Fremtiden for lær er usikker, og det får store konsekvenser for motens forsyningskjeder. 1. juni skal regulatorer bestemme om lær skal fjernes fra Europakommisjonens avskogingsforordning (EUDR). Denne loven, som skal tre i kraft ved slutten av året, har som mål å sikre at produkter som selges i EU ikke bidrar til avskoging eller skogforringelse. Den fokuserer på sentrale råvarer som storfe, trevirke, kakao, soyabønner og palmeolje, blant andre.
«EUDR er et banebrytende skritt for å beskytte skoger over hele verden,» sier Nicole Rycroft, grunnlegger og administrerende direktør for den miljøbaserte non-profit-organisasjonen Canopy. «Det er en virkelig banebrytende lov, skapt i erkjennelse av hvor viktige skoger er for klimaet, det biologiske mangfoldet og grunnlaget for økonomisk stabilitet.»
Siden lær kommer fra storfe, ble det opprinnelig inkludert i forordningen. Det betyr at rå og bearbeidede huder som kommer inn i EU, må kunne spores helt tilbake til gården. Dette er langt fra standard praksis i bransjen. I Brasil – verdens største storfeprodusent, med 238 millioner dyr oppdrettet i 2023 – flyttes storfe ofte mellom gårder i gjennomsnitt tre ganger før slakting. Dette skjer innenfor et stort nettverk som inkluderer både offisielle overvåkede leverandører og indirekte, uregistrerte. Og dette er før hudene i det hele tatt går gjennom bearbeiding og garving, noe som viser hvor vanskelig full sporbarhet egentlig er.
Ifølge et EU-arbeidsdokument utgitt sammen med utkastet til lov, må lærindustrien investere anslagsvis 16,7 millioner euro hvert år for å overholde EUDR. Dette vil sannsynligvis dekke kostnadene for sporbarhetsteknologi, som er nødvendig for å produsere de påkrevde aktsomhetsdokumentene og gi full innsikt i lærets komplekse og ugjennomsiktige forsyningskjeder. Men disse kostnadene ville komme med en enorm gevinst: de potensielle miljøfordelene ved å inkludere lær i EUDR er estimert til mellom 979 millioner og 1,957 milliarder euro per år.
Den offentlige høringen om å fjerne lær fra forordningen kom etter intens lobbyvirksomhet fra globale lærgrupper, og midt i en bredere press for EU-avregulering. Dette førte til at regulatorer tidligere denne måneden sendte inn et oppdatert lovutkast som fjernet huder, skinn og lær fra EUDRs virkeområde. Men aktivister, storfebønder og politiske eksperter sier at å ekskludere lær ville være et ødeleggende tilbakeslag i kampen for å beskytte verdens skoger mot ødeleggelse knyttet til storfeproduksjon. Det kan også skape en farlig presedens for andre moterettede lover. Nå oppfordrer de motemerker til offentlig å støtte EUDR og sikre at lær som kommer inn i Europa, er ansvarlig hentet.
Lærlobbyen slår tilbake
Debatten om hvorvidt lær skal inkluderes, kommer tilbake til et av bransjens mest omstridte spørsmål: ideen om at lær er et biprodukt fra kjøtt- og meieriindustrien, og derfor ikke direkte ansvarlig for avskoging. Men de siste årene har flere rapporter vist direkte koblinger mellom avskoget land og produkter solgt i EU, inkludert håndvesker og luksusbiler. Disse rapportene fremhever også utbredte menneskerettighetsbrudd, korrupsjon og rydding av beskyttede og urfolksområder for storfeproduksjon.
En koordinert innsats fra globale lærindustrigrupper, som Konføderasjonen av nasjonale foreninger for garvere og beredere i Det europeiske fellesskap (COTANCE), argumenterte for at det nødvendige nivået av sporbarhet er umulig på grunn av dette. Men eksperter mener at å fremstille lær som avfall eller et biprodukt nedtoner dets betydelige økonomiske verdi for EU. I 2024 utgjorde kuhuder en tredjedel av storfeprodukter importert fra Brasil til EU, verdt rundt 240 millioner euro. COTANCE svarte ikke på forespørsler om kommentar.
