Pierpaolo Piccioli ist zurück in der Modewelt, nachdem er quasi ein Sabbatjahr von Valentino genommen hat. Morgen wird er seine erste Kollektion für Balenciaga präsentieren – der Höhepunkt einer rasanten Ereignisfolge, in der Alessandro Michele Gucci verließ und zu Valentino wechselte, Sabato de Sarno eine kurze Zwischenstation bei Gucci hatte, Demna Balenciaga verließ und zu Gucci ging, und Pierpaolo genau dort gelandet ist, wo er jetzt ist und mich aus seinem Büro in der Balenciaga-Zentrale über einen Zoom-Call anblickt.

PPP, wie wir ihn abkürzend nennen, wirkt gebräunt und trägt ein hellgraues T-Shirt mit seiner Korallenkette und einigen weiteren Strängen um den Hals. Ich frage zunächst, wie es ihm geht. Wie war es, nach 34 Jahren endlich eine echte Arbeitspause zu genießen? "Ich habe mir Zeit für mich und meine Familie genommen. Ich bin durch Indien gereist", sagt er lächelnd. Das muss ein Traum für jemanden gewesen sein, dessen persönlicher Stil – wenn nicht seine berufliche Arbeit – den Geist eines zu spät (1967) geborenen Hippies erahnen lässt, der am ursprünglichen Peace-and-Love-Movement nicht teilnehmen konnte. Stattdessen baute PPP eine Karriere auf, heiratete, zog mit seiner Frau Simona drei Kinder groß und wurde bemerkenswerterweise einer der wenigen großen Haute-Couturiers seiner Generation.

Einige der lebhaften Farben und mutigen Silhouetten aus seinen Valentino-Couture-Shows, zusammen mit der Erinnerung an seinen fröhlichen Tanz mit Frances McDormand, der 2018 im Met für Aufsehen sorgte, bleiben aus den richtigen Gründen in unserem Modegedächtnis haften. All das erreichte er, während er in Nettuno, seiner kleinen Heimatstadt, lebte – eine Tatsache, die selbst die größten Skeptiker der Branche überzeugte.

Nun hat sich Piccioli entschieden, nach Paris zu ziehen, um Balenciaga zu leiten und damit einen der größten Umbruchmomente der Modewelt seit der Jahrtausendwende zu meistern. Der Zeitpunkt könnte nicht besser sein: Er und Simona haben gerade ihre jüngste, die 19-jährige Stella, an der Universität untergebracht. "Wir sind jetzt alle erwachsen", lacht er. "Jeder kann kommen und gehen." Seine Ernennung, so sagt er, geschah "sehr organisch. Ich habe das Gefühl, dass Entscheidungen und das Leben mich hierher geführt haben. Cristóbal Balenciagas Geschichte, seine Arbeitsweise und seine kreative Integrität ließen mich mich vom Moment meiner Ankunft an wie zu Hause fühlen."

"Aber ja, was diesen 'Tsunami der Stühle' betrifft, ich glaube, diejenigen zu respektieren, die vor mir kamen – die Arbeit von Cristóbal, Demna, Nicolas [Ghesquière] zu würdigen – ist cooler und revolutionärer, als die Vergangenheit zu ignorieren. Es wäre töricht, sie als unbeschriebenes Blatt zu behandeln – die Stores, die Verpackung, alles zu ändern und für erledigt zu erklären. Ich denke, wir müssen diesen Moment mit mehr Intelligenz und weniger Ego angehen. In der Mode spricht man selten über Intelligenz. Wir brauchen auch eine neue Perspektive auf Respekt und Fürsorge, denn als Creative Directors tragen wir Verantwortung für viele Menschen."

Einer von Picciolis ersten Schritten war unweigerlich der Besuch des Archivs. Dort konnte er sein geschultes Designer-Auge auf die legendären Werke Cristóbal Balenciagas werfen, dessen Vermächtnis an makellosem Perfektionismus und meisterhafter Handwerkskunst in Stoffen neben Ikonen wie Christian Dior und Coco Chanel zu den ehrfurchtgebietendsten der Modegeschichte zählt. Im Vergleich zu Valentino Garavanis Arbeit, die er während seiner Assistenz beim italienischen Designer beobachtet hatte, bemerkte er: "Es lag eine Leichtigkeit darin – die Art, wie er Raum zwischen Körper und Stoff schuf, wie er Silhouetten formte, fasziniert mich wirklich. Weil es keine innere Struktur gibt, gibt es Luft."

Was ihn jedoch wirklich inspirierte, fand er nicht in Paris, sondern in Getaria, Spanien, Balenciagas Heimatstadt, während eines Besuchs im Museum des Designers. "Ich sah ein Video von 1957, in dem eine Frau das Sackkleid auf einer Pariser Straße trägt, mit Passanten, die auf sie reagierten – nicht immer positiv. Das Sackkleid war schockierend, wirklich unerhört. Man sieht diese Frau in einem Kleid, das nur mit zwei Nähten gemacht ist, während andere in engen Jacken, Korsetts und vollen Röcken vorbeigehen. Es zeigte, wie disruptiv es war, wie bewusst der Akt war, Frauen von Zwängen zu befreien."

Interessanterweise fühlt sich dies wie ein Vollkreis-Moment an, zumal die aktuelle Mode voller Korsette und aufwändiger Roben ist, die an Marie Antoinette erinnern. Heißt das, wir können radikale Einfachheit vom neuen Balenciaga erwarten? Vielleicht nicht wörtlich. Was Piccioli aus diesem historischen Moment mitnahm, ist ein Prinzip: "Balenciaga musste sich nie an Regeln halten. Es muss ein wenig disruptiv sein, bereit für seine Zeit. Diese Intentionalität muss bewahrt werden. Ich wollte seine Arbeit genau studieren, um ihr Wesen aufzunehmen und neu zu interpretieren. Es geht nicht um Nachahmung, sondern um Transformation, denn wir müssen heute relevant bleiben."

