다음은 주어진 영어 텍스트를 한국어로 자연스럽게 번역한 내용입니다. 원문의 의미를 충실히 전달하면서도 한국어 독자들에게 자연스럽게 읽힐 수 있도록 했습니다:

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이 기사는 원래 Vogue Business에 실렸습니다.

화창한 화요일, 런던 중심부에 위치한 180 스튜디오에서는 재봉틀과 손 자수 소리가 가득합니다. 웨일스 공작부인(캐서린)이 방금 리버풀 출신 디자이너 패트릭 맥도웰(Patrick McDowell)에게 퀸 엘리자베스 2세 영국 디자인 상(Queen Elizabeth II Award for British Design)을 수여했습니다. 과거 수상자들(SS Daley, Labrum London, Saul Nash 등)은 음악 공연으로 축하를 받았지만, 맥도웰은 대신 자신의 스튜디오 작업을 선보였습니다.

"제게 가장 흥미로운 부분은 옷이 만들어지는 과정이에요," 맥도웰은 시상식 전 Vogue Business와의 단독 인터뷰에서 말했습니다. "사람들이 패턴 제작과 장인 정신을 보고, 모델 피팅 과정을 지켜보길 원했죠."

이번 설치 작품은 맥도웰의 왕실과의 연계성도 강조합니다. 그의 자수 팀은 하이그로브(Highgrove)에서 킹스 파운데이션(The King’s Foundation)을 통해 훈련을 받았는데, 이 프로그램은 샤넬과 파리의 메티에 다르(Le19M)와 협력해 개발된 24주간의 레지던시 과정입니다. 맥도웰이 시상식에서 입은 재킷은 7년 전 버버리(Burberry)가 그의 졸업 컬렉션을 위해 기증한 프린스 오브 웨일스 체크(Prince of Wales check) 원단의 잔여물로 만들어졌습니다. 이 컬렉션은 퀸 엘리자베스 2세 상을 후원하는 영국 패션 협회(BFC) 재단의 지원을 받았습니다.

맥도웰은 내러티브 중심의 런던 패션 위크 쇼를 통해 브랜드를 구축해왔으며, 기발한 업사이클드 드레스웨어를 좋아하는 소수지만 열성적인 고객층을 확보했습니다. 키이라 나이틀리(Keira Knightley)와 사라 제시카 파커(Sarah Jessica Parker) 같은 유명인사들은 혁신적인 차세대 소재로 제작된 오리지널 작품을 입었습니다. 그는 전통적인 도매 방식을 피하고, 직접 판매(D2C)와 주문 제작(made-to-order)에 집중해왔습니다. 그는 연간 매출이 약 20만 파운드(약 3억 4천만 원)로 수익을 내고 있다고 말합니다.

하지만 처음부터 패션 브랜드를 론칭하는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 특히 책임 있는 생산을 추구하는 브랜드라면 더욱 그렇죠. 맥도웰의 동료 디자이너 중 몇몇은 지난해 사업을 접었고, 그는 이 가혹한 현실을 잘 알고 있습니다. "작년은 정말 힘들었어요. 그래서 이 상이 딱 맞는 타이밍에 찾아왔죠. 제게 계속할 힘을 주었어요." 럭셔리 시장의 둔화뿐만 아니라 글로벌 정치 상황으로 인해 공급망이 차질을 빚고 지속 가능성 발전이 위협받기도 했습니다. 맥도웰에게는 개인적인 변화의 시기이기도 했습니다. 핑코(Pinko)와의 5년간의 협업이 끝났고, 공급업체와 협력사를 바꾸는 중이었습니다. "결국 저는 스스로 이 길이 맞는지 고민하는 20대 청년일 뿐이에요."

### 변화하는 지속 가능성 관점

맥도웰의 첫 작품은 오래된 청바지를 업사이클링한 학교 가방이었습니다. 환경에 대한 깊은 관심 때문이 아니라, 필요에 의한 선택이었죠. 리버풀의 노동자 계급 지역에서 자란 그는 새 재료를 살 여유가 없었습니다. 무언가를 만들고 싶다면 공짜로 구할 수 있는 대안을 찾아야 했죠.

