Шестдесет и седем възпитаници от Института за мода и технологии (FIT) представиха 82 дизайна в пет категории – спортно облекло, детски дрехи, плетени изделия, бельо и тържествени рокли – на шоуто „Бъдещето на модата“. Спонсорирано от Macy’s, събитието също подчерта избрани студентски дизайни, които ще бъдат пуснати в производство.

През последните години студентите по дизайн по целия свят се вдъхновяват от прогресивни теми, но колекцията за тази година беше по-сдържана в цветовата гама и силуетите, без открито изследване на темата за пола. Мъжката мода беше забележимо отсъстваща, вероятно защото FIT я предлага само като асоциирана степен, а не като част от бакалавърската програма. Въпреки това студентите не избягваха актуални теми – макар, както отбеляза Трой Ричардс, декан на Школата за изкуство и дизайн, „тази година се усещаше като прекомерна корекция спрямо прогресивната политика, която подкрепяме“.

След пандемията Ричардс забеляза, че студентите се връщат към занаятчийството: „Наблюдаваме значително подобрение в техническите им умения и обновен интерес към текстури, материи и структура.“ Това се виждаше в работите на Алисън Маргарет Смит (лукове 1 и 3), които откриха шоуто с изделия от рафия, слама, джут и бальзово дърво, вдъхновени от американските пейзажи. Плетените модели на Остин Маршалек (лукове 52 и 53) черпеха вдъхновение от еволюцията на Питсбърг, докато операта палто на Натаниел Самуел (лук 80), вдъхновено от Бел Епок, беше „любовно писмо до Ню Йорк“.

Наследството и семейните корени повлияха на много дизайни. Евелин Ернандес (лук 6) от Мексико създаде шал за крака, а Джегу Ким преосмисли традиционните корейски носии (лук 18). Дженнифър Сзе (лук 60) включи инструментите на баща си, който е майстор каменоделец, в скулптурен синьо набръчкан ансамбъл. Аманда Маквей (лук 26) ръчно изряза шотландска карирана шарка в кожена кожа, отдавайки почит на шотландските традиции, а Лей Хуанг (лукове 75/76) се вдъхнови от древни тибетски ритуали. Билегбаяр Сенегдорж (лук 19) пресъздаде монголския шаманизъм, а Серван Билиджи (лук 23) трансформира якето и панталона с мотиви от мистичната приказка за змията „Шахмеран“.

Насекомите вдъхновиха дизайна на Даня Ръдък, наподобяващ мушина мрежа (лук 2), и впечатляващия силует с фижоми на Александра Дейтън (лук 8). Ювал Соротцкин съчета корсети с мъжки тъкани (лукове 79 и 82), докато коженото палто с пирони на Сянгу Ян (лук 16) от неговата колекция „Пънк комунист“ добави острота. Балонените панталони на Анализ Хардън (лук 63) отразяваха преживяванията ѝ със синдрома „Алиса в страната на чудесата“. Военната тема в дизайните на Пелег Асулин (лукове 7 и 35) прикриваше трудностите с чар – рокля в стил ампир с полена фуста и сако с дантела, изработено от работно облекло. За разлика от тях, „директната яке“ на Медисън Макгинли конфронтираше с дискомфорта на женското преживяване.

Забавната страна на модата се прояви в деним ансамблите на Зоя Зегарак, вдъхновени от Даяна Рос (лук 30), и принтувания деним на Бурак Тюрп (лук 29). Лохлейн Сков експериментира с водоустойчиви плетени изделия, добавяйки технически нюанс към работата си. Дизайните, вдъхновени от мангрови гори (лукове 58 и 59), бяха очарователни. Хесус Гарсия прие модерния минимализъм (лук 24), докато Юксианг Сюн добави експресивни текстури към своите елегантни творби (лукове 32 и 33).