Avez-vous parfois l'impression que le monde est tout simplement trop — peut-être particulièrement depuis novembre dernier, mi-janvier, la semaine dernière, ou même aujourd'hui ? Voici mon avis : Personne n'a besoin d'une excuse pour visiter les Galapagos. Cela prospère depuis des millions d'années. Mais si vous ressentez l'envie d'y aller, commencez à planifier votre évasion. Votre système nerveux vous remerciera.

Il existe de nombreuses façons d'explorer les 18 îles principales qui composent les 8 000 km² des Galapagos. Vous pouvez séjourner sur une ou deux îles et faire des excursions à la journée, ou rejoindre une visite en groupe sur un plus grand bateau. Pour notre évasion, nous avons choisi l'Aqua Mare, un superyacht de 50 mètres magnifiquement équipé. Nous avons voyagé avec Francesco Galli Zugaro, fondateur d'Aqua Expeditions ; son épouse Birgit, directrice des expéditions de la société ; et un petit groupe de compagnons de voyage. Notre séjour a duré quatre nuits (bien qu'Aqua propose généralement des voyages de 7 ou 14 jours), suivant le chemin que Charles Darwin a parcouru il y a près de 200 ans.

Dès le début, alors que notre avion en provenance de l'Équateur continental atterrissait à l'aéroport Seymour sur l'île de Baltra, j'ai senti que nous étions dans un endroit entièrement différent — géographiquement, mentalement, même spirituellement. Des iguanes sympathiques se promenaient sur le trottoir alors que nous quittions l'aéroport et nous rendions au Rancho Il Manzanillo, un restaurant en plein air dans une réserve de tortues géantes. En chemin, nous avons traversé une forêt de palo santos d'une beauté envoûtante dans les Hautes Terres. Notre chauffeur a soigneusement négocié la route étroite pour éviter les tortues massives — les amendes pour leur causer du tort sont élevées. Avant le déjeuner, nous avons fait une promenade sous une fine bruine appelée garua, croisant des dizaines de tortues marchant, se reposant et… disons, occupées à assurer la pérennité de leur espèce.

Ensuite, nous sommes montés à bord de l'Aqua Mare pour vraiment laisser la civilisation derrière nous.

Le yacht lui-même est remarquable — la première véritable expérience de superyacht aux Galapagos. Il ne compte que sept cabines lambrissées de bois qui ressemblent plus à un hôtel boutique qu'à un navire d'expédition, et un équipage de 16 personnes. La nourriture, supervisée par Francesco, propose une cuisine fusion Nikkei inspirée des saveurs locales des Galapagos et de l'Équateur — des plats que vous pourriez trouver chez Nobu, mais avec une touche régionale. Pourtant, le vrai luxe n'était pas les pétoncles poêlés ou les vins chiliens sélectionnés — c'était l'intimité. Avec seulement huit invités par guide naturaliste (la moitié du ratio habituel ici), nous n'avons pas seulement observé les îles et leur faune ; on avait l'impression d'avoir tout cela pour nous seuls.

Notre première matinée a commencé par un yoga optionnel mais agréable à 6h30 sur le pont soleil, suivi d'un petit-déjeuner alors que nous naviguions vers l'île de Santiago et Sombrero Chino, l'un des joyaux cachés de l'archipel. Cet endroit semi-protégé reçoit moins de visiteurs car l'accès est limité à certains bateaux, dont l'Aqua Mare. Les eaux calmes attirent les requins pointes blanches, les orphies, et, si vous avez de la chance, le rare manchot des Galapagos. Nous avons passé la fin de matinée à faire de la plongée avec tuba — et oui, j'ai déjà fait de la plongée avec tuba, mais celle-ci était à couper le souffle. Imaginez-vous glisser paisiblement à travers d'innombrables bancs de poissons aux couleurs vives et de toutes formes et tailles, tous complètement indifférents à votre présence. Nos naturalistes à bord nous avaient déjà préparés avec une présentation amusante sur les poissons que nous allions

Bientôt, nous étions entourés d'une distribution vibrante de vie marine — poissons-anges royaux, idoles des Maures, girelles arlequins, labres mexicains, poissons-pore-épics tachetés et poissons-trompettes. La liste semblait presque comiquement longue, mais nous avons repéré chacun d'eux, ainsi que des raies pastenagues diamant et des raies aigles tachetées glissant juste sous nous comme des OVNI sous-marins.