고등학교 시절 내내 맥도웰은 친구들, 선생님, 가족 지인들에게 업사이클드 가방을 팔아 창의적인 프로젝트 자금을 마련했습니다. 15세 때에는 이 임시 사업이 영 어프렌티스(Young Apprentice)(디 어프렌티스(The Apprentice)의 청소년 버전)에 출연할 기회를 가져다주었습니다. 참가자들은 앨런 슈거(Alan Sugar)로부터 2만 5천 파운드(약 4천 3백만 원)의 투자를 얻기 위해 경쟁했습니다. 맥도웰은 결승까지 진출했지만, 결국 슈거의 유명한 "You're fired(당신은 해고됐다)"를 듣고 말았습니다. 이후 그는 런던으로 이주해 센트럴 세인트 마틴스(CSM)에서 공부했습니다.

CSM 3학년 때 맥도웰은 버버리에서 크리스토퍼 베일리(Christopher Bailey)의 인턴으로 일했습니다. 이 경험은 그에게 패션 업계의 내부 작동 방식과 점점 더 심각해지는 폐기물 문제에 대한 통찰력을 주었습니다. 그는 스크랩 원단으로 의상을 만들기 시작했고...

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(참고: 원문이 문장 중간에 끊겨 있으므로, 번역도 동일한 지점에서 종료했습니다.) 추가로 수정이 필요하시면 언제든지 알려주세요!

패트릭 맥도웰은 버버리 크리에이티브 디렉터의 딸들을 위해 장난감 토끼 두 마리를 만들어 준 것으로 버버리의 관심을 끌었습니다. 이 영리한 행동으로 그는 졸업 컬렉션에 버버리의 잔여 원단을 사용할 수 있는 허락을 받았죠. 이는 2018년 졸업 후 정식으로 브랜드를 론칭하며 핵심 철학이 된 업사이클링에 대한 그의 헌신의 시작이었습니다.

2020년, 이탈리아 여성복 레이블 핑코(Pinko)는 23세의 맥도웰을 컨설턴트로 고용해 아카이브 캡슐 컬렉션 Reimagine Pinko를 이끌게 했고, 이후 그를 지속가능성 디자인 디렉터로 승진시켰습니다. "핑코와 시작할 때 저는 정말 어렸어요," 맥도웰은 회상합니다. "인큐베이터 같은 느낌이었죠. 작은 컬렉션으로 테스트한 후 점점 더 많은 라인에 이 접근법을 확장했어요."

맥도웰은 피비 잉글리시(Phoebe English), 베서니 윌리엄스(Bethany Williams) 등 지속가능성을 우선시한 런던 디자이너들과 함께 두각을 나타냈습니다. 그는 빠르게 친환경 패션의 대변인으로 자리매김하며 패널 토론과 언론 인터뷰에 참여했습니다. "실수를 할까 봐 무서웠어요," 그는 고백합니다. "옷을 생산한다는 것 자체에 이미 죄책감을 느끼고 있었죠. 그 모순을 알면서요. 이 가면 증후군을 떨쳐내는 데 시간이 좀 걸렸어요."

맥도웰은 대량 생산 대신 폐기물을 최소화하기 위해 주문 제작 방식으로 사업을 구축했습니다. 그의 지속가능성 접근법은 플라스틱 병에서 나온 재활용 폴리에스터 같은 결함이 있는 솔루션(한때는 칭찬받았지만, 이제는 병으로 재사용하는 것이 더 낫다고 인식되는)을 업계가 인식하면서 성숙해졌습니다. "지속가능성은 하나의 답이 아니에요—다양한 솔루션의 조합이죠," 그는 설명합니다. "많은 길이 있고, 그건 괜찮아요."

업사이클링은 특히 스토리텔링 가능성 때문에 여전히 핵심입니다. 웨딩드레스나 소방관 유니폼에 새로운 생명을 불어넣는 거죠. 그의 다가오는 런던 패션 위크 컬렉션은 30-40%가 업사이클드 소재이며, 나머지는 Circ의 재활용 텍스타일, Ecovative의 버섯 가죽, Sparxell의 식물 기반 무지개 색소 등 혁신적인 소재를 사용할 예정입니다. 가끔은 이탈리아의 소규모 가족 운영 공장에서 실크를 조달하기도 합니다.

