От горе вляво, по часовниковата стрелка: есенни модели висша мода от 2016 г. на Maison Margiela, Atelier Versace, Fendi, Chanel, Givenchy, Viktor & Rolf, Valentino, Armani Privé и Iris van Herpen.
Колаж от Vogue

Сезонът на висшата мода за есента на 2026 г. почти настъпи (следете новините), така че е чудесен момент да се върнем около 20 години назад към есента на 2016 г. Този сезон беше особено натоварен – Vogue Runway обхвана 25 колекции – защото Fédération de la Haute Couture беше решила да покани гост дизайнери. Сред тези, които дебютираха в Париж, бяха Giles Deacon, който беше затворил линията си за готово облекло, за да пусне изработени по поръчка в Обединеното кралство модели, и роденият в Неапол Francesco Scognamiglio. Програмата включваше също Ronald van der Kemp и Alberta Ferretti (която показа своята линия Limited Edition), като и двамата изследваха тогава новата идея за полу-висша мода.

Подиумите предложиха широк спектър от впечатления. Имаше шекспирови нотки при Valentino, бохо настроения при Zuhair Murad и опаковани като подаръци модели при Atelier Versace и Alexis Mabille. Пенести, дантелени дизайни при Chanel и Giambattista Valli бяха балансирани от по-сдържани стилове при Armani Privé и Christian Dior (последният, проектиран от Lucie Meier и Serge Ruffieux). Karl Lagerfeld донесе приказна тема на шоуто на Fendi в Рим, а Iris van Herpen представи балонна рокля. При Viktor & Rolf дикенсиански, оскъден вид дойде от дизайни, използващи преработени дрехи и съществуващи платове; подобно творчество се появи при Maison Margiela и Ronald van der Kemp. При Givenchy, Riccardo Tisci се обърна назад към древна Гърция; Gilles Mendel, гостуващ от Ню Йорк, се позова на Keith Haring; а Bertrand Guyon от Schiaparelli черпеше от колекцията Circus на основателката на къщата от 1938 г. – напомняне, че игривостта е ключова в лабораторията на модата, известна още като висша мода.

Fendi
„Нарекох шоуто Legends and Fairy Tales – каза Lagerfeld – защото тази колекция не е за всеки като готовото облекло; тя е много специална за хора със специален начин на живот.“
За да отпразнува 90-годишнината си, Fendi прелетя гости от Париж до Рим за шоу на haute fourrure при фонтана Треви. Моделите вървяха по прозрачен подиум над басейните. „Въображението на Karl Lagerfeld се фокусира върху Севера, когато проектира тази колекция, която се позовава на East of the Sun and West of the Moon, книга с приказки от 1914 г., илюстрирана от датския художник Kay Nielsen“, написа Nicole Phelps.

Iris van Herpen
„Изследването на циматиката беше отправната точка за новата колекция висша мода на Iris van Herpen. За тези, които се интересуват от изкуства и литература, циматиката показва звуковите вълни като еволюиращи геометрични модели“, обясни Nicole Phelps. Японският музикант Kazuya Nagaya създаде звуков пейзаж от дзен купи за шоуто.

Givenchy
Тези снимки бяха направени, след като моделите се появиха в мъжкото шоу на марката. За да ги видим по-добре, скъпи мои. „Близкият изглед разкри разнообразието от сложни плисета, използвани за създаване на колоните“, написа Sarah Mower. „Някои са украсени с микро пайети, пластмасови пайети или малки капси.“

Valentino
Последната колекция на Valentino, съвместно проектирана от Maria Grazia Chiuri и Pierpaolo Piccioli, отбеляза 400-годишнината от смъртта на Уилям Шекспир. „Героите, които вървяха по подиума, бяха принцове, принцеси и свещеници, всички с високи бели яки, дублети, корсажи, надути ръкави и духовни одежди – богато вдъхновение за двама дизайнери, които живеят в Рим и са заобиколени от ренесансова портретна живопис, архитектура и висок католицизъм“, съобщи Sarah Mower.