Disruption? Das verbindet sich sicher mit Demnas Ära. Aber wie steht Piccioli zu Mode, die politische Themen aufgreift? Demnas Arbeit trug oft schweres politisches Gewicht, und Piccioli hat sich bereits früher geäußert, insbesondere zu konservativen Einstellungen gegenüber Frauen. "Wir leben in einer sehr herausfordernden Zeit. Es gibt einen reaktionären Trend gesellschaftlich und politisch, und wir können das nicht ignorieren", bemerkt er. "In der Mode haben wir eine Aufgabe zu erfüllen, und ich glaube, Menschlichkeit ist jetzt das Schlüsselwort. Nicht nur in der Mode – es ist ein Moment, in dem jeder auf sehr menschliche Weise denken muss. Die Kämpfe der Welt sind zu schwierig, um sie direkt in der Mode widerzuspiegeln. Ich denke, Mode sollte zumindest einen Moment der Hoffnung bieten – das ist das Höchste, was sie tun kann."

Seine Zeit bei Valentino brachte stets eine Welle der Freude in die Szene, insbesondere als er moderne Frauen feierte, indem er Models verschiedener Ethnien, Größen und Altersstufen einsetzte und Haute Couture zugänglicher machte. Mit diesem Creative Director hat Balenciagas Mutterkonzern Kering einen Top-Designer mit einer treuen Anhängerschaft wohlhabender Kundschaft gewonnen, die bereit ist, Geld auszugeben. Sie warten gespannt auf nächsten Juli, wenn Picciolis erste Couture-Kollektion debütiert.

Für den Rest von uns ist die morgige Balenciaga Ready-to-Wear-Show diejenige, die man im Auge behalten sollte. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, wir können kräftige Farbtupfer erwarten – das ist sein Stil. In gewisser Weise ist Piccioli vielleicht zu Balenciaga gekommen, um seine Wurzeln wiederzuentdecken. Diese Erkenntnis traf ihn während seiner Reise nach Getaria, dem kleinen Fischerdorf, in dem Cristóbal geboren wurde. "Es erinnerte mich an meine Kindheit in Nettuno, am Meer, wie man die Dinge aus der Ferne sieht", sagt er. "Aus einem kleinen Ort zu kommen, gibt einem eine einzigartige Perspektive auf die Welt. Ich mag es, diese distanzierte Sicht zu behalten – sie hält die Augen voller Staunen. Träumen, ohne Druck zu verspüren; alles als Chance zu sehen, meine Arbeit zu tun."



Häufig gestellte Fragen
Natürlich, hier ist eine Liste von FAQs zu Pierpaolo Picciolis Rückkehr zu den Wurzeln für seine neueste Balenciaga-Kollektion, die klar und im Gesprächston formuliert ist.



Allgemeine Einsteigerfragen



1. Wer ist Pierpaolo Piccioli?

Pierpaolo Piccioli ist ein anerkannter italienischer Modedesigner, der vor allem als Kreativdirektor der Luxusmarke Valentino bekannt ist.



2. Moment, ich bin verwirrt. Kommt er nicht von Valentino? Warum entwirft er für Balenciaga?

Dies war eine spezielle Einmal-Zusammenarbeit. Für eine bestimmte Kollektion wurde Pierpaolo Piccioli eingeladen, die Archive von Balenciaga zu interpretieren und seine einzigartige Perspektive auf die Geschichte der Marke einzubringen. Er ist nach wie vor der Kreativdirektor von Valentino.



3. Was bedeutet "Rückkehr zu den Wurzeln" in diesem Zusammenhang?

Es bedeutet, dass Piccioli für diese Kollektion den Fokus darauf legte, die ursprünglichen Designs und Philosophien von Cristóbal Balenciaga, dem Gründer des Modehauses, zu studieren und neu zu interpretieren. Er betrachtete die ikonischen Formen, Silhouetten und Techniken aus den 1950er und 60er Jahren.



4. Wer war Cristóbal Balenciaga?

Cristóbal Balenciaga war ein spanischer Modeschöpfer, der das Modehaus Balenciaga gründete. Er gilt als einer der einflussreichsten Designer des 20. Jahrhunderts, berühmt für seine skulpturalen, architektonischen und modernen Designs.



5. Was sind einige Schlüsselelemente von Balenciagas Wurzeln, die Piccioli aufgegriffen hat?

Piccioli hob Elemente wie den ikonischen Ballonärmel, das hoch taillierte Infanta-Kleid, den Cocoon-Mantel und den Einsatz von Schwarz und Weiß für eine dramatische, zeitlose Wirkung hervor.



Tiefgehende Fortgeschrittene Fragen



6. Wie verschmolz Picciolis Ästhetik mit Balenciagas Erbe?

Piccioli ist bekannt für seinen Romantizismus, kräftige Farben und Sinn für Grandezza bei Valentino. Für diese Kollektion verband er diese Sensibilität mit Balenciagas strengen architektonischen Formen. Man konnte seine romantischen Drapierungen und zarten Details an Cristóbals strengen, skulpturalen Silhouetten erkennen.



7. Was war das Hauptziel oder die Botschaft dieser Kollektion?

Das Ziel war, einen Dialog zwischen zwei unterschiedlichen kreativen Visionen zu schaffen. Es ging darum, Ehrfurcht vor den Grundlagen des Hauses zu zeigen und gleichzeitig eine zeitgenössische und persönliche Emotion einzubringen, um zu beweisen, dass historische Codes