Après avoir débarqué du Zodiac, l'après-midi a apporté plus de plongée avec tuba — cette fois de la plongée dérivante, où le fort courant nous portait doucement le long d'une côte rocheuse. Plus tard, nous avons effectué un débarquement à sec sur l'île de Bartolome, nommée d'après Sir Bartholomew James Sullivan, un ami de Darwin sur le HMS Beagle. Le point de repère principal de l'île, Pinnacle Rock, s'élève de façon spectaculaire du terrain lunaire et peut être vu à des kilomètres à la ronde. Nous avons rassemblé notre énergie pour gravir 374 marches en bois jusqu'au sommet, où une vue à 360 degrés à couper le souffle a récompensé nos efforts — l'emblématique flèche rocheuse, les îles environnantes et les tourbillons psychédéliques dans le paysage stérile en contrebas. Alors que nous partions en Zodiac, une poignée de manchots perchés de manière improbable sur les rochers plongeaient occasionnellement dans l'eau juste devant nous, complètement indifférents à notre présence.

Ce soir-là, après un dîner de poulet rôti avec purée de citrouille et gingembre, quelques-uns d'entre nous se sont réunis sur le pont arrière de l'Aqua Mare pour regarder de grands requins pointes blanches tourner autour de la coque illuminée du yacht — un rituel hypnotisant, légèrement étrange, qui est devenu notre divertissement nocturne.

Si le voyage jusqu'à présent s'était déroulé dans une brume sereine mais exaltante — j'avais exploré l'une des merveilles naturelles les plus préservées au monde, me reposant dans ma cabine après les aventures de chaque journée et profitant de délicieux repas conviviaux — le jour suivant a tout fait passer à un autre niveau. Dans les eaux au large d'Isla Seymour Norte, j'ai nagé avec des otaries. Pas seulement près d'elles, mais parmi elles — un instant, j'ai eu l'impression d'être l'une d'elles alors que nous jouions ensemble.

Le seul défi ? Ne pas les toucher. Nos guides avaient clairement énoncé les règles : aucun contact avec la faune. Avec leurs visages de chiens et leurs mouvements gracieux sous l'eau, les otaries semblaient inviter à l'espièglerie alors qu'elles fonçaient autour de nous, tournoyant et s'arrêtant occasionnellement pour fixer du regard avec ce qui semblait être une curiosité authentique. J'ai eu la chance de vivre des rencontres sous-marines inoubliables — comme plonger à côté de baleines à bosse massives à Tahiti — mais nager avec ces otaries était une autre expérience surréaliste que je n'oublierai jamais.

Plus tard, nous avons débarqué à Playa las Bachas sur Isla Santa Cruz, où des milliers de crabes Sally Lightfoot d'un rouge-orange vif — nommés, curieusement, d'après une danseuse cubaine connue pour son utilisation stratégique d'éventails — se précipitaient sur les roches volcaniques. Des iguanes marins se prélassaient à proximité, rayonnant d'une indifférence reptilienne. Une excursion en Zodiac dans la baie de Black Turtle Cove a révélé des forêts de mangroves, des tortues s'accouplant et, étonnamment, un flamant rose solitaire debout dans les bas-fonds comme un morceau de kitsch de Miami égaré.

Le dîner de ce soir-là comprenait des steaks de thon et du filet de bœuf avec du maïs andin grillé, accompagné d'un vin rouge chilien House of Morande. La conversation s'est tournée vers la célèbre étude des pinsons de Darwin par Peter et Rosemary Grant sur la Daphne Major voisine — un projet de plusieurs décennies détaillé dans le brillant livre Le Bec du Pinson. Francesco m'a partagé l'histoire du développement d'Aqua Expeditions et de l'équipement de l'Aqua Mare — un récit fascinant et multi-couches impliquant tout, de la géopolitique internationale à... Le yacht Aqua Mare est équipé d'assiettes de service et de tasses à espresso inspirées de dessins botaniques et fabriquées à la main par des artisans balinais.

Pendant mon séjour à bord, j'ai fait une découverte culinaire qui a changé ma vie : la tomate en arbre. Bien que je pourrais écrire des pages sur ce petit fruit incroyable, je dirai simplement que c'était le point culminant du petit-déjeuner et du déjeuner — la partie la plus délicieuse, appropriée et mémorable de chaque repas époustouflant. Je brûlais d'envie de l'essayer au dîner ou en dessert, mais sans succès. De retour à New York, ma recherche de tomates en arbre n'a pour l'instant abouti à rien. Même si j'en trouvais une, en profiter dans mon appartement de Brooklyn ne pourrait jamais rivaliser avec l'expérience renversante de la déguster sur une table recouverte de lin sur le pont arrière, entouré par les îles Galapagos.

