Ensimmäinen musta nainen, joka voitti Miss Festival -kauneuskilpailun Cannesin elokuvajuhlilla—toinen hänen malleistaan voitti tittelin seuraavana vuonna. Nämä voitot tekivät Del Marcosta Christian Diorin ensisijaisen valinnan kansainvälisille markkinoille pyrkiessä, ja Del Marcon kykyjen joukosta Dior valitsi Helen Williamsin.
Mutta vuonna 1952, kaiken tämän vauhdin keskellä, DeVoren elämä pysähtyi äkillisesti. Hän joutui auto-onnettomuuteen lumimyrskyssä Detroitissa. Ystävät vetivät hänen loukkaantuneen ruumiinsa palavista raunioista juuri ennen kuin hänen uusi Buick Specialinsa räjähti. Hän heräsi koomasta kaksi viikkoa myöhemmin kipsivaloksessa kaulasta alaspäin. Hänen jalkansa olivat murskautuneet, hänen olkapäänsä olivat murtuneet, ja toinen käsivarsi oli sijoiltaan. Jopa hänen hampaansa olivat särkyneet. "Ainoa asia, joka piti minut kasassa, oli upouusi korsetti, joka minulla oli päälläni", hän kertoi perheelleen. Hän vietti yhdeksän kuukautta sängyssä, mukaan lukien viisi kuukautta vedossa sairaalassa. Hänen lääkärinsä vannoi, ettei hän koskaan ottaisi vastaan niin vaikeaa tapausta uudelleen.
"Hänellä oli yksi hyvä käsi, ja hän käytti sitä allekirjoittaakseen sopimuksia sairaalahuoneestaan", sanoo Alina Mitchell, teoksen The Color of Beauty kirjoittaja. "Hän oli niin päättäväinen. Se inspiroi minua. Kuvittele olevasi jumissa sairaalassa kuukausia ja käyttäväsi sen ajan keksiäksesi tapoja parantaa muotiteollisuutta."
Tietenkin muotiviikko—kuten muoti itse—on yhteistyöhön perustuva, jatkuvasti muuttuva pyrkimys. Sen varhaisin moderni versio alkoi vuonna 1903, kun newyorkilainen erikoisvaatekauppa nimeltä Erlich Brothers piti liikkeessään sen, mitä pidetään Amerikan ensimmäisenä muotinäytöksenä. Tästä uudesta ideasta tuli kaupunginlaajuinen perinne, joka tunnettiin "lehdistöviikkona" Plaza-hotellissa vuonna 1943, ja sen aloitti Eleanor Lambert, tunnettu muotijulkistaja. Mutta siitä puuttui mustan yhteisön rohkean kapinan ja henkilökohtaisen tyylin henki (esimerkiksi vuonna 1984, Michael Korsin ensimmäisessä muotinäytöksessä, Iman sääteli šaalia oman makunsa mukaan ennen kuin käveli catwalkilla).
"Silloin pystyi tekemään asioita. Pystyi vain tekemään asioita—olemaan ensimmäinen asioissa. Et ajattele sitä silloin. Olet niin kiireinen integroituessasi", sanoo Bethann Hardison. "Kamppailu oli suuri taistelu, koska tiesimme, mitä meillä oli puolellamme. Olimme gangstereita, vallankumouksellisia, Buffalo-sotilaita. Mutta se ei ollut yksitoikkoista. Del Marco osasi sopeutua vuosikymmenten, sukupolvien yli." Ja seuraten New Yorkin tuoretta "Black is beautiful" -energiaa, Pariisi käynnisti oman muotiviikkonsa vuonna 1973, Milano vuonna 1975 ja Lontoo vuonna 1984.
Valtavirran mustan kauneuden pioneerina DeVore ei muuttanut muotiteollisuutta vain tuomalla esiin malleja, joilla oli erilaisia ihonsävyjä, hiuksia ja nimiä; hän toi myös mustan kulttuurin mukaan. Yhtäkkiä mallit kävelivät eri tavalla, loivat yhteyden yleisöön eri tavalla, puhuivat eri tavalla ja jopa neuvottelivat työstään eri tavalla. Uusi musta läsnäolo avasi uusia mustia mahdollisuuksia.
Ophelia DeVore, päiväämätön valokuva
Kuva: DeVoren perheen luvalla
Monet tavalliset ihmiset kävivät myös DeVoren charmikoulun ja mallitoimiston kautta. Yksi heistä oli MaryLouise Patterson, joka kävi charmikoulua 1950-luvulla ollessaan 15-vuotias.
"Se oli kuin siirtyisin pienestä tytöstä nuoreksi naiseksi—'rouvaksi' on luultavasti oikea sana, nuoreksi rouvaksi pikemminkin kuin nuoreksi naiseksi", hän sanoo. "Ero oli siinä, että sinulla oli nämä käytöstavat ja tämä hienostuneisuus, joka oli erityistä. Kaikilla ei ollut sitä."
Hän sanoo, että aika DeVoren charmikoulussa oli ensimmäinen kerta, kun hän tunsi itsensä kauniiksi. Sen sijaan, että Pattersonista olisi tullut malli, hänestä tuli yksi Amerikan tyylikkäimmistä lastenlääkäreistä. "Halusin aina esiintyä parhaassa valossa, ja Ophelia DeVore antoi minulle sen—sen tunteen, sen tietoisuuden", hän sanoo. "Hän auttoi minua kohtaamaan parhaan itseni ja ymmärtämään, miksi sillä on merkitystä. Se on pysynyt kanssani koko elämäni ajan."
