Pierpaolo Piccioli se vrací do světa módy po jakémsi volném roce od Valentina. Zítra představí svou první kolekci pro Balenciagu – vyvrcholení série bouřlivých událostí, kdy Alessandro Michele odešel z Gucci do Valentina, Sabato de Sarno měl krátké angažmá v Gucci, Demna opustil Balenciagu pro Gucci a Pierpaolo skončil právě tam, kde je teď, a hledí na mě z kanceláře v sídle Balenciagy přes Zoom.

PPP, jak mu říkáme zkráceně, vypadá opáleně a má na sobě světrošedé tričko se svým korálovým náhrdelníkem a několika dalšími řetízky na krku. Začínám tím, že se ptám, jak se má. Jaké to bylo konečně si po 34 letech užít opravdovou pracovní přestávku? „Dal jsem si čas pro sebe a svou rodinu. Cestoval jsem po Indii,“ říká s úsměvem. To musel být sen pro někoho, jehož osobní styl – ne-li jeho profesní práce – naznačuje ducha hippíka, který se narodil příliš pozdě (v roce 1967) a na špatném místě, aby se připojil k původnímu hnutí míru a lásky. Místo toho PPP vybudoval kariéru, oženil se, vychoval se svou ženou Simonou tři děti a pozoruhodně se stal jedním z mála velkých haute couture tvůrců své generace.

Některé z živých barev a odvážných siluet z jeho přehlídek haute couture pro Valentino, spolu se vzpomínkou na jeho radostný tanec s Frances McDormandovou, který v roce 2018 způsobou rozruch na Met, zůstávají z dobrých důvodů vryty do naší módní paměti. Tohle vše dokázal, zatímco žil v Nettunu, svém malém rodném městě – skutečnost, která přesvědčila i ty největší skeptiky v oboru.

Teď se Piccioli rozhodl přestěhovat se do Paříže, aby vedl Balenciagu a vstoupil tak do jedné z největších změn, které módní svět zažil od přelomu tisíciletí. Načasování je dokonalé: on a Simona právě poslali svou nejmladší, devatenáctiletou Stellu, na vysokou školu. „Teď jsme všichni dospělí,“ směje se. „Každý může přijít a odejít.“ Jeho jmenování, říká, proběhlo „velmi přirozeně. Mám pocit, že mě volby a život přivedly sem. Příběh Cristóbala Balenciagy, jeho pracovní proces a jeho tvůrčí integrita mě od prvního okamžiku přivítaly.“

„Ale ano, co se týče této ‚tsunami židlí‘, věřím, že respektovat ty, kteří přišli přede mnou – ctít práci Cristóbala, Demny, Nicolase [Ghesquière] – je cool a revolučnější než ignorovat minulost. Bylo by hloupé zacházet s tím jako s čistým štítem – změnit obchody, obaly, všechno, a prohlásit to za hotové. Myslím, že potřebujeme tento okamžik zvládnout s větší inteligencí a menším egem. Móda málokdy mluví o inteligenci. Také potřebujeme nový pohled na respekt a péči, protože jako kreativní ředitelé jsme zodpovědní za mnoho lidí.“

Jedním z Piccioliho prvních kroků bylo nevyhnutelně navštívit archiv. Tam mohl uplatnit svůj návrhářský odborný pohled na legendární dílo Cristóbala Balenciagy, jehož odkaz bezchybného perfekcionismu a mistrovského řemeslného zpracování látek stojí jako jeden z nejúžasnějších v dějinách módy, vedle ikon jako Christian Dior a Coco Chanel. Ve srovnání s prací Valentina Garavaniho, kterou pozoroval, když asistoval italskému návrháři, poznamenal: „Byla v ní lehkost – způsob, jakým vytvářel prostor mezi tělem a látkou, jak tvaroval siluety, mě opravdu fascinuje. Protože tam není vnitřní struktura, je tam vzduch.“

Co ho však skutečně inspirovalo, nenašel v Paříži, ale v Getarii ve Španělsku, Balenciagově rodném městě, při návštěvě muzea věnovaného návrháři. „Viděl jsem video z roku 1957 ženy v Sack Dress na pařížské ulici, jak na ni reagují kolemjdoucí – ne vždy pozitivně. Sack Dress byl šokující, opravdu pobuřující. Vidíte tuto ženu v šatech vyrobených pouze se dvěma švy, zatímco ostatní kolem procházely v těsných žakárech, korzetech a plných sukních. Ukázalo to, jak disruptivní to bylo, jak záměrný byl ten čin osvobození žen z pout.“

Zajímavé je, že to působí jako okamžik uzavření kruhu, zvlášť když současná móda je plná korzetů a propracovaných rób připomínajících Marii Antoinettu. Znamená to, že bychom od nové Balenciagy měli očekávat radikální jednoduchost? Možná ne doslova. Co Piccioli pochytil z toho historického okamžiku, je princip: „Balenciaga nikdy nemusel dodržovat pravidla. Musí být trochu disruptivní, připravená na svou dobu. Tato záměrnost musí být zachována. Chtěl jsem jeho dílo důkladně studovat, abych absorboval jeho podstatu a reinterpretoval ji. Nejde o napodobování, ale o transformaci, protože potřebujeme zůstat relevantní i dnes.“

