Pierpaolo Piccioli är tillbaka i modemvärlden efter vad som utgjorde ett sabbatsår från Valentino. I morgon avslöjar han sin första kollektion för Balenciaga – klimaxet på en virvelvind av händelser som såg Alessandro Michele lämna Gucci för Valentino, Sabato de Sarnos korta vistelse på Gucci, Demna lämna Balenciaga för Gucci, och Pierpaolo landade precis där han är nu, och blickar mot mig från sitt kontor på Balenciagas huvudkontor över ett Zoom-samtal.

PPP, som vi kallar honom i förkortning, ser solbränd ut och bär en ljusgrå T-tröja med sitt korallhalsband och några andra halsband runt halsen. Jag börjar med att fråga hur han mår. Hur var det att äntligen få njuta av en riktig arbetsledighet för första gången på 34 år? "Jag tog tid för mig själv och min familj. Jag reste runt i Indien," säger han med ett leende. Detta måste ha varit en dröm för någon vars personliga stil – om inte hans professionella arbete – antyder andan av en hippie född för sent (1967) och på fel plats för att ansluta sig till den ursprungliga peace and love-rörelsen. Istället byggde PPP en karriär, gifte sig, uppfostrade tre barn med sin fru Simona, och blev anmärkningsvärt en av de få stora haute couturierna i sin generation.

Några av de livfulla färgerna och djärva silhuetterna från hans Valentino-couturevisningar, tillsammans med minnet av hans glada dans med Frances McDormand som vållade uppseende på Met 2018, är etsade i våra mode-minnen av alla rätta anledningar. Han uppnådde allt detta samtidigt som han bodde i Nettuno, hans lilla hemstad – ett faktum som övertygade även de mest skeptiska i branschen.

Nu har Piccioli beslutat sig för att flytta till Paris för att leda Balenciaga, och kliver in i en av de största omvälvningarna som modemvärlden har sett sedan millennieskiftet. Tiden är perfekt: han och Simona har precis skickat iväg sin yngsta, 19-åriga Stella, till universitetet. "Vi är alla vuxna nu," skrattar han. "Alla kan komma och gå." Hans utnämning, säger han, hände "väldigt organisk. Jag känner att val och liv har lett mig hit. Cristóbal Balenciagas historia, hans arbetsprocess och hans kreativa integritet fick mig att känna mig hemma från stunden jag anlände."

"Men ja, angående denna 'tsunami av stolar', tror jag att respektera de som kom före mig – att hedra arbetet av Cristóbal, Demna, Nicolas [Ghesquière] – är coolare och mer revolutionärt än att ignorera det förflutna. Det vore dumt att behandla det som en oskriven bok – byt butikerna, förpackningarna, allt, och kalla det klart. Jag tror vi måste hantera detta ögonblick med mer intelligens och mindre ego. Mode pratar sällan om intelligens. Vi behöver också ett nytt perspektiv på respekt och omsorg, för som kreativa direktörer är vi ansvariga för många människor."

Ett av Picciolis första steg var, oundvikligen, att besöka arkivet. Där kunde han applicera sin designers expertöga på Cristóbal Balenciagas legendariska arbete, vars arv av felfri perfektionism och mästarfull hantverksskicklighet i tyg står som ett av de mest awe-inspiring i modets historia, sida vid sida med ikoner som Christian Dior och Coco Chanel. Jämfört med Valentino Garavanis arbete, som han observerade när han assisterade den italienske designern, noterade han, "Det fanns en lätthet i det – sättet han skapade utrymme mellan kroppen och tyget, hur det formade silhuetter, fascinerar mig verkligen. För det finns ingen intern struktur, det finns luft."

Vad som verkligen inspirerade honom hittades dock inte i Paris utan i Getaria, Spanien, Balenciagas hemstad, under ett besök på museet tillägnad designern. "Jag tittade på en video från 1957 av en kvinna som bar Sack Dress på en gata i Paris, med förbipasserande som reagerade på henne – inte alltid positivt. Sack Dress var chockerande, verkligen upprörande. Du ser denna kvinna i en klänning gjord med bara två sömmar, medan andra gick förbi i tajta jackor, korsetter och vida kjolar. Det visade hur disruptivt det var, hur avsiktligt handlingen att befria kvinnor från begränsningar var."

Intressant nog känns detta som en full cirkel-ögonblick, särskilt eftersom nuvarande mode är fyllt med korsetter och elaborerade klänningar som påminner om Marie Antoinette. Betyder detta att vi kan förvänta oss radikal enkelhet från den nya Balenciaga? Kanske inte bokstavligen. Vad Piccioli tog från det historiska ögonblicket är en princip: "Balenciaga behövde aldrig följa reglerna. Det måste vara lite disruptivt, redo för sin tid. Den avsiktligheten måste bevaras. Jag ville studera hans arbete noggrant för att absorbera dess essens och omtolka det. Det handlar inte om imitation utan transformation, för vi måste hålla oss relevanta idag."

