Har du noen gang følt at verden er rett og slett for mye – kanskje spesielt siden i fjor november, midt i januar, forrige uke, eller til og med i dag? Her er mitt syn: Ingen trenger en unnskyldning for å besøke Galapagos. Øygruppen har trivdes i millioner av år. Men hvis du føler trang til å dra, bør du begynne å planlegge flukten din. Nervesy-stemet ditt vil takke deg.

Det finnes mange måter å utforske de 18 hovedøyene som utgjør de 3000 kvadratkilometrene med Galapagos på. Du kan bo på én eller to øyer og ta dagturer, eller delta på en gruppetur med en større båt. Til vår flukt valgte vi Aqua Mare, en vakkert utstyrt 50 meters superyacht. Vi reiste med Francesco Galli Zugaro, grunnlegger av Aqua Expeditions; hans kone Birgit, selskapets ekspedisjonsdirektør; og en liten gruppe medreisende. Turen vår varte i fire netter (selv om Aqua vanligvis tilbyr 7 eller 14-dagers reiser), og fulgte den samme ruten som Charles Darwin fulgte for nesten 200 år siden.

Allerede fra starten, da flyet vårt fra fastlands-Ecuador landet på Seymour lufthavn på Baltra Island, følte jeg at vi var et helt annet sted – geografisk, mentalt, til og med åndelig. Vennlige iguaner vandret over fortauet da vi forlot flyplassen og kjørte til Rancho Il Manzanillo, en utendørs restaurant i et reservat for kjempeskilpadder. Underveis passerte vi gjennom en hjemsøkende vakker skog av palo santo-trær i høylandet. Sjåføren vår manøvrerte forsiktig langs den smale veien for å unngå de massive skilpaddene – bøter for å skade dem er svære. Før lunsj tok vi en spasertur i en lett disregn kalt garua, og passerte dusinvis av skilpadder som gikk, hvilte, og... la oss bare si, var opptatte med å sikre at arten deres fortsetter.

Deretter gikk vi om bord i Aqua Mare for å virkelig legge sivilisasjonen bak oss.

Yachten i seg selv er bemerkelsesverdig – den første ekte superyacht-opplevelsen på Galapagos. Den har bare sju trepanelkabiner som føles mer som et boutiquehotell enn et ekspedisjonsskip, og et mannskap på 16. Maten, som er overvåket av Francesco, inneholder Nikkei-fusjonskjøkken inspirert av lokale Galapagos- og ecuadorianske smaker – retter du kanskje finner på Nobu, men med en regional vri. Men den virkelige luksusen var ikke de stekte kamskjellene eller de utvalgte chilenske vinene – det var intimiteten. Med bare åtte gjester per naturguide (halvparten av det vanlige forholdet her), observerte vi ikke bare øyene og dyrelivet; det føltes som om vi hadde alt for oss selv.

Vår første morgen begynte med frivillig, men deilig, klokken 06:30 yoga på soldekket, etterfulgt av frokost mens vi seilte mot Santiago Island og Sombrero Chino, en av øygruppens skjulte perler. Dette semi-beskyttede stedet har færre besøkende fordi tilgangen er begrenset til visse båter, inkludert Aqua Mare. De rolige vannene tiltrekker seg hvitfinnet revhai, horngjeller, og hvis du er heldig, den sjeldne Galapagos-pingvinen. Vi tilbrakte senformiddagen med snorkling – og ja, jeg har snorklet før, men dette var utrolig. Tenk deg å gli fredelig gjennom utallige stimer av livlig fargerike fisker i alle former og størrelser, alle helt uforstyrret av din tilstedeværelse. Våre naturguider om bord hadde allerede forberedt oss med et morsomt lysbilde-show om fiskene vi snart ville se. Snart var vi omgitt av en livlig samling marint liv – kongengelfisk, moreridder, harlekinleppefisk, meksikansk grisefisk, prikkete pinnsvinfisk og trompetfisk. Listen føltes nesten komisk lang, men vi så hver eneste, sammen med diamantrokker og flekkørnskater som gled like under oss som undervanns-UFOer.

