10 Aralık'ta Viyana'da büyük bir Helmut Lang sergisi açıldığında, tasarımcının kendi markasından ayrıldığını duyurmasının üzerinden 7.625 gün geçmiş olacak. MAK'ın "Helmut Lang Çalışma Seansı 1986–2005" sergisi, günümüzde sanatçı olarak çalışan Lang'ın modayı deneyimleme biçimimizi nasıl etkilemeye devam ettiğini gösteriyor. Bu etki podyumun ötesine uzanarak, içsel olarak ifade edilen, perakende aracılığıyla ve dış iletişim yoluyla aktarılan marka kimliğini de kapsıyor.

Müze, en büyük Helmut Lang arşivine ev sahipliği yapması nedeniyle bu konuyu araştırmak için benzersiz bir konumda. Kısmen tasarımcının 2011'deki bağışı sayesinde, arşivde 10.000 parça bulunuyor. Bunların bir kısmı giysi olsa da çoğunluğu ikonik markanın inşasının arkasındaki görünmeyen çalışmaları belgeleyen malzemelerden oluşuyor: lookbook'lar, reklam kampanyaları, Polaroid'ler, prova baskılar, gazete kupürleri, backstage pass'ler.

Serginin amaçlarından biri, Lang'ın MAK koleksiyonunun "yaşayan bir arşiv" olarak hizmet etmesi yönündeki dileğini yerine getirmek. Lang bir açıklamasında, "Umarım başkalarına kendi seslerini bulma cesareti için ilham verir. Geçmiş asla şimdiden daha kolay değildir; şimdi her zaman fırsattır," dedi.

İki yılı aşkın süredir MAK Genel Direktörü Lilli Hollein, Lang'ın tüm mirasıyla yaratıcı bir şekilde ilgileniyor. Viyana'daki sergi, geçen yıl Los Angeles'taki MAK Center'ın Schindler Evi'nde düzenlenen "Helmut Lang: Geride Kalanlar" adlı Lang heykelleri sergisinin bir devamı niteliğinde. Ancak Hollein, bir sergiyi yalnızca sanatla, diğerini ise yalnızca modayla ilişkilendiren bir sınıflandırmayı reddediyor.

Küratör Marlies Wirth, Lang'ın modaya "sanatçıların kendi işlerine yaklaştığı şekilde yaklaştığını" belirtiyor. "Bu nedenle iddiam, onun her zaman bir sanatçı olduğu yönünde. Sadece kendisine sanatçı demedi," diye ekliyor. Hollein ise, "Helmut Lang Çalışma Seansı 1986–2005 bir moda sergisinden daha fazlası. Sadece mankenler üzerinde giysiler göstermek doğru bir yaklaşım olmazdı. Mimari, sanatçılarla -özellikle kadın sanatçılarla- işbirlikleri, reklamcılık ve dramaturji, onun son derece vizyoner yaklaşımını anlamak için anahtar niteliğinde. Gösterdiğimiz şey özel bir şekilde sarmalayıcı. Sizi sahne arkasına, mağazalara ve atölyeye götürüyoruz. İşinin özünü ve bu markanın neden bir zamanlar bu kadar havalı bir simge olduğunu ve bugün hala pek çok tasarımcıyı etkilemeye devam ettiğini sezgisel olarak anlayacaksınız," diyor. (Bunun kanıtları 2026 Bahar koleksiyonlarında bolca mevcut.)

Beş bölümden oluşan sergi, Lang'ın tüm moda kariyerini izliyor. Sergi, CD-ROM'da sunulan çığır açan 1998 Sonbahar defilesiyle başlıyor. Lang 2016'da bu yeniliği şöyle yorumluyor: "Şirketimi Avrupa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne taşıdığım dönemdi. Benim için ve işimi nasıl ileteceğim konusunda yeni bir başlangıç olduğunu hissettim. İnternetin tahmin edilebileceğinden çok daha büyük bir şeye dönüşeceğini sezmiştim, bu yüzden normları zorlamak ve koleksiyonu çevrimiçi sunmak için doğru an olduğunu düşündüm. Sistem için bir şoktu, ancak yeni normalin başlangıcıydı. O sezon ayrıca tüm koleksiyonu halka açık bir platformda erişilebilir kıldık ve tüketicilere işimi ilk kez filtresiz bir şekilde sunduk." Lang'ın birçok öncü hamlesi gibi, teknolojiyi benimsemesi artık kanıksadığımız bir şey. "Greet, New York (2004)."