"소재 혁신가들은 브랜드들이 실증을 원하기 때문에 어려움을 겪어요—다른 사람들이 먼저 테스트하기를 기다리죠," 맥도웰은 지적합니다. "우리는 이 소재들을 선구적으로 사용하며, 어떻게 하면 매력적으로 만들 수 있을지 연구하는 것을 사명으로 삼았어요. 지속가능한 패션이 아름답지 않다면 사람들은 받아들이지 않을 거예요."

### 맞춤형 비즈니스 모델

맥도웰은 영국 내 소규모 생산에 집중하며, 매년 9월 컬렉션을 발표하고 디자인당 10-20개를 생산합니다. 고객들은 그의 런던 스튜디오를 방문해 피팅을 받으며, 각 작품에는 그들의 이름과 고유 번호가 자수로 새겨집니다. 대부분의 판매는 맞춤 주문이지만, 그는 글로벌 성장을 위해 선택적 도매 파트너를 고려 중입니다. 장기적인 목표는 판매처마다 현지 생산을 구축하고, 수리 및 재디자인 서비스를 함께 제공하는 것입니다.

맥도웰은 2018년 졸업 컬렉션을 위해 버버리가 기증한 프린스 오브 웨일스 체크 원단의 잔여물로 제작한 맞춤 블레이저를 입고... [원문 종료]

맞춤 제작 의류에 집중한 것은 맥도웰이 대규모 생산으로 전환하는 데 도움이 되었습니다. 처음에는 이 과정이 쉽지 않았죠. "처음엔 제가 뭘 하고 있는지 전혀 몰랐어요. 모든 인턴십이 디자인 분야였기 때문에 생산 경험이 부족했죠," 그는 설명합니다. "제 자리를 찾는 데 시간이 좀 걸렸어요."

명성이 높아지면서 맥도웰은 속도를 따라가는 데 어려움을 겪었습니다. "브랜드는 인정을 받기 시작했지만, 제 실력은 따라가지 못했어요. 모든 것을 직접 만들던 습관이 있다가 생산을 아웃소싱하면 완전히 다른 느낌이죠. 가이드해 줄 사람이 없다면 압도될 수 있어요. 예전에는 더 빨리 성공하기를 바랐지만, 사실 그땐 준비가 안 되어 있었을 거예요. 이 7년간의 성장기가 정확히 제게 필요했던 시간이었어요."

천천히 진행한 덕분에 맥도웰은 자신의 정체성과 고객들의 취향을 더 명확히 이해하게 되었습니다. 런던은 에지 있고 그런지 풍의 재능으로 유명하지만, 맥도웰은 다른 팬층을 확보했습니다. 트랜스젠더 모델이자 활동가 먼로 버그도르프(Munroe Bergdorf)는 그의 팬이며, 레이디 가가(Lady Gaga)는 지난 2월 엘르(Elle) 표지에서 패트릭 맥도웰 작품을 입었습니다.

최근에는 미국 배우 사라 제시카 파커가 섹스 앤 더 시티(Sex and the City)의 후속작 앤 저스트 라이크 댓(And Just Like That) 최신 시즌에서 패트릭 맥도웰 오리지널 작품을 입었습니다. 이 원단은 맥도웰의 많은 디자인처럼 오랜 협력사 텐셀(Tencel)이 제공했는데, 2023년 더 패션 어워즈(The Fashion Awards)에서 전 푸시캣 돌스(Pussycat Dolls) 멤버 니콜 셰르징거(Nicole Scherzinger)를 입힐 때도 같은 소재를 사용했습니다.

"전략이 있었다고 말하고 싶지만, 때로는 적절한 기회가 그냥 찾아오는 거예요," 그는 말합니다. "실현되지 않은 논의가 얼마나 많은지 모를 거예요. 이제는 직감을 더 믿기 때문에, 어떤 기회가 추가적인 노력을 투자할 가치가 있는지 알게 되었어요."