Den første sorte kvinde, der vandt Miss Festival-skønhedskonkurrencen ved filmfestivalen i Cannes—endnu en af hendes modeller tog titlen året efter. Disse sejre gjorde Del Marco til det bedste valg for Christian Diors satsning på internationale markeder, og fra Del Marcos talentpulje valgte Dior Helen Williams.
Men i 1952, med al denne fremdrift, stoppede DeVores liv brat. Hun var i en bilulykke under en snestorm i Detroit. Venner trak hendes sårede krop ud af det brændende vrag lige før hendes nye Buick Special eksploderede. Hun vågnede fra en koma to uger senere, indkapslet i en gipsafstøbning fra halsen og ned. Hendes ben var knust, hendes skuldre var brækket, og den ene arm var forvredet. Selv hendes tænder var smadret. "Det eneste, der holdt mig sammen, var den splinternye girdle, jeg havde på," fortalte hun sin familie. Hun tilbragte ni måneder i sengen, herunder fem i trækkraft på hospitalet. Hendes læge svor, at han aldrig ville påtage sig en så vanskelig sag igen.
"Hun havde en god hånd, og hun brugte den til at underskrive kontrakter fra sin hospitalsseng," siger Alina Mitchell, forfatter til The Color of Beauty. "Hun var så beslutsom. Det inspirerer mig. Forestil dig at være fanget på et hospital i måneder og bruge den tid til at finde på måder at forbedre modeindustrien på."
Selvfølgelig er Fashion Week—ligesom mode selv—en kollaborativ, konstant foranderlig bestræbelse. Dens tidligste moderne version begyndte i 1903, da en specialbutik for tøj i New York kaldet Erlich Brothers afholdt, hvad der anses for Amerikas første modeshow i sin butik. Den nye idé blev en bydækkende tradition kendt som "press week" på Plaza Hotel i 1943, startet af Eleanor Lambert, en kendt mode-publicist. Men den manglede det sorte samfunds ånd af dristig oprørskhed og personlig stil (for eksempel, i 1984, ved Michael Kors’ første modeshow, justerede Iman et sjal efter sin egen smag, før hun gik på catwalken).
"Man kunne gøre ting dengang. Man kunne bare gøre ting—være den første til ting. Man tænker ikke over det på det tidspunkt. Man er så optaget af at integrere," siger Bethann Hardison. "Kampen var en stor kamp, fordi vi vidste, hvad vi havde på vores side. Vi var gangstere, revolutionære, Buffalo-soldater. Men det var ikke enstrenget. Del Marco vidste, hvordan man tilpassede sig over årtier, over generationer." Og efter New Yorks friske "Black is beautiful"-energi lancerede Paris sin egen fashion week i 1973, Milano i 1975 og London i 1984.
Som en pioner inden for mainstream sort skønhed ændrede DeVore ikke kun modeindustrien ved at præsentere modeller med forskellige hudtoner, hår og navne; hun bragte også sort kultur ind. Pludselig gik modeller anderledes, forbindte sig med publikum anderledes, talte op anderledes og forhandlede endda deres arbejde anderledes. Ny sort tilstedeværelse åbnede nye sorte muligheder.
Ophelia DeVore, i et udateret foto
Foto: Med tilladelse fra DeVore-familien
Mange almindelige mennesker gik også gennem DeVores charmekursus og modelbureau. En af dem var MaryLouise Patterson, som deltog i charmekurset i 1950’erne, da hun var 15.
"Det var, som om jeg gik fra at være en lille pige til at blive en ung kvinde—'dame' er nok det rigtige ord, en ung dame snarere end en ung kvinde," siger hun. "Forskellen var, at man havde disse manerer og denne polering, som var speciel. Ikke alle havde det."
Hun siger, at hendes tid på DeVores charmekursus var første gang, hun følte sig smuk. I stedet for at blive model fortsatte Patterson med at blive en af Amerikas mest elegante børnelæger. "Jeg har altid ønsket at præsentere mig selv i det bedste lys, og Ophelia DeVore gav mig det—den følelse, den bevidsthed," siger hun. "Hun hjalp mig med at møde mit bedste jeg og forstå, hvorfor det betyder noget. Det er blevet hos mig hele mit liv."
