Voici une version réécrite du texte en français, fluide et naturelle, tout en préservant le sens original :

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Cet article est initialement paru dans **Vogue Business**.

C'est un mardi ensoleillé dans le centre de Londres, et les 180 Studios résonnent du bruit des machines à coudre et des broderies à la main. La princesse de Galles vient de décerner au designer Patrick McDowell, originaire de Liverpool, le Queen Elizabeth II Award for British Design. Les précédents lauréats – comme SS Daley, Labrum London et Saul Nash – avaient célébré leur victoire avec des performances musicales. Mais McDowell a préféré amener son atelier avec lui.

« Ce qui m’enthousiasme le plus, c’est la façon dont les vêtements sont fabriqués », confie McDowell à **Vogue Business** lors d’un entretien exclusif avant la cérémonie. « Je voulais que les gens voient la coupe des patrons et le savoir-faire, qu’ils nous observent pendant les essayages des modèles. »

L’installation met également en lumière les liens de McDowell avec la famille royale : ses brodeurs ont été formés à Highgrove grâce à The King’s Foundation, qui propose un programme résidentiel de 24 semaines développé avec Chanel et son siège des Métiers d’Art, Le19M à Paris. La veste que McDowell a portée pour recevoir son prix était confectionnée à partir de tissu Prince of Wales chiné, des chutes offertes par Burberry pour sa collection de fin d’études il y a sept ans – une collection soutenue par la British Fashion Council (BFC) Foundation, qui parraine également le Queen Elizabeth II Award.

McDowell a bâti sa marque grâce à des défilés narratifs lors de la London Fashion Week, attirant une clientèle restreinte mais fidèle pour ses tenues de soirée upcyclées et fantaisistes. Des célébrités comme Keira Knightley et Sarah Jessica Parker ont porté des pièces uniques réalisées à partir de matériaux innovants de nouvelle génération. Ils ont évité les circuits de distribution traditionnels, privilégiant les ventes directes aux consommateurs et sur mesure. L’entreprise est rentable, affirme-t-il, avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 200 000 livres sterling.

Mais lancer une marque de mode à partir de rien n’est jamais simple – surtout lorsqu’on s’engage dans une production responsable. Plusieurs des pairs de McDowell ont fermé leurs portes l’année dernière, une réalité brutale dont il a bien conscience. « L’année dernière a été difficile, alors ce prix est arrivé au bon moment. Il m’a permis de tenir », confie-t-il. Au-delà du ralentissement du secteur du luxe, les tensions géopolitiques ont perturbé les chaînes d’approvisionnement et menacé les progrès en matière de durabilité. Pour McDowell, ce fut aussi une période de changements personnels – sa collaboration de cinq ans avec Pinko a pris fin, et il a dû changer de fournisseurs et de collaborateurs. « Au final, je ne suis qu’un jeune de vingt ans qui se demande si c’est vraiment la bonne voie. »

### Une vision évolutive de la durabilité

La première création de McDowell fut un sac d’école upcyclé à partir de vieux jeans – non par souci écologique profond, mais par nécessité. Ayant grandi dans une banlieue ouvrière de Liverpool, il ne pouvait pas s’offrir de nouveaux matériaux. S’il voulait créer quelque chose, il devait trouver des alternatives gratuites.

Pendant le lycée, McDowell a financé ses projets créatifs en vendant des sacs upcyclés à ses camarades, professeurs et amis de la famille. À 15 ans, ce petit business lui a valu une place dans **Young Apprentice**, une version adolescente de **The Apprentice**, où les candidats concouraient pour un investissement de 25 000 livres sterling d’Alan Sugar. McDowell a atteint la finale avant d’entendre le célèbre « You’re fired ». Peu après, il a déménagé à Londres pour étudier à Central Saint Martins (CSM).

Durant sa troisième année à CSM, McDowell a effectué un stage auprès de Christopher Bailey chez Burberry – une expérience qui lui a ouvert les yeux sur les rouages de l’industrie de la mode et son problème croissant de gaspillage. Il a assemblé des vêtements à partir de chutes de tissu...

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(Note : Le texte original s’interrompt en milieu de phrase, donc j’ai arrêté la réécriture au même endroit.) Faites-moi savoir si vous souhaitez des ajustements !

Patrick McDowell a d’abord attiré l’attention de Burberry en confectionnant deux lapins en peluche pour les filles du directeur créatif – un coup malin qui lui a valu l’autorisation d’utiliser des chutes de tissu Burberry pour sa collection de fin d’études. Ce fut le début de son engagement pour l’upcycling, devenu central dans sa marque lorsqu’il a officiellement lancé sa marque après son diplôme en 2018.