Etter at vi gikk av fra Zodiacen, brakte ettermiddagen med seg mer snorkling – denne gangen drivsnorkling, der den sterke strømmen bar oss forsiktig langs en klippekyst. Senere gjorde vi en tørr landing på Bartolome Island, oppkalt etter Sir Bartholomew James Sullivan, en venn av Darwin på HMS Beagle. Øyas fremtredende landemerke, Pinnacle Rock, stiger dramatisk fra det månelignende terrenget og kan ses kilometer borte. Vi samlet energien vår og klatret 374 tretrinn til toppen, hvor en fantastisk 360-graders utsikt belønnet innsatsen vår – den ikoniske klippespiren, omkringliggende øyer og psykedeliske virvler i det gold landskapet under. Da vi forlot med Zodiac, satt en håndfull pingviner utrolig nok på klippene, og dykket av og til ned i vannet rett foran oss, helt uanfektet av vår tilstedeværelse.

Den kvelden, etter en middag med stekt kylling og gresskar-ingefærpuré, samlet noen av oss oss på Aqua Mares akterdekk for å se store hvitfinnet revhai sirkle bak yachten opplyste skrog – en hypnotiserende, litt uhyggelig rituale som ble vår kveldlige underholdning.

Hvis turen så langt hadde utspilt seg i en rolig, men spennende tåke – jeg hadde utforsket et av verdens mest uberørte naturunder, hvilt i hytta mi etter hver dags eventyr, og nydd deilige, sosiale måltider – tok neste dag alt til et helt nytt nivå. I vannene utenfor Isla Seymour Norte svømte jeg med sjøløver. Ikke bare i nærheten av dem, men blant dem – et øyeblikk følte jeg meg som en av dem mens vi lekte sammen.

Den eneste utfordringen? Å ikke røre dem. Våre guider hadde gjort reglene klare: ingen kontakt med dyrelivet. Med sine hundeaktige ansikter og grasiøse undervannsbevegelser, så det ut til at sjøløvene inviterte til rampestreker mens de pilt rundt oss, snurret og av og til stoppet opp for å stirre med det som så ut som ekte nysgjerrighet. Jeg har vært heldig som har hatt minneverdige møter under vann – som å dykke ved siden av massive knølhvaler på Tahiti – men å svømme med disse sjøløvene var en annen overraskende opplevelse jeg aldri vil glemme.

Senere gikk vi i land på Playa las Bachas på Isla Santa Cruz, hvor tusenvis av klarrødoransje Sally Lightfoot-krabber – merkelig nok oppkalt etter en kubansk danser kjent for sin strategiske bruk av vifter – pillet over vulkanske bergarter. Marine iguaner solte seg i nærheten og utstrålte reptilsk likegyldighet. En Zodiac-tur inn i Black Turtle Cove avslørte mangroveskoger, parrende skilpadder, og overraskende nok, en enslig rosa flamingo som sto i grunt vann som et feilplassert Miami-kitsj.

Middagen den kvelden inkluderte tunfiskbiff og oksefilet med grillet andinsk mais, ledsaget av en chilensk House of Morande rødvin. Samtalen svingte inn på den berømte studien av Darwins finker av Peter og Rosemary Grant på nærliggende Daphne Major – et flere tiår langt prosjekt detaljert i den strålende boken The Beak of the Finch. Francesco delte med meg historien om utviklingen av Aqua Expeditions og utstyret av Aqua Mare – en fascinerende, flerlags historie som involverte alt fra internasjonal geopolitikk til... Yachten Aqua Mare blir utstyrt med serveringsfat og espressokopper inspirert av botaniske tegninger og håndlaget av balinesiske kunsthåndverkere.

I løpet av tiden min om bord, gjorde jeg en livsforandrende kulinarisk oppdagelse: tre-tomaten. Selv om jeg kunne skrevet sider om denne utrolige lille frukten, vil jeg bare si at den var høydepunktet både til frokost og lunsj – den deiligste, mest passende og minneverdige delen av hvert fantastiske måltid. Jeg lengtet etter å smake den til middag eller som dessert, men ingen slik lykke. Tilbake i New York har søket mitt etter tre-tomater vært mislykket så langt. Selv om jeg fant en, kunne det å nyte den i min Brooklyn-leilighet aldri måle seg med den utrolige opplevelsen av å smake den på et linkleddekte bord på akterdekket, omgitt av Galapagosøyene.