Maison Margiela
„Множеството ъгли, от които може да се види колекцията Artisanal на John Galliano за Maison Margiela, е замайващо и малко сюрреалистично… Колекцията на Galliano смесва фрагменти от техническо градско улично облекло с препратки към Френската революция, включително войнишки шинел в стил Наполеон и триъгълна шапка, носени под игрив ъгъл, които лесно биха могли да бъдат взети от гардероба на самия Наполеон.“ – Sarah Mower, Armani Privé

Дизайнерът изгради тема, която включваше черно кадифе и кристална бродерия Swarovski. – Sarah Mower, Viktor & Rolf

Дрехите и материалите от миналия сезон бяха преработени в дизайни, подходящи за „дикенсиански скитници“. – Chanel

„Зад момичетата в шоуто има още 200, които правят това, което носят – това е доста, нали? – и си помислих, че трябва да ги покажем и на публиката.“ – Karl Lagerfeld, Ronald van der Kemp

„Това беше четвъртата колекция на Ronald van der Kemp и като другите, тя смесваше любовта му към търсенето на материали с висшата мода. Но ясен усет за 80-те издигна тези последни дизайни на ново ниво на гламур.“ – Amy Verner, Elie Saab

„Това беше изключителна колекция на Elie Saab заради това колко изразителна беше.“ – Nicole Phelps, Christian Dior

„Есенно-зимната колекция висша мода беше типичен пример за спокойния подход на Lucie Meier и Serge Ruffieux към създаването на това, което една по-млада жена би искала да купи от Christian Dior – женствена, но за щастие не прекалено сладка, черно-бяла колекция.“ – Sarah Mower, Alberta Ferretti Limited Edition

„Alberta Ferretti побърза да уточни, че Limited Edition не е истинска висша мода. Не всичко е направено изцяло на ръка, но е толкова изискано, колкото работата ѝ може да бъде… Колекцията е начинът на Ferretti да отговори на клиентските искания за уникално облекло за специални поводи и, не на последно място, да угоди на себе си.“ – Nicole Phelps, Alexandre Vauthier

„Беше само въпрос на време Alexandre Vauthier да използва камуфлаж, предвид визията му за силни, овластени жени. Фактът, че униформите му бяха покрити с големи кристали Swarovski – обратното на фино – беше без значение. Той беше събрал елитна група модели… и ги облече като командоси от висшата мода: отборни цели, предефинирани.“ – Amy Verner, Jean Paul Gaultier

„Jean Paul Gaultier се потопи изцяло в горска тема.“ – Nicole Phelps

Забавен факт: Роклята най-вляво беше отправната точка за роклята висша мода на Gaultier, вдъхновена от Крилатата победа на Самотраки, която Yu-Chi Lyra Kuo носеше на Met Gala през 2026 г.

„Бохо циганският шик е изцяло за attitude.“ – Zuhair Murad, Zuhair Murad

„Тази колекция е различна за мен. Фокусирах се много върху драпирането и по-малко върху бродерията и супер-секси визията.“ – Donatella Versace, Atelier Versace

„Избраната тема на Bertrand Guyon [цирковата колекция на Elsa Schiaparelli от 1938 г.] му даде свобода да играе.“ – Nicole Phelps, Schiaparelli

„Какво би се случило, ако императрица Жозефина срещнеше Kirsten Owen? Това можеше да бъде идеята при Giambattista Valli“, отбеляза Nicole Phelps.

