Pierpaolo Piccioli er tilbake i moteverdenen etter det som utgjorde et friår fra Valentino. I morgen vil han avduke sin første kolleksjon for Balenciaga – høydepunktet i en virvelvind av hendelser som førte til at Alessandro Michele forlot Gucci for Valentino, Sabato de Sarnos korte opphold hos Gucci, Demna forlot Balenciaga for Gucci, og Pierpaolo landet der han er nå, mens han ser på meg fra kontoret sitt på Balenciagas hovedkvarter over en Zoom-samtale.

PPP, som vi kaller han for kort, ser brunet ut og har på seg en lysegrå T-skjorte med sin korallhalskjede og noen andre tråder rundt halsen. Jeg begynner med å spørre hvordan han har det. Hvordan var det å endelig nyte en ekte arbeidspause for første gang på 34 år? «Jeg tok meg tid for meg selv og familien min. Jeg reiste rundt i India,» sier han med et smil. Dette må ha vært en drøm for en hvis personlige stil – om ikke det profesjonelle arbeidet – antyder ånden av en hippie født for sent (i 1967) og på feil sted til å delta i den originale freds- og kjærlighetsbevegelsen. I stedet bygde PPP en karriere, giftet seg, oppdro tre barn med sin kone Simona, og ble bemerkelsesverdig nok en av de få store haute couturierne i sin generasjon.

Noen av de livlige fargene og dristige silhuettene fra hans Valentino-couture-visninger, sammen med minnet om hans glade dans med Frances McDormand som vakte oppsikt på Met i 2018, er for alltid etset inn i våre moteminner av alle de riktige grunnene. Han oppnådde alt dette mens han bodde i Nettuno, hans lille hjemby – et faktum som vant over selv de mest skeptiske i bransjen.

Nå har Piccioli bestemt seg for å flytte til Paris for å lede Balenciaga, og trer inn i en av de største omveltningene moteverdenen har sett siden tusenårsskiftet. Tidsrommet er perfekt: han og Simona har nettopp sendt den yngste, 19 år gamle Stella, av gårde til universitetet. «Vi er alle voksne nå,» ler han. «Alle kan komme og gå.» Utnevnelsen hans, sier han, skjedde «veldig organisk. Jeg føler at valg og liv har ført meg hit. Cristóbal Balenciagas historie, hans arbeidsprosess og hans kreative integritet fikk meg til å føle meg hjemme fra det øyeblikket jeg ankom.»

«Men ja, angående denne 'tsunamien av stoler', tror jeg det er kulere og mer revolusjonerende å respektere de som var her før meg – å ære arbeidet til Cristóbal, Demna, Nicolas [Ghesquière] – enn å ignorere fortiden. Det ville være tåpelig å behandle det som en blank tavle – endre butikkene, emballasjen, alt, og kalle det ferdig. Jeg tror vi må håndtere dette øyeblikket med mer intelligens og mindre ego. Moter snakker sjelden om intelligens. Vi trenger også et nytt perspektiv på respekt og omsorg, fordi som kreative direktører er vi ansvarlige for mange mennesker.»

Et av Picciolis første skritt var, uunngåelig, å besøke arkivet. Der kunne han bruke sin designers ekspertøye på Cristóbal Balenciagas legendariske arbeid, hvis arv av feilfri perfeksjonisme og mesterlig håndverk i stoff står som en av de mest imponerende i motens historie, sammen med ikoner som Christian Dior og Coco Chanel. Sammenlignet med Valentino Garavanis arbeid, som han observerte mens han assisterte den italienske designeren, bemerket han: «Det var en letthet over det – måten han skapte rom mellom kroppen og stoffet, hvordan det formet silhuetter, fascinerer meg virkelig. Fordi det er ingen intern struktur, er det luft.»

Det som virkelig inspirerte ham, ble imidlertid ikke funnet i Paris, men i Getaria, Spania, Balenciagas hjemby, under et besøk på museet dedikert til designeren. «Jeg så en video fra 1957 av en kvinne som brukte Sack Dress på en gate i Paris, med forbipasserende som reagerte på henne – ikke alltid positivt. Sack Dress var sjokkerende, virkelig opprørende. Du ser denne kvinnen i en kjole laget med bare to sømmer, mens andre gikk forbi i stramme jakker, korsetter og fulle skjørt. Det viste hvor forstyrrende den var, hvor bevisst handlingen med å frigjøre kvinner fra begrensninger var.»

Interessant nok føles dette som en fullstendig sirkel, spesielt ettersom dagens mote er fylt med korsetter og detaljerte kjoler som minner om Marie Antoinette. Betyr dette at vi kan forvente oss radikal enkelhet fra den nye Balenciaga? Kanskje ikke bokstavelig talt. Det Piccioli tok fra det historiske øyeblikket er et prinsipp: «Balenciaga trengte aldri å følge reglene. Den må være litt forstyrrende, klar for sin tid. Den intensjonaliteten må bevares. Jeg ønsket å studere arbeidet hans nøye for å absorbere essensen og gjengi den. Det handler ikke om imitasjon, men transformasjon, fordi vi må forbli relevante i dag.»