Ziyaretçi, LED ekranlardan markanın kural tanımayan taksit üstü reklamının gerçek bir örneğini, Greene Street mağazasının kısmen yeniden yaratılmış halini ve bunun fotoğraflı belgelerini görmeye geçiyor. New York'un bir mekan olarak önemi Lang'ın çalışmalarında açıkça görülüyor. Daha da önemlisi, şehir Lang'ın var olma biçimini etkiledi - ya da daha doğrusu, onun var olma biçimi o dönemde New York'la mükemmel bir uyum içindeydi. Wirth, "Hepimiz biliyoruz ki bu asla uyumayan bir şehir... Sadece yeşil ışık yandığında yürümüyorsunuz; yürümeyi önceden tahmin ediyorsunuz," diyor. Bu huzursuzluk ve öngörülemezlik, Lang'ın giyim felsefesini şekillendirmeye yardımcı oldu: "Hayatınızı yaşıyorsunuz, hayatınızı yaşamaya hazır olmalısınız ve giysiler size uyum sağlamalı; siz giysilere uyum sağlamamalısınız," diye belirtiyor.

Sarmalayıcı Çalışma Seansı bölümünün merkezinde, zemine basılmış büyük bir oturma planı bulunuyor. Lang, sanat galerilerini mekan olarak seçmişti; misafirler bazen düzgün sıralar halinde otururken, diğer zamanlarda modellere yakın bir şekilde toplanıyordu. Bu bölüm ayrıca defile davetiyelerini ve dokunmatik ekranlarda 3.000 dijitalleştirilmiş lookbook görselini içeriyor, böylece ziyaretçiler deneyimlerini özelleştirebiliyor.

Ölçüye Göre Yapım ve Parfümeri bölümlerindeki malzemeler büyük ölçüde reklamcılığa odaklanıyor; Lang'ın Jenny Holzer ile ünlü "Seni Tenimde Kokuyorum" projesi de dahil. Burada dikkat çeken, tasarımcının reklamlarda beyaz boşluk kullanımı, gerçek ürün veya giysi gösteren modelleri nadiren kullanması ve Robert Mapplethorpe Estate ile her biri markaya kendine özgü bir bakış açısı getiren bir grup yaşayan fotoğrafçıyla işbirlikleri.

Bitmiş reklamların yakınında el yazısı notlar içeren tasarımlar bulunuyor. Wirth, amacın ziyaretçilere "süreç hakkında bilgi vermek" olduğunu açıklıyor. "Gösterinin ana konsepti bu: Helmut Lang'ın zihniyetine girmek; belki de InDesign'da sadece bir düğmeye tıklamak yerine tasarımları kuryeyle gidip gelerek göndermek ve test etmek zorunda kaldığınız dönemlerde işlerin nasıl yürüdüğünün analog medya tarihini anlamaya çalışmak."

Oradan ziyaretçi Backstage bölümüne ilerliyor. Küratöre göre, tasarım sürecinin ve koleksiyon provalarının Polaroid'leri, "tüm bu işin arkasındaki karmaşık gizli emeği ve kolektif çalışmayı gösteriyor." Amacının, "sahne arkasının sadece küçük bir bileklikle erişimden ibaret olmadığını vurgulamak olduğunu" açıklıyor. "Bitmiş görünümle podyuma çıkmadan önce kolektif olarak gerçekleşen bir ilişkiler, stres, hassas zamanlama, hazırlık ve detay dünyasıdır."

Gerçek giysilere gelince, Wirth, Lang'ın terziliği geleneksel, neredeyse modası geçmiş bir şeyden dinamik bir şeye nasıl dönüştürdüğünü vurgulamak istiyor. Dokuyu (1994'ün 'yılın elbisesi'nde lateks içine gömülü dantel ve vatoz çantalar gibi) ve uyarlanabilirlik kavramını (giysilerden parfümlere kadar uzanan) öne çıkarıyor. Lang'ın yerleşik askılı imza ceketlerinden birinden bahsederken, "sadece giyilmiyor; konuşlandırılabiliyor," diyor.

Bu bölüm içindeki bir alt bölüm... Markanın medya ve kültürel varlığa odaklanması, mağaza içi enstalasyonlardan fotoğrafçı seçimine kadar her şeyi kapsayan sanatçı işbirliklerine ayrılmış.