Lors de notre dernière journée complète, nous avons fait une randonnée l'après-midi sur Seymour Norte. Nous avons regardé les fous à pieds bleus exécuter leur danse nuptiale comique mais touchante, leurs pieds bleu vif ajoutant au spectacle. Au-dessus de nous, les frégates superbes — les pirates du ciel — planaient sans effort. Alors que nous retournions au Zodiac au coucher du soleil, d'énormes otaries se prélassaient dans la lumière déclinante comme d'énormes sacs de sable à moustaches.

Ce soir-là, nous avons apprécié le dîner du Capitaine, une tradition la dernière nuit d'une voyage où le capitaine rejoint les passagers et l'équipage pour un festin de célébration. Le menu comprenait de l'espadon fumé avec sauce tonnato et un ragoût de bœuf aux udon, accompagné d'un syrah biologique d'Emiliana. Comme cela arrive souvent le dernier soir d'un voyage extraordinaire, la conversation est devenue réflexive. Nous étions tous le cœur brisé que notre temps dans ce lieu magique touche à sa fin.

Le lendemain matin, nous avons décollé de l'aéroport Seymour sur Baltra, où les mêmes iguanes détendus se promenaient encore sur les trottoirs. Mais je crois que nous sommes tous partis changés. Les grands endroits ont une façon de vous transformer, et les Galapagos ne font pas exception. C'est particulièrement vrai pour le voyage de décembre de l'Aqua Mare, qui promet l'incroyable spectacle des bébés tortues géantes sortant de leurs coquilles et faisant leurs premiers pas dans la nature.

Mes jours et nuits là-bas semblaient avoir lavé l'encombrement de la vie moderne, révélant un monde d'une beauté et d'une merveille à couper le souffle. Il semblait plus riche, plus enjoué et bien moins préoccupé par les affaires humaines que nous pourrions l'imaginer. C'était, sans aucun doute, exactement le voyage dont j'avais besoin.



Foire Aux Questions
Bien sûr Voici une liste de FAQ utiles et claires sur la location d'un superyacht privé dans les îles Galapagos



Général Questions Débutants



1 Qu'est-ce que signifie exactement la location d'un superyacht privé

Cela signifie que vous louez le yacht entier avec son équipage pour des vacances exclusives et sur mesure, rien que pour vous et vos invités. C'est comme avoir un hôtel flottant privé et un guide touristique.



2 Est-ce seulement pour les super-riches

Bien que ce soit une expérience de luxe, cela peut être plus abordable que vous ne le pensez, surtout lorsque vous partagez le coût entre plusieurs couples ou familles. Cela offre un niveau d'intimité, de flexibilité et de service inégalé.



3 Pourquoi les Galapagos ? Ne puis-je pas simplement faire une croisière standard

Les Galapagos sont un archipel unique et protégé. Un superyacht privé vous permet d'échapper aux itinéraires fixes et aux foules des grands navires, visitant des sites reculés à votre rythme pour une rencontre plus intime avec la faune.



4 Qu'est-ce qui est généralement inclus dans le prix de la location

Cela varie, mais une location complète comprend généralement le yacht, l'équipage complet, tous les repas, les boissons non alcoolisées, les excursions guidées, l'utilisation des équipements nautiques, et parfois le carburant et les frais de parc. Vérifiez toujours ce qui est inclus.



5 Combien de personnes un superyacht peut-il accueillir

Cela varie considérablement, des yachts intimes pour 4 à 6 invités aux navires plus grands pouvant accueillir confortablement 12 à 16 personnes. L'essentiel est que vous ayez le bateau entier pour vous.



Planification Aspects Pratiques



6 Combien de temps à l'avance dois-je réserver

Pour les meilleurs yachts et dates, il est recommandé de réserver au moins 9 à 12 mois à l'avance, surtout pour les saisons de pointe comme Noël, le Nouvel An et l'été.



7 Quelle est la meilleure période de l'année pour y aller

Les Galapagos sont une destination toute l'année. Décembre à mai offre une eau plus chaude et une mer plus calme, tandis que juin à novembre apporte une eau plus fraîche et riche en nutriments qui attire plus de vie marine mais peut être plus agitée.



8 Ai-je besoin d'un visa ou d'un permis spécial

Vous n'avez pas besoin de visa pour de courts séjours touristiques, mais chacun doit payer les frais d'entrée du parc national des Galapagos et obtenir une carte de contrôle de transit (20 USD).