„Малко традиционно, но с по-готино усещане.“ – Alexis Mabille, Alexis Mabille

„Силно, романтично, еротично… това е моята идентичност на 100 процента.“ – Francesco Scognamiglio, Francesco Scognamiglio

Giles Deacon затвори линията си за готово облекло, преди да последва сърцето си – и продажбите си – за да пусне колекция висша мода, направена в Англия. Sarah Mower съобщи, че дизайнерът е изградил дебюта си във висшата мода около идеята за „парти, организирано от лейди Ottoline Morrell… екстравагантно облечена британска литературна домакиня от 20-те и 30-те години на XX век, чиито приятели включваха Virginia Woolf, D. H. Lawrence, Dora Carrington, Bertrand Russell и Stanley Spencer – всички индивидуалисти и свободомислещи.“

Gilles Mendel, син на кожухар, напусна родната си Франция за Ню Йорк през 80-те. Той осъществи мечтата си да покаже в родното си място с колекция, която свързваше местата, които обича. Забележете кимването към Keith Haring и решетъчните карти на Париж.

Все още наслаждавайки се на вниманието, което Rihanna донесе на марката си, Guo Pei представи шоу, в което, както отбеляза Amy Verner... Докладът отбеляза, че „всеки модел представляваше различен рядък архетип: ледена кралица, дива от Ар Деко, очарователка от Belle Epoque, руска принцеса, първа дама, нео-Жозефина.“

Ulyana Sergeenko
Дизайнерката и нейният бизнес партньор Frol Burimskiy се обърнаха назад към надеждното „детство от 60-те на техните родители“, според Nicole Phelps. Тя също така подчерта „невероятно времеемките мозаечни кожи, които бяха вдъхновени от простите занаяти с игла, открити в съветските домове.“

Aouadi
„Yacine Aouadi намери вдъхновение за третата си колекция висша мода в Джамията-Катедрала на Кордоба, Испания. Този обект от световното наследство на ЮНЕСКО е служил като място за поклонение както за мюсюлмани, така и за християни през вековете. Aouadi беше привлечен от символиката на сградата – както метафорично („Тя изпраща добро послание за мир“, каза той), така и буквално. Символи от двете религии се появиха в неговите 13 модела, заедно с препратки към средновековно облекло от епохата, когато е построен храмът.“ – Nicole Phelps



Често задавани въпроси
Ето списък с често задавани въпроси относно сезона на висшата мода за есента на 2016 г., написани от гледната точка на някой, който гледа назад 20 години по-късно



Въпроси за начинаещи



В Какво точно беше сезонът на висшата мода за есента на 2016 г.

О Това беше седмица през юли 2016 г., когато топ модни къщи като Chanel, Dior и Valentino показаха своите уникални, ръчно изработени колекции облекло за следващата есен и зима



В Защо говорим за него сега, 20 години по-късно

О Сезонът за есента на 2016 г. често се помни като повратна точка. Това беше последният момент преди големи творчески директори да напуснат къщите си и последният наистина класически сезон, преди уличното облекло и социалните медии напълно да променят модата



В Кои бяха големите дизайнери този сезон

О Най-големите имена включваха Karl Lagerfeld, Maria Grazia Chiuri и Riccardo Tisci



В Кое беше най-известното шоу от този сезон

О Много хора посочват Valentino. Това беше последното шоу на Maria Grazia Chiuri за къщата и включваше ефирни рокли, вдъхновени от Средновековието. Беше огромен емоционален момент



Въпроси за напреднали



В Как сезонът на висшата мода за есента на 2016 г. предсказа тенденцията за тих лукс, която виждаме днес

О Въпреки че дрехите бяха орнаментирани, имаше отдалечаване от крещящите лога. Дизайнерите се фокусираха върху невероятна ръчна бродерия и манипулация на платове. Този фокус върху изработката пред брандирането е пряк предшественик на днешното движение за тих лукс



В Какъв беше най-големият скандал или проблем този сезон

О Най-големият проблем беше липсата на разнообразие на подиумите. Гледайки назад 20 години по-късно, шоутата за есента на 2016 г. са силно критикувани за много малкото модели с цвят на кожата, което предизвика ранни разговори за приобщаване, които днес са стандартни



В Как този сезон промени бизнеса на висшата мода