Forstyrrelse? Det kobler definitivt til Demnas æra. Men hva er Picciolis syn på mote som adresserer politiske temaer? Demnas arbeid hadde ofte tung politisk vekt, og Piccioli har tidligere tatt til orde, spesielt om konservative holdninger overfor kvinner. «Vi lever i en veldig utfordrende tid. Det er en reaksjonær trend sosialt og politisk, og vi kan ikke ignorere det,» bemerker han. «I mote har vi en jobb å gjøre, og jeg tror menneskelighet er nøkkelordet nå. Ikke bare i mote – det er et øyeblikk der alle må tenke på en veldig menneskelig måte. Verdens problemer er for vanskelige å reflektere direkte i mote. Jeg tror mote i det minste bør tilby et øyeblikk av håp – det er det meste den kan gjøre.»

Hans tid hos Valentino brakte alltid en pust av glede til scenen, spesielt mens han feiret moderne kvinner ved å presentere modeller av ulik etnisitet, størrelser og aldre, og gjorde haute couture mer tilgjengelig. Med denne kreative direktøren har Balenciagas morselskap Kering sikret seg en toppdesigner med en lojal følge av velstående klienter klare til å bruke penger. De ser ivrig frem til juli neste år, når Picciolis første couturekolleksjon vil debutere.

For resten av oss er Balenciagas ready-to-wear-visning i morgen den som må sees. Hvis jeg skulle gjette, vil jeg si at vi kan forvente dristige fargespragler – det er stilen hans. På en måte har kanskje Piccioli kommet til Balenciaga for å gjenoppdke sine røtter. Den erkjennelsen slo ham under turen til Getaria, den lille fiskerlandsbyen hvor Cristóbal ble født. «Det minnet meg om min barndom i Nettuno, ved havet, hvor man så ting på avstand,» sier han. «Å komme fra et lite sted gir deg et unikt perspektiv på verden. Jeg liker å beholde det fjerne synet – det holder øynene fulle av undring. Drømme, ikke føle press; se alt som en mulighet til å gjøre arbeidet mitt.»

Ofte stilte spørsmål
Selvfølgelig. Her er en liste over vanlige spørsmål om Pierpaolo Picciolis tilbakekomst til røttene for hans siste Balenciaga-kolleksjon, designet for å være tydelig og samtalevennlig.

Generelle begynner spørsmål

1. Hvem er Pierpaolo Piccioli?
Pierpaolo Piccioli er en anerkjent italiensk motedesigner, mest kjent som kreativ direktør for luksusmerket Valentino.

2. Vent, jeg er forvirret. Er han ikke fra Valentino? Hvorfor designer han for Balenciaga?
Dette var et spesielt, engangssamarbeid. For en spesifikk kolleksjon ble Pierpaolo Piccioli invitert til å tolke Balenciagas arkiver, og brakte sitt unike perspektiv til merkehistoriens. Han er fortsatt kreativ direktør for Valentino.

3. Hva betyr "tilbake til røttene" i denne sammenhengen?
Det betyr at for denne kolleksjonen fokuserte Piccioli på å studere og gjengi de originale designene og filosofiene til Cristóbal Balenciaga, grunnleggeren av moteverket. Han så på de ikoniske formene, silhuettene og teknikkene fra 1950- og 60-tallet.

4. Hvem var Cristóbal Balenciaga?
Cristóbal Balenciaga var en spansk couturier som grunnla Balenciaga moteverket. Han regnes som en av de mest innflytelsesrike designerne på 1900-tallet, kjent for sine skulpturelle, arkitektoniske og moderne design.

5. Hva er noen nøkkelelementer fra Balenciagas røtter som Piccioli brukte?
Piccioli fremhevet elementer som den ikoniske ballongermet, den høytvirkede Infanta-kjolen, kokongfrakken og bruken av svart og hvitt for en dramatisk, tidløs effekt.

Dypdykk og avanserte spørsmål

6. Hvordan blandet Picciolis estetikk seg med Balenciagas arv?
Piccioli er kjent for sin romantikk, dristige farger og sans for storhet hos Valentino. For denne kolleksjonen flettet han denne sensitiviteten sammen med Balenciagas strenge arkitektoniske former. Man kunne se hans romantiske drapering og delikate detaljer påført Cristóbals strenge, skulpturelle silhuetter.

7. Hva var hovedmålet eller budskapet med denne kolleksjonen?
Målet var å skape en dialog mellom to distinkte kreative visjoner. Det handlet om å vise respekt for husets fundament, samtidig som man injiserte en samtidig og personlig følelse, og beviste at historiske koder kan