Nykyään muoti väittelee usein "it"-mallien ohimenevästä eksklusiivisuudesta ja huippukunnianosoitusten hypetyksestä. DeVore oli lempeämpi: "Heidän ei tarvinnut olla kauneimpia, parhaita tanssijoita tai lahjakkaimpia. Heidän tarvitsi olla vain paras versio itsestään. Filosofiani oli, ettei ole olemassa rumaa ihmistä." Vain laiskaa sellaista.
Kuvausarkit, Alina Mitchellin luvalla.
Del Marco ja charmikoulu suljettiin vuonna 2006. Bryant Parkin teltoilla järjestettyjen näytösten nopeatempoinen glamour päättyi vuonna 2010. DeVore menehtyi vuonna 2014. Muoti tuo usein asioita takaisin, ja hänen vaikutuksensa oli vahva—hänen charmikoulunsa ja toimistonsa auttoivat 40 000 toiveikasta seitsemän vuosikymmenen aikana—mutta sitä ei täysin tunnustettu.
Esimerkiksi DeVoren jatkuva vaikutus on selvä, koska Emoryn kokoelma hänen arkistoistaan on johtanut kursseihin aiheista "Black Beauty", "The Power of Black Self-Love" ja "Resisting Racism". Opiskelijat muuttavat nämä keskustelut esseiksi, väitöskirjoiksi ja muiksi akateemisiksi töiksi, joista tulee kirjoja ja laajempaa tietoa. DeVoren kaltaisen elämän kanssa, sanoo Dudley, "hämmästys ei koskaan haalistu."
"Hän tiesi nostavansa mustuutta muotimaailmassa ja yhteiskunnassamme, ja hän luultavasti näki sen askel askeleelta etenevänä ponnistuksena", Dudley lisää, "mutta meillä on etu katsoa taaksepäin ja ymmärtää, vau, hän sai aikaan niin paljon."
Kun useimmat taiteilijat luovat suurimman teoksensa—romaanin, sinfonian, maalauksen, elokuvan, näytelmän, pilvenpiirtäjän, kengän—juhlimme heidän ylpeyttään siitä: taiteilija panee nimensä käsityöhönsä kaikkien nähtäväksi, oli se sitten maalissa, musteessa, valoissa, veistetyssä puussa tai kivessä tai ompeleissa. Ironisesti olemme vähemmän anteliaita, kun luojan paras saavutus liittyy itse kauneuden ideaan. Tämän tietäen DeVore halusi tulla muistetuksi. Kun häneltä kysyttiin, miksi hän nimesi charmikoulunsa itsensä mukaan, hän sanoi yksinkertaisesti: "Minulla oli tunne, että olin jonkin suuren kynnyksellä, ja halusin maailman tietävän, että minä olin sen takana."
Usein kysytyt kysymykset
Tässä on luettelo usein kysytyistä kysymyksistä, jotka käsittelevät väitettä, että muotiviikko on kadottanut näkyvistä mustat juurensa, aloittelijasta edistyneeseen tasoon
Aloittelijan kysymykset
1 Mitä tarkoittaa, että muotiviikko on kadottanut näkyvistä mustat juurensa
Se tarkoittaa, että vaikka musta kulttuuri, tyyli ja estetiikka ovat historiallisesti olleet merkittäviä muotitrendien ajureita, viralliset muotiviikkoalustat eivät usein anna asianmukaista tunnustusta, näkyvyyttä tai taloudellista tukea mustille suunnittelijoille ja luoville tekijöille suhteessa heidän vaikutukseensa
2 Mitkä ovat muotiviikon mustat juuret
Historiallisesti mustat yhteisöt ovat olleet monien suurten muotiliikkeiden alkuunpanijoita. Lisäksi mustat mallit, stylistit ja suunnittelijat ovat olleet olennaisia alan kehitykselle, vaikka heidät työnnettiin kulissien taakse tai suljettiin pois pääcatwalkeilta
3 Onko muotiviikko nykyään todella monimuotoinen vai onko se edelleen ongelma
Vaikka catwalkeilla on näkyvästi enemmän monimuotoisuutta kuin 20 vuotta sitten, ongelma on siirtynyt. Kyse on vähemmän siitä, että mustat mallit kävelevät näytöksissä, ja enemmän siitä, kuka omistaa brändit, kuka istuu eturivissä ja kuka tekee lopulliset luovat päätökset. Usein musta kulttuuri toimii suurten brändien tunnelmatauluna, kun taas mustien omistamat tuotemerkit kamppailevat edelleen samoista pääpaikoista ja rahoituksesta
4 Miksi tällä on merkitystä? Eikö muoti ole vain vaatteista
Muoti on valtava kulttuurinen ja taloudellinen moottori. Kun mustat panokset pyyhitään pois tai niitä käytetään symbolisesti, se ylläpitää taloudellista eriarvoisuutta ja kulttuurista omimista. Sillä on merkitystä, koska se määrää, kuka saa rakentaa varallisuutta ja perintöä trendeistä, jotka alkavat mustista yhteisöistä
5 Voitko antaa yksinkertaisen esimerkin tästä pyyhkimisestä
Merkittävä esimerkki on logomania-trendi 1990- ja 2000-luvuilta. Tämän popularisoivat mustat hiphop-artistit ja katutyylibrändit, kuten FUBU ja Karl Kani. Kuitenkin kun eurooppalaiset luksustalot omaksuivat saman tyylin, heitä ylistettiin huippumuotina, kun taas alkuperäiset mustat luojat usein leimattiin ghetoksi tai liian urbaaneiksi päämuotiviikon kalenteriin
Edistyneet alakohtaiset kysymykset