"Helmut Lang Çalışma Seansı 1986–2005" sergisi sadece bir moda gösterisinden fazlası ve Lang sadece bir minimalist değildi. Wirth'in açıkladığı gibi, "Lang Avusturya kırsalında büyüdü ve dedesi ayakkabıcıydı. Yaklaşımını tanımlamak için minimalizm yerine 'esansiyalizm' terimini kullanıyoruz, çünkü bu şeyleri öz çekirdeklerine indirgemekle ilgili. İş kıyafetlerine veya iyi yapılmış bir ayakkabıya, dayanıklı, yüksek kaliteli ve iyi malzemelerden yapılmış olması gerektiği, aynı zamanda bir amaca hizmet etmesi gerektiği - korumak veya belirli bir işi yapmanızı sağlamak - perspektifinden baktı. Daha sonra bunu kendi görsel diline çevirdi." Başka bir deyişle, yaşam için tasarımdı.

Wirth, Lang'ın en büyük miraslarından birinin bu "kültürel yerleştirme" olduğunu savunuyor - ürün tüketimine veya markanın kendisine değil, daha büyük bir sosyal yapı içinde bireyler olarak var olduğumuz fikrine odaklanmak. Daha büyük bir şeyin parçası olduğumuz, sadece ticaretle değil toplulukla bağlantılı olduğumuz fikri, toplumsal bölünme çağında özellikle önemli. Lang'ın çalışmaları, estetiği tutarlı ve ödünsüz bir şekilde amaç ve ilerlemeyle birleştirdiği için güncelliğini koruyor.

"Helmut Lang Çalışma Seansı 1986–2005: MAK Helmut Lang Arşivi'nden Alıntılar" sergisi, 10 Aralık 2025 - 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında MAK'ta görülebilecek.

Sıkça Sorulan Sorular
Elbette, hem yeni başlayanlar hem de moda meraklıları için faydalı olacak şekilde tasarlanmış, Viyana'daki yeni Helmut Lang sergisi hakkında bir SSS listesi.

Genel Bilgiler

S: Bu sergi ne hakkında?
C: Avusturyalı moda tasarımcısı Helmut Lang'ın çalışmalarını ve etkisini araştıran büyük bir sergi. Giysilerin ötesine geçerek, onun sanatsal vizyonunu, işbirliklerini ve çağdaş kültür üzerindeki etkisini sergiliyor.

S: Sergi nerede ve ne zaman gerçekleşiyor?
C: Sergi, Viyana'daki MAK'ta (Uygulamalı Sanatlar Müzesi). Sergiler genellikle belirli sürelere sahip olduğundan, kesin tarihler için MAK web sitesini kontrol etmelisiniz.

S: Helmut Lang kimdir?
C: Helmut Lang, 1990'larda ve 2000'lerin başında küresel üne kavuşan Avusturyalı bir moda tasarımcısıdır. Modern lüksü ve sokak giyimini yeniden tanımlayan minimalist, avangart ve genellikle endüstriyel bir estetikle tanınır.

Sergiyi Ziyaret

S: Biletleri önceden almam gerekiyor mu?
C: Özellikle hafta sonları veya yoğun zamanlar için şiddetle tavsiye edilir. Genellikle MAK müzesinin resmi web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak zamanlı giriş biletleri satın alabilirsiniz.

S: Orada ne görmeyi bekleyebilirim?
C: Lang'ın yaratıcı sürecini ve sanat ve mimariyle bağlantılarını gösteren ikonik giysiler, arşiv malzemeleri, fotoğrafçılık, sanatsal enstalasyonlar ve işbirlikçi çalışmaların bir karışımını görmeyi bekleyebilirsiniz.

S: Sergi modayla ilgilenmeyen insanlar için uygun mu?
C: Kesinlikle. Moda çekirdek olsa da, sergi Lang'ı bir kültür figürü olarak çerçeveliyor. Sanat, tasarım, reklamcılık ve 1990'ların ruhu gibi temaları keşfederek, çağdaş kültürle ilgilenen herkes için ilgi çekici hale getiriyor.

S: Sergiyi gezmek ne kadar sürer?
C: Çoğu ziyaretçi 1 ila 1,5 saat arasında zaman geçiriyor, ancak malzemelerle ve multimedya ekranlarıyla derinlemesine ilgilenmek isterseniz daha uzun süre kalabilirsiniz.

Derinlemesine Bakış & Bağlam

S: Helmut Lang neden bu kadar etkili kabul ediliyor?
C: Lang, lastik, metal ve sentetik kumaşlar gibi alışılmadık malzemeler kullanarak minimalist şıklığın öncüsü oldu. Yüksek moda ile işlevsel iş kıyafetleri arasındaki çizgileri bulan