Ето преработена версия на текста на български, запазвайки оригиналното значение:
---
Тази статия първоначално се появи в Vogue Business.
Слънчев вторник е в централен Лондон, а 180 Studios е оживен от звука на шевни машини и ръчна бродерия. Принцесата на Уелс току-що награди ливърпулския дизайнер Патрик Макдауъл с наградата „Кралица Елизабет II“ за британски дизайн. Минали победители — като SS Daley, Labrum London и Saul Nash — отпразнуваха с музикални изпълнения. Но Макдауъл донесе своето ателие вместо това.
„Най-вълнуващата част за мен е как се правят дрехите“, казва Макдауъл в ексклузивно интервю за Vogue Business преди церемонията. „Исках хората да видят рязането на шаблоните и занаятчийството, да наблюдават как обличаме моделите.“
Инсталацията също подчертава връзките на Макдауъл с кралското семейство: техните бродерии са обучени в Highgrove чрез фондацията „Кралят“, която предлага 24-седмична резидентна програма, разработена с Chanel и нейния Métiers d’Art HQ, Le19M в Париж. Якетът, който Макдауъл носеше при получаването на наградата, беше изработен от остатъчна плат „Принц на Уелс“, дарена от Burberry за дипломната им колекция преди седем години — колекция, подкрепена от фондацията на British Fashion Council (BFC), която също подкрепя наградата „Кралица Елизабет II“.
Макдауъл изгради своята марка чрез разказно ориентирани шоута на Лондонската седмица на модата, привличайки малка, но предана клиентела за своите причудливи upcycled рокли. Знаменитости като Кийра Найтли и Сара Джесика Паркър са носили уникални модели, изработени от иновативни материали от следващо поколение. Те избягват традиционния търговски модел, фокусирайки се вместо това върху продажбите директно към потребителите и поръчките по желание. Бизнесът е печеливш, казват те, с годишен оборот около 200 000 паунда.
Но стартирането на модна марка от нулата никога не е лесно — особено когато е ангажирана с отговорно производство. Няколко от колегите на Макдауъл затвориха бизнеса си миналата година, което е сурова реалност, с която те са добре наясно. „Миналата година беше трудна, така че тази награда дойде в перфектния момент. Това ме поддържаше“, казват те. Освен забавянето в луксозния сектор, глобалната политика наруши веригите за доставки и застраши напредъка в устойчивостта. За Макдауъл това беше и период на лични промени — петгодишното им сътрудничество с Pinko приключи, а те сменяха доставчици и сътрудници. „В края на краищата, аз съм просто някой на двадесет и няколко години, който се чуди дали това е правилният път.“
### Променяща се перспектива за устойчивост
Първото творение на Макдауъл беше училищна чанта, преработена от стари дънки — не от дълбока екологична загриженост, а от необходимост. Израствайки в работнически квартал на Ливърпул, те не можеха да си позволят нови материали. Ако искаха да направят нещо, трябваше да намерят безплатни алтернативи.
През гимназиалните си години Макдауъл финансираха творчески проекти, като продаваха преработени чанти на съученици, учители и семейни приятели. На 15 години импровизираният им бизнес ги донесе в шоуто Young Apprentice, младежка версия на The Apprentice, където участниците се състезаваха за инвестиция от 25 000 паунда от Алън Шугър. Макдауъл стигна до финала, преди да чуе прочутото „You’re fired“. Скоро след това те се преместиха в Лондон, за да учат в Central Saint Martins (CSM).
По време на третата си година в CSM Макдауъл стажира при Кристофър Бейли в Burberry — опит, който им даде прозрение за вътрешната работа на модната индустрия и нейния нарастващ проблем с отпадъците. Те сглобяваха дрехи от остатъчни платове...
---
(Бележка: Оригиналният текст прекъсва в средата на изречение, така че преводът спря на същото място.)
---
Патрик Макдауъл за първи път привлече вниманието на Burberry, като направи две игрални зайчета за дъщерите на креативния директор — умен ход, който им осигури разрешение да използват остатъчни платове от Burberry в дипломната си колекция. Това беше началото на ангажимента на Макдауъл с upcycling, който стана централен за марката им, когато официално стартираха след дипломирането си през 2018 г.