På vår siste hele dag tok vi en ettermiddagstur på Seymour Norte. Vi så blåfot-suler utføre sin komiske, men rørende parringsdans, deres lyseblå føtter forsterket inntrykket. Over oss svevde praktfregattfugler – himmelens pirater – uten anstrengelse. Da vi returnerte til Zodiacen ved solnedgang, solte seg kjempestore sjøløver i det falmede lyset som enorme, hårbårne sandssekker.

Den kvelden nøt vi Kapteinens Middag, en tradisjon på den siste natten av en reise der kapteinen blir med passasjerer og mannskap til en festmiddag. Menyen inkluderte røkt sverdfisk med tonnatosaus og udon-biffgryte, kombinert med en Emiliana økologisk syrah. Som ofte skjer på den siste kvelden av en eksepsjonell reise, ble samtalen reflekterende. Vi var alle hjerteskadet for at tiden vår i dette magiske stedet var på vei til å ta slutt.

Neste morgen fløy vi ut fra Seymour lufthavn på Baltra, hvor de samme avslappede iguanene fremdeles vandret over fortauene. Men jeg tror vi alle forandret forlot stedet. Flotte steder har en evne til å forandre deg, og Galapagos er intet unntak. Dette gjelder spesielt for Aqua Mares desember-tur, som lover den utrolige synet av kjempeskilpaddeunger som klekkes fra skallene sine og tar sine første skritt ut i villmarken.

Mine dager og netter der synes å skylle vekk overflødigheten av det moderne livet, og avsløre en verden av fantastisk skjønnhet og undring. Den føltes rikere, mer lekfull, og langt mindre opptatt av menneskelige anliggender enn vi kanskje forestiller oss. Det var, uten tvil, nøyaktig den reisen jeg trengte.



Ofte stilte spørsmål
Selvfølgelig. Her er en liste over nyttige og klare vanlige spørsmål om å chartre en privat superyacht på Galapagosøyene.


Generelle begynner-spørsmål


1. Hva betyr det egentlig å chartre en privat superyacht?

Det betyr at du leier hele yachten sammen med mannskapet for en eksklusiv, tilpasset ferie kun for deg og dine gjester. Det er som å ha et privat flytende hotell og guide.


2. Er dette bare for de superrike?

Selv om det er en luksusopplevelse, kan det være mer rimelig enn du tror, spesielt når du deler kostnadene mellom flere par eller familier. Det tilbyr et nivå av privatliv, fleksibilitet og service som er uten sidestykke.


3. Hvorfor Galapagos? Kan jeg ikke bare ta en standard cruise?

Galapagos er en unik, beskyttet øygruppe. En privat superyacht lar deg unnslippe de faste rutene og mengdene på større skip, besøke avsidesliggende steder i ditt eget tempo for en mer intim opplevelse med dyrelivet.


4. Hva er vanligvis inkludert i charterprisen?

Dette varierer, men et fullt charter inkluderer vanligvis yachten, fullt mannskap, alle måltider, alkoholfrie drikker, guidede ekskursjoner, bruk av vannleker, og noen ganger drivstoff og parkavgifter. Alltid bekreft hva som er inkludert.


5. Hvor mange personer kan en superyacht romme?

Det varierer mye, fra intime yachter for 4-6 gjester til større fartøy som komfortabelt kan huse 12-16 personer. Nøkkelen er at du har hele båten for dere selv.


Planlegging og praktiske detaljer


6. Hvor lang tid i forveien må jeg bestille?

For de beste yachtene og datoene anbefales det å bestille minst 9-12 måneder i forveien, spesielt for høysesonger som jul/nyttår og sommer.


7. Hva er den beste tiden på året å dra?

Galapagos er et destinasjon for hele året. Desember til mai tilbyr varmere vann og roligere hav, mens juni til november bringer kjøligere, næringsrikt vann som tiltrekker seg mer marint liv, men som kan være mer urolig.


8. Trenger jeg et spesielt visum eller tillatelse?

Du trenger ikke visum for korte turistopphold, men alle må betale inngangsavgiften til Galapagos nasjonalpark og skaffe et Transit Control Card (20 USD).