Kuusikymmentäseitsemän Fashion Institute of Technologyin valmistunutta esitteli 82 muotiluomosta viidessä kategoriassa – urheiluvaatteet, lastenvaatteet, neuleet, alusvaatteet ja juhlapukeutumiset – Future of Fashion -näytöksessä. Macy’s sponsoroi tapahtumaa, joka myös esille valittuja opiskelijoiden suunnitteluja, jotka menevät tuotantoon.

Viime vuosina muotisuunnittelun opiskelijat ympäri maailmaa ovat omaksuneet edistyksellisiä teemoja, mutta tämän vuoden kokoelma oli hillitympi väreissä ja siluetissa, ilman selkeää sukupuolten tutkimista. Miestenvaatteet olivat huomattavasti poissa, todennäköisesti siksi, että FIT tarjoaa niitä vain ammattitutkintona, eikä osana BA-näyttelyä. Opiskelijat eivät kuitenkaan välttäneet ajankohtaisia aiheita – vaikka, kuten Taiteen ja suunnittelun korkeakoulun dekaani Troy Richards totesi, "Tänä vuonna tuntui liioitellun korjaukselta edistyksellisestä politiikasta, jota olemme ajaneet."

Pandemian jälkeen Richards huomasi opiskelijoiden palaavan käsityön pariin: "Olemme nähneet merkittävää parannusta heidän käytännön taidoissaan ja uudenlaista kiinnostusta tekstuureihin, materiaaleihin ja rakenteisiin." Tämä näkyi Allison Margaret Smithin työssä (asut 1 ja 3), joka avasi näytöksen raffia-, olki-, juutti- ja balsapuusta tehdyillä kappaleilla, jotka olivat inspiroituneet Amerikan maisemista. Austin Marshalekin neuleet (asut 52 ja 53) ammensivat inspiraationsa Pittsburghin kehityksestä, kun taas Nathaniel Samuelin Belle Époque -vaikutteinen oopperatakki (asu 80) oli "rakkaudenosoitus New Yorkille."

Perintö ja perhe vaikuttivat moniin suunnitelmiin. Evelyn Hernandez (asu 6) Meksikosta loi jalkahuivin, kun taas Jegu Kim uudisti perinteistä korealaista pukeutumista (asu 18). Jennifer Sze (asu 60) viittasi kivenhakkaaja-isänsä työkaluihin veistoksellisessa sinisessä laskostetussa asussaan. Amanda McVey (asu 26) viilsi käsinkuidun ruudullisen kuvion lampaannahkaan kunnioittaen skotlantilaisia perinteitä, ja Leyi Huang (asut 75/76) sai inspiraationsa muinaisista tiibetiläisistä rituaaleista. Bilegbayar Senegedorj (asu 19) välitti mongolialaisen šamanismin, ja Servan Bilici (asu 23) muokkasi takkia ja housuja mystisen käärmeen tarinan "Şahmeran" aiheilla.

Hyönteiset inspiroivat Danya Ruddockin hyönteismäistä musliinikokonaisuutta (asu 2) ja Alexandra Daytonin silmiinpistävää pannier-tyyliä (asu 8). Yuval Sorotzkin yhdisti korsettityötä miestenvaatekankaisiin (asut 79 ja 82), kun taas Xiangyu Yangin niitattu nahkatakki (asu 16) hänen "Punk Communist" -kokoelmastaan toi kärkevyyttä. Analiese Hardenin kuplahousut (asu 63) heijastivat hänen kokemuksiaan Alice Ihmemaassa -syndroomasta. Peleg Assulinin sotaan liittyvät kappaleet (asut 7 ja 35) peittelivät vaikeutta viehkeydellä – empire-linjan mekko säkkikankaasta ja pitsireunuksin puku haalarikankaasta. Sen sijaan Madison McGilleyin "suorajakkara" kohdasi naiseuden epämukavuuden.

Muodin ilo loisti Zoja Zegaracin Diana Ross -vaikutteisessa farkkukokonaisuudessa (asu 30) ja Burak Turpin painetussa denimissä (asu 29). Lochlain Skove kokeili vedenpitäviä neuleita, lisäten teknistä sävyä työhönsä. Mangroveihin inspiroidut suunnitelmat (asut 58 ja 59) olivat hurmaavia. Jesus Garcia omaksui trendikkään minimalistisen tyylin (asu 24), kun taas Yuxiang Xiong toi ilmaisevia tekstuurejaan tyylikkäisiin luomuksiinsa (asut 32 ja 33).