En 2020, la marque italienne Pinko a engagé McDowell, alors âgé de 23 ans, comme consultant pour diriger sa capsule upcyclée **Reimagine Pinko**, avant de le promouvoir directeur du design durable. « J’étais si jeune quand j’ai commencé avec Pinko », se souvient-il. « C’était comme un incubateur – tester des petites collections avant d’étendre l’approche à davantage de leurs lignes. »

McDowell a émergé aux côtés d’une vague de designers londoniens, comme Phoebe English et Bethany Williams, qui plaçaient la durabilité au premier plan. Rapidement devenu une voix de la mode écoresponsable, il a pris la parole lors de conférences et dans la presse. « J’avais peur de faire des erreurs », avoue-t-il. « Je me sentais déjà coupable de produire des vêtements, conscient de la contradiction. Il m’a fallu du temps pour me débarrasser de ce syndrome de l’imposteur. »

Plutôt que la production de masse, McDowell a bâti son entreprise sur des pièces sur mesure pour minimiser le gaspillage. Son approche de la durabilité a mûri alors que l’industrie reconnaît les solutions imparfaites – comme le polyester recyclé à partir de bouteilles en plastique, autrefois encensé mais aujourd’hui jugé plus utile réutilisé en bouteilles. « La durabilité n’a pas une seule réponse – c’est un mélange de solutions », explique-t-il. « Il y a plusieurs chemins, et c’est très bien. »

L’upcycling reste clé, notamment pour son potentiel narratif – redonner vie à des robes de mariée ou des uniformes de pompiers. Sa prochaine collection à la London Fashion Week sera composée à 30-40 % de matières upcyclées, le reste utilisant des matériaux innovants comme les textiles recyclés de Circ, le cuir de champignon d’Ecovative ou les pigments irisés végétaux de Sparxell. Il s’approvisionne aussi occasionnellement en soie auprès d’un petit atelier familial italien.

« Les innovateurs en matériaux peinent car les marques veulent des preuves de concept – elles attendent que d’autres les testent d’abord », note McDowell. « Nous avons fait de leur promotion notre mission, en cherchant à les rendre désirables. Si la mode durable n’est pas belle, les gens ne l’adopteront pas. »

### Un modèle économique sur mesure
McDowell mise sur une production à petite échelle au Royaume-Uni, dévoilant des collections chaque septembre et produisant 10 à 20 unités par modèle. Les clients se rendent dans son atelier londonien pour des essayages, chaque pièce étant brodée à leur nom et numérotée. Bien que la plupart des ventes soient sur mesure, il envisage des partenariats en wholesale pour s’étendre à l’international – avec pour objectif à long terme une fabrication locale partout où il sera distribué, accompagnée de services de réparation et de redesign.

McDowell porte une veste sur mesure réalisée à partir de chutes de tissu Prince of Wales offertes par Burberry pour sa collection de fin d’études en 2018.

Se concentrer sur le sur-mesure a aidé McDowell à passer à une production plus large – un défi initial. « Au début, je ne savais pas du tout comment m’y prendre. Tous mes stages étaient en design, donc je n’avais aucune expérience en production », explique-t-il. « Il m’a fallu du temps pour trouver mes marques. »

Alors que sa réputation grandissait, McDowell a eu du mal à suivre. « La marque gagnait en visibilité, mais mes compétences ne suivaient pas. Quand on a l’habitude de tout faire soi-même, externaliser la production est un changement radical. Sans guide, c’est écrasant. Avant, je souhaitais réussir plus vite, mais en réalité, je n’aurais pas été prêt. Ces sept années de maturation étaient exactement ce dont j’avais besoin. »

Prendre son temps a permis à McDowell d’affiner son identité et de mieux cerner les goûts de sa clientèle. Alors que Londres est réputée pour ses talents audacieux inspirés par le grunge, McDowell a séduit un public différent. Le mannequin et militant transgenre Munroe Bergdorf est un admirateur, et Lady Gaga a porté Patrick McDowell en couverture d’**Elle** en février dernier.

Plus récemment, l’actrice américaine Parker a arboré une création Patrick McDowell dans la dernière saison d’**And Just Like That**, la suite de **Sex and the City**. Le tissu, comme pour nombre de ses designs, a été fourni par son collaborateur de longue date Tencel – tout comme lorsqu’il a habillé l’ex-Pussycat Doll Nicole Scherzinger pour **The Fashion Awards** en 2023.

« J’aimerais dire qu’il y avait une stratégie derrière ça, mais parfois les bonnes opportunités viennent à vous », dit-il. « Vous ne croiriez pas combien de discussions n’aboutissent jamais. Maintenant, je fais plus confiance à mon instinct, donc je sais quelles opportunités valent le coup. »