I dag diskuterer mode ofte den flygtige eksklusivitet af "it"-modeller og hypen omkring de højeste hæder. DeVore var venligere: "De behøvede ikke at være de smukkeste, de bedste dansere eller de mest talentfulde. Alt, de skulle være, var den bedste version af sig selv. Min filosofi var, at der ikke findes noget, der hedder en grim person." Kun en doven en.
Kontaktark, med tilladelse fra Alina Mitchell.
Del Marco og charmekurset lukkede i 2006. Den hurtige glamour ved Bryant Parks telte sluttede i 2010. DeVore døde i 2014. Mode bringer ofte ting tilbage, og hendes indflydelse var stærk—hendes charmekursus og bureau hjalp 40.000 håbefulde over syv årtier—men den blev ikke fuldt anerkendt.
For eksempel er DeVores vedvarende indflydelse tydelig, fordi Emorys samling af hendes arkiver har ført til klasser om "Black Beauty," "The Power of Black Self-Love" og "Resisting Racism." Studerende forvandler disse diskussioner til essays, afhandlinger og andet akademisk arbejde, som bliver til bøger og bredere viden. Med et liv som DeVores, siger Dudley, "forsvinder forbløffelsen aldrig."
"Hun vidste, at hun løftede sorthed i modeverdenen og i vores samfund, og hun så det sikkert som en trinvis indsats," tilføjer Dudley, "men vi har fordelen ved at se tilbage og indse, wow, hun opnåede så meget."
Når de fleste kunstnere skaber deres største værk—en roman, en symfoni, et maleri, en film, et skuespil, en skyskraber, en sko—fejrer vi deres stolthed over det: kunstneren, der sætter deres navn på deres håndværk, så alle kan se det, hvad enten det er i maling, blæk, lys, udskåret træ eller sten eller syning. Ironisk nok er vi mindre generøse, når en skabers bedste præstation er knyttet til selve idéen om skønhed. Da DeVore vidste dette, længtes hun efter at blive husket. Da hun blev spurgt, hvorfor hun opkaldte sit charmekursus efter sig selv, sagde hun simpelthen: "Jeg havde en fornemmelse af, at jeg var på kanten af noget stort, og jeg ønskede, at verden skulle vide, at det var mig, der stod bag det."
Ofte stillede spørgsmål
Her er en liste over ofte stillede spørgsmål, der adresserer påstanden om, at Fashion Week har mistet synet af sine sorte rødder, fra begynderniveau til avanceret niveau
Begynderspørgsmål
1 Hvad betyder det, at Fashion Week har mistet synet af sine sorte rødder
Det betyder, at selvom sort kultur, stil og æstetik historisk har været store drivkræfter bag modetrends, undlader de officielle Fashion Week-platforme ofte at kreditere, fremhæve eller økonomisk støtte sorte designere og kreative i forhold til deres indflydelse
2 Hvad er Fashion Weeks sorte rødder
Historisk har sorte samfund været ophavsmændene til mange store modebevægelser. Desuden har sorte modeller, stylister og designere været integrerede i industriens udvikling, selv når de blev henvist til bagscenen eller udelukket fra de vigtigste catwalks
3 Er Fashion Week faktisk mangfoldig nu, eller er det stadig et problem
Selvom der er mere synlig mangfoldighed på catwalkene end for 20 år siden, har problemet flyttet sig. Det handler mindre om at se sorte modeller gå shows og mere om, hvem der ejer brands, hvem der sidder på forreste række, og hvem der træffer de endelige kreative beslutninger. Ofte bruges sort kultur som et moodboard af store brands, mens sortejet labels stadig kæmper for de samme primære pladser og finansiering
4 Hvorfor betyder dette noget? Handler mode ikke bare om tøj
Mode er en massiv kulturel og økonomisk motor. Når sorte bidrag slettes eller gøres til symboler, fastholder det økonomisk ulighed og kulturel appropriation. Det betyder noget, fordi det afgør, hvem der får opbygget rigdom og arv fra de trends, der starter i sorte samfund
5 Kan du give mig et simpelt eksempel på denne udslettelse
Et stort eksempel er logomania-trenden fra 1990’erne og 2000’erne. Den blev populariseret af sorte hiphop-kunstnere og streetwear-brands som FUBU og Karl Kani. Men da luksuriøse europæiske huse adopterede samme stil, blev de rost som høj mode, mens de oprindelige sorte skabere ofte blev afvist som "ghetto" eller "for urbane" til den vigtigste Fashion Week-kalender
Avancerede branchespecifikke spørgsmål