През 2020 г. италианската марка за дамски облекла Pinko нае 23-годишния Макдауъл като консултант, за да ръководи тяхната upcycled архивна капсула Reimagine Pinko, като по-късно го повишиха на директор по устойчив дизайн. „Бях толкова млад, когато започнах с Pinko“, спомня си Макдауъл. „Усещането беше като в инкубатор — тествахме малки колекции, преди да разширим подхода към повече от тяхната линия.“
Макдауъл се появи заедно с вълна от лондонски дизайнери, като Фиби Инглиш и Бетани Уилямс, които приоритизират устойчивостта. Бързо ставайки глас за еко-съзнателната мода, те говореха на панели и в медиите. „Бях ужасен от мисълта да правя грешки“, признават те. „Вече се чувствах виновен, че произвеждам дрехи, знаейки за противоречието. Отне ми време да се освободя от този синдром на самозванец.“
Вместо масово производство, Макдауъл изгради бизнеса си върху дрехи, направени по поръчка, за да минимизира отпадъците. Подходът им към устойчивостта узря, докато индустрията разпознава погрешни решения — като рециклиран полиестер от пластмасови бутилки, веднъж възхваляван, но сега разбран като по-добър за повторна употреба като бутилки. „Устойчивостта не е един отговор — това е смес от решения“, обясняват те. „Има много пътища, и това е добре.“
Upcycling остава ключов, особено заради възможността за разказване на истории — превръщането на рокли за сватби или униформи на пожарникари в нещо ново. Предстоящата им колекция за Лондонската седмица на модата ще бъде 30-40% upcycled, като останалото ще използва иновативни материали като рециклирани текстили на Circ, гъбена кожа на Ecovative и растителни иридисцентни пигменти на Sparxell. Понякога те също използват коприна от малка италианска фамилна фабрика.
„Иноваторите в материалите се борят, защото марките искат доказателство за концепцията — те чакат други да ги тестват първи“, отбелязва Макдауъл. „Направихме си мисия да сме пионери в тези материали, откривайки как да ги направим желани. Ако устойчивата мода не е красива, хората няма да я приемат.“
### Бизнес модел по поръчка
Макдауъл се фокусира върху производство в малки мащаби във Великобритания, като представя колекции всяка септември и произвежда по 10-20 единици от всеки дизайн. Клиентите посещават ателието им в Лондон за проби, като всяко парче е избродирано с тяхното име и уникален номер. Въпреки че повечето продажби са по поръчка, те обмислят избрани търговски партньори за глобално разрастване — с дългосрочната цел за локално производство там, където продават, заедно с услуги за поправка и преработка.
Макдауъл носи персонализирано сако, изработено от остатъчна плат „Принц на Уелс“, дарена от Burberry за дипломната им колекция през 2018 г.
Фокусът върху дрехи по поръчка помогна на Макдауъл да премине към по-голямо производство — нещо, което първоначално им беше предизвикателство. „В началото нямах представа какво правя. Всичките ми стажове бяха в дизайна, така че нямах опит в производството“, обясняват те. „Отне ми време да намеря почва под краката си.“
Докато репутацията им растеше, Макдауъл се бореше да поддържа темпото. „Марката получаваше признание, но уменията ми не поспираха. Когато свикнеш да правиш всичко сам, външното производство изглежда съвсем различно. Без някой да те насочва, може да бъде претоварващо. Понякога си пожелавах успехът да дойде по-рано, но истината е, че нямаше да бъда готов. Тези седем години растеж бяха точно това, от което се нуждаех.“
Вземането на време даде на Макдауъл по-ясна представа за тяхната идентичност и вкуса на клиентите им. Докато Лондон е известен със своите едги, grunge-вдъхновени таланти, Макдауъл привлече различна публика. Трансджендър моделът и активист Мънро Бергдорф е фен, а Лейди Гага носи Patrick McDowell на корицата на Elle миналия февруари.
Наскоро американската актриса Паркър носи оригинална творба на Patrick McDowell в последния сезон на And Just Like That, продължението на Sex and the City. Тка