Disruption? Det kopplar definitivt till Demnas era. Men vad är Picciolis syn på mode som adresserar politiska teman? Demnas arbete bar ofta tung politisk vikt, och Piccioli har tidigare talat ut, särskilt om konservativa attityder gentemot kvinnor. "Vi lever i en mycket utmanande tid. Det finns en reaktionär trend socialt och politiskt, och vi kan inte ignorera det," noterar han. "Inom mode har vi ett jobb att göra, och jag tror mänsklighet är nyckelordet nu. Inte bara i mode – det är ett ögonblick då alla måste tänka på ett väldigt mänskligt sätt. Världens svårigheter är för svåra att reflektera direkt i mode. Jag tycker mode åtminstone bör erbjuda ett ögonblick av hopp – det är det mesta det kan göra."

Hans tid på Valentino förde alltid med sig en explosion av glädje till scenen, särskilt när han hyllade moderna kvinnor genom att presentera modeller av olika etniciteter, storlekar och åldrar, vilket gjorde haute couture mer tillgänglig. Med denna kreativa direktör har Balenciagas moderbolag Kering säkrat en toppdesigner med en lojal följarskara av välbärgade kunder redo att spendera. De ser fram emot nästa juli, när Picciolis första couturekollektion kommer att debutera.

För resten av oss är Balenciagas ready-to-wear-visning imorgon den att hålla ögonen på. Om jag skulle gissa, skulle jag säga att vi kan förvänta oss djärva färgsprut – det är hans stil. På ett sätt har kanske Piccioli kommit till Balenciaga för att återupptäcka sina rötter. Den insikten slog honom under hans resa till Getaria, den lilla fiskebyn där Cristóbal föddes. "Det påminde mig om min barndom i Nettuno, vid havet, att se saker på avstånd," säger han. "Att komma från en liten plats ger dig ett unikt perspektiv på världen. Jag gillar att behålla det avlägsna perspektivet – det håller dina ögon fulla av förundran. Drömma, inte känna press; se allt som en möjlighet att göra mitt arbete."



Vanliga frågor
Självklart Här är en lista med vanliga frågor om Pierpaolo Picciolis återkomst till rötterna för hans senaste Balenciaga-kollektion, utformad för att vara tydlig och konverserande.





Allmänna & Nybörjarfrågor



1. Vem är Pierpaolo Piccioli?

Pierpaolo Piccioli är en erkänd italiensk modeskapare, mest känd som kreativ direktör för lyxmärket Valentino.



2. Vänta, jag är förvirrad. Kommer han inte från Valentino? Varför designar han för Balenciaga?

Detta var ett speciellt engångssamarbete. För en specifik kollektion bjöds Pierpaolo Piccioli in för att tolka Balenciagas arkiv och ta med sitt unika perspektiv till märkets historia. Han är fortfarande kreativ direktör för Valentino.



3. Vad betyder "återkomst till rötterna" i detta sammanhang?

Det betyder att Piccioli för denna kollektion fokuserade på att studera och omtolka Cristóbal Balenciagas, märkets grundares, ursprungliga design och filosofi. Han tittade på de ikoniska formerna, silhuetterna och teknikerna från 1950- och 60-talen.



4. Vem var Cristóbal Balenciaga?

Cristóbal Balenciaga var en spansk couturier som grundade modehuset Balenciaga. Han anses vara en av 1900-talets mest inflytelserika designers, känd för sina skulpturala, arkitektoniska och moderna design.



5. Vilka är några nyckelelement från Balenciagas rötter som Piccioli använde?

Piccioli framhävde element som den ikoniska ballongärmen, den högt midjehöjda Infanta-klänningen, cocoon-kappan och användningen av svart och vitt för en dramatisk, tidlös effekt.



Djupare & Avancerade Frågor



6. Hur blandades Picciolis estetik med Balenciagas arv?

Piccioli är känd för sin romantik, djärva färger och känsla av grandeur på Valentino. För denna kollektion sammansmälte han den känsligheten med Balenciagas strikta arkitektoniska former. Man kunde se hans romantiska drapering och delikata detaljer applicerade på Cristóbals stränga skulpturala silhuetter.



7. Vad var huvudmålet eller budskapet med denna kollektion?

Målet var att skapa en dialog mellan två distinkta kreativa visioner. Det handlade om att visa vördnad för husets grund medan man injicerar en samtida och personlig känsla, vilket bevisar att historiska koder kan vara