Siebenundsechzig Absolventen des Fashion Institute of Technology präsentierten 82 Designs in fünf Kategorien – Sportswear, Kinderbekleidung, Strickwaren, Unterwäsche und Abendmode – auf der Future of Fashion Show. Die von Macy’s gesponserte Veranstaltung stellte auch ausgewählte Studentenentwürfe vor, die in Produktion gehen werden.

In den letzten Jahren haben Designstudenten weltweit progressive Themen aufgegriffen, doch die diesjährige Kollektion war farblich und in der Silhouette zurückhaltender, ohne explizite Geschlechterexploration. Herrenmode war auffällig abwesend, vermutlich weil FIT sie nur als Associate Degree anbietet und nicht im BA-Programm. Dennoch vermieden die Studenten relevante Themen nicht – obwohl, wie Troy Richards, Dekan der School of Art and Design, anmerkte: „Dieses Jahr fühlte sich wie eine Überkorrektur der progressiven Politik an, die wir bisher vertreten haben.“

Nach der Pandemie beobachtete Richards, wie sich die Studenten wieder dem Handwerk zuwandten: „Wir haben eine deutliche Verbesserung ihrer praktischen Fähigkeiten und ein erneuertes Interesse an Texturen, Materialien und Strukturen festgestellt.“ Dies zeigte sich in Allison Margaret Smiths Arbeiten (Looks 1 und 3), die die Show mit Raffia-, Stroh-, Jute- und Balsaholz-Kreationen inspiriert von amerikanischen Landschaften eröffneten. Austin Marshaleks Strickwaren (Looks 52 und 53) griffen die Entwicklung Pittsburghs auf, während Nathaniel Samuels Belle-Époque-inspirierter Opernmantel (Look 80) ein „Liebesbrief an New York“ war.

Erbe und Familie beeinflussten viele Entwürfe. Evelyn Hernandez (Look 6) aus Mexiko kreierte ein Beintuch, während Jegu Kim traditionelle koreanische Kleidung neu interpretierte (Look 18). Jennifer Sze (Look 60) bezog sich auf die Werkzeuge ihres steinmetzenden Vaters in einem skulpturalen, blauen Plissée-Ensemble. Amanda McVey (Look 26) schabte von Hand ein Karomuster in Shearling, um schottische Traditionen zu würdigen, und Leyi Huang (Looks 75/76) ließ sich von alten tibetischen Ritualen inspirieren. Bilegbayar Senegedorj (Look 19) verarbeitete mongolischen Schamanismus, und Servan Bilici (Look 23) gestaltete Jacke und Hose mit Motiven aus der mystischen Schlangensage „Şahmeran“.

Insekten inspirierten Danya Ruddocks muslinartiges Design (Look 2) und Alexandra Daytons auffälligen Pannier-Look (Look 8). Yuval Sorotzkin verband Korsetttechnik mit Herrenstoffen (Looks 79 und 82), während Xiangyu Yangs mit Nieten besetzter Ledermantel (Look 16) aus seiner „Punk Communist“-Kollektion für kantige Eleganz sorgte. Analiese Hardens Bubble-Pants (Look 63) spiegelten ihre Erfahrungen mit dem Alice-im-Wunderland-Syndrom wider. Peleg Assulins kriegsthemaorientierte Stücke (Looks 7 und 35) verpackten Härte mit Charme – ein Empire-Kleid mit Juterock und ein aus Overalls gefertigter, spitzenbesetzter Blazer. Im Gegensatz dazu konfrontierte Madison McGinleys „Zwangsjacke“ das Unbehagen des Frauseins.

Der Spaß an Mode zeigte sich in Zoja Zegaracs Diana-Ross-inspirierter Denim-Kreation (Look 30) und Burak Turps bedrucktem Denim (Look 29). Lochlain Skove experimentierte mit wasserdichten Strickstoffen und verlieh ihren Arbeiten eine technische Note. Die von Mangroven inspirierten Designs (Looks 58 und 59) waren bezaubernd. Jesus Garcia setzte auf den angesagten minimalistischen Stil (Look 24), während Yuxiang Xiong ausdrucksstarke Texturen in ihre schlichten Kreationen einbrachte (Looks 32 und 33).