Disrupce? To jistě souvisí s érou Demny. Ale jaký je Piccioliho pohled na módu, která se zabývá politickými tématy? Demnova práce často nesla silný politický náboj a Piccioli již dříve vystupoval, zejména ohledně konzervativních postojů k ženám. „Žijeme ve velmi náročné době. Dochází k reakcionářskému trendu společensky i politicky a nemůžeme to ignorovat,“ poznamenává. „V módě máme práci, a věřím, že lidskost je teď klíčové slovo. Nejen v módě – je to okamžik, kdy každý musí myslet velmi lidsky. Světové problémy jsou příliš těžké na to, aby se přímo odrážely v módě. Myslím, že móda by měla přinejmenším nabídnout okamžik naděje – to je maximum, co může udělat.“

Jeho působení u Valentina vždy přineslo na scénu závan radosti, zvlášť když oslavoval moderní ženy tím, že představoval modelky různých etnik, velikostí a věkových kategorií, čímž učinil haute couture dostupnějším. S tímto kreativním ředitelem zajistila mateřská společnost Balenciagy Kering špičkového návrháře s věrnou klientelou zámožných zákazníků připravených utrácet. Netrpělivě očekávají příští červenec, kdy Piccioliho první kolekce haute couture debutuje.

Co se týče nás ostatních, zítřejší přehlídka ready-to-wear od Balenciagy je tou, na kterou se musíme dívat. Kdybych měl hádat, řekl bych, že můžeme očekávat odvážné barevné akcenty – to je jeho styl. Svým způsobem možná Piccioli přišel k Balenciaze, aby znovu objevil své kořeny. Toto uvědomění na něj dolehlo během cesty do Getarie, malé rybářské vesnice, kde se Cristóbal narodil. „Připomnělo mi to mé dětství v Nettunu u moře, kdy jsem na věci hleděl z dálky,“ říká. „Pocházet z malého místa ti dává jedinečný pohled na svět. Rád si zachovávám ten vzdálený pohled – udržuje tvé oči plné údivu. Snít, necítit tlak; vidět vše jako příležitost udělat svou práci.“

Často kladené otázky
Samozřejmě, zde je seznam ČKO o návratu Pierpaola Piccioliho ke kořenům pro jeho nejnovější kolekci Balenciaga, navržený tak, aby byl srozumitelný a konverzační.

Obecné / začátečnické otázky

1. Kdo je Pierpaolo Piccioli?
Pierpaolo Piccioli je uznávaný italský módní návrhář, nejznámější jako kreativní ředitel luxusní značky Valentino.

2. Počkej, jsem zmatený. Není z Valentina? Proč navrhuje pro Balenciagu?
Šlo o speciální jednorázovou spolupráci. Pro konkrétní kolekci byl Pierpaolo Piccioli pozván, aby interpretoval archivy Balenciagy a přinesl svůj jedinečný pohled na historii značky. Stále je kreativním ředitelem Valentina.

3. Co v tomto kontextu znamená „návrat ke kořenům“?
Znamená to, že se Piccioli pro tuto kolekci zaměřil na studium a reinterpretaci původních návrhů a filozofií Cristóbala Balenciagy, zakladatele módního domu. Zabýval se ikonickými tvary, siluetami a technikami z 50. a 60. let.

4. Kdo byl Cristóbal Balenciaga?
Cristóbal Balenciaga byl španělský couturier, který založil módní dům Balenciaga. Je považován za jednoho z nejvlivnějších návrhářů 20. století, proslulého svými sochařskými, architektonickými a moderními návrhy.

5. Jaké jsou některé klíčové prvky kořenů Balenciagy, které Piccioli použil?
Piccioli zdůraznil prvky jako ikonický balonový rukáv, šaty Infanta s vysokým pasem, kokonový kabát a použití černé a bílé pro dramatický, nadčasový efekt.

Hlubší / pokročilé otázky

6. Jak se Piccioliho estetika prolnula s odkazem Balenciagy?
Piccioli je známý svým romantismem, odvážnými barvami a smyslem pro velkolepost u Valentina. Pro tuto kolekci sloučil tuto senzibilitu s přísnými architektonickými formami Balenciagy. Bylo možné vidět jeho romantické drapérie a jemné detaily aplikované na přísné sochařské siluety Cristóbala.

7. Jaký byl hlavní cíl nebo poselství této kolekce?
Cílem bylo vytvořit dialog mezi dvěma odlišnými tvůrčími vizemi. Šlo o projevení úcty k základům domu a zároveň vstříknutí současné a osobní emoce, čímž se dokázalo, že historické kódy mohou být