. Om hållbart mode inte är vackert kommer folk inte att omfamna det."
### En skräddarsydd affärsmodell
McDowell fokuserar på småskalig produktion i Storbritannien och lanserar kollektioner varje september med 10–20 enheter per design. Kunderna besöker deras ateljé i London för provning, och varje plagg broderas med deras namn och ett unikt nummer. Medan de flesta försäljningar är beställningsplagg, överväger de att välja ut vissa grossistpartners för global tillväxt – med det långsiktiga målet att tillverka lokalt där de säljer, tillsammans med reparations- och omdesign-tjänster.
McDowell bär en skräddarsydd kavaj tillverkad av överbliven Pr... [texten avbryts]
Den Prince of Wales-rutiga väven donerades av Burberry till deras examenskollektion 2018.
Att fokusera på skräddarsydda plagg har hjälpt McDowell att övergå till större produktion – något de från början upplevde som utmanande. "Först hade jag ingen aning om vad jag höll på med. Alla mina praktikplatser var inom design, så jag saknade produktionserfarenhet", förklarar de. "Det tog mig ett tag att hitta fotfästet."
När deras rykte växte kämpade McDowell med att hålla jämna steg. "Varumärket fick allt mer erkännande, men mina färdigheter höll inte jämna steg. När man är van vid att göra allt själv känns det helt annorlunda att outsourca produktion. Utan någon som guidar en kan det bli överväldigande. Jag brukade önska framgång tidigare, men sanningen är att jag inte hade varit redo. De där sju åren av tillväxt var precis vad jag behövde."
Att ta sig tid har gett McDowell en tydligare känsla av sin identitet och sina kunders smak. Medan London är känt för sin kantiga, grungeinspirerade talang har McDowell lockat en annan publik. Transmodellen och aktivisten Munroe Bergdorf är ett fan, och Lady Gaga bar Patrick McDowell på omslaget till **Elle** förra februari.
Nyligen bar den amerikanska skådespelerskan Parker en Patrick McDowell-original i senaste säsongen av **And Just Like That**, spin-off-serien till **Sex and the City**. Tyget, som med många av McDowells design, tillhandahölls av långvariga samarbetspartnern Tencel – precis som när de klädde den före detta Pussycat Doll-medlemmen Nicole Scherzinger till **The Fashion Awards** 2023.
"Jag önskar att jag kunde säga att det fanns en strategi bakom det, men ibland kommer de rätta möjligheterna till en", säger de. "Du skulle inte tro hur många diskussioner som aldrig materialiseras. Nu litar jag mer på min instinkt, så jag vet vilka möjligheter som är värda den extra ansträngningen."