«Mange av disse argumentene spiller på varme konservative politiske snakkepunkter om jobber og konkurranseevnen til den europeiske lærgarvingsindustrien,» sier Michael Rice, leder for verdikjeder, handel og investeringer hos e. Miljørettsorganisasjonen Client Earth bemerker: «De argumenterer for at kostnadene ved å møte et nytt juridisk krav er for høye sammenlignet med fordelen loven er ment å gi, og at europeiske lærgarverier har svært liten innflytelse over sine leverandører. Lærindustriforeningene har vært effektive – ikke fordi argumentene deres er riktige eller fordi vitenskapen støtter dem, men rett og slett fordi de har vært organiserte og målbevisste.» På EUs offentlige høringsside viser «kampanjer»-fanen dusinvis av duplikatinnleveringer som gjentar lærsektorens påstander.
En rapport fra 2025 om lærfeilinformasjon fra dyrerettighetsgruppen Collective Fashion Justice (CFJ) fant at lærgrupper direkte sysselsatte 27 lobbyister og brukte over 1 million euro hvert år for å påvirke EUs lovgivning. Det er tegn på at dette kan fungere. I oktober 2024 utsatte EU-kommisjonen loven med ett år, og i mai 2025 publiserte den et lovutkast som ekskluderte lær. «Denne endringen skjer bare på grunn av virkelig intens lobbyvirksomhet,» sier CFJ-grunnlegger Emma Håkansson. «Det ville reflektere svært dårlig på Europakommisjonen å vise at industrimakt kan påvirke og svekke lovgivning som EU har kalt ekstremt viktig.»
Virkningen på bakken
Avskoging blir et mer presserende problem, spesielt i Brasil, hvor storfebeiter utgjør anslagsvis 80 % av avskoget land i Amazonas. Delstaten Pará i Amazonas har blitt hardest rammet, med tap av 13 millioner hektar regnskog mellom 2002 og 2025, ifølge dataplattformen Global Forest Watch.
Maria Gorete Rios er en småbruker med 78 hektar land i Pará. I 2025 ble hun den første bonden i delstaten som satte elektroniske øremerker på sine 78 storfe, og skapte en digital oversikt for å bevise at de ble oppdrettet på land som ikke var avskoget. Rios er en del av Pará Sustainable Cattle Program, en lokal myndighetspolitikk som tar sikte på å oppnå full sporbarhet for delstatens 26 millioner storfe innen 2030. Dette representerer den nest største storfebestanden i Brasil, hvorfra 2 589 tonn lær ble eksportert til EU i 2024 og 2025, ifølge forskning fra Earthsight.
Maria Gorete Rios, en småbruker i Pará. Foto: Courtesy of Solidaridad
«Avskoging skaper denne drivhuseffekten, som varmer opp planeten, og så kommer det ingen regn,» sier Rios. «Snart kan vi møte en stor tørke med ankomsten av El Niño [et værfenomen hvor høyere enn normale overflatetemperaturer i deler av Stillehavet forårsaker ekstreme klimahendelser som tørke og flom]. Det blir varmere – vi kan føle det selv. Så jeg gjør min del: Jeg beskytter miljøet gjennom permanente verneområder, jeg tar vare på dyrene mine, og jeg har ikke vannproblemer.»
Rios er bekymret for de potensielle konsekvensene hvis lær ekskluderes fra EUDR, spesielt siden avskoging allerede er økonomisk belønnet. «Jeg tror det ville være mindre press for å redusere avskoging. Det er fortsatt denne ideen om at det er lettere å rydde skogland for å oppdra storfe,» sier hun. «Folk gjør bare ting på riktig måte når det kreves av loven og når det påvirker lommeboken deres. Det er synd, for det finnes ingen annen vei enn å produsere samtidig som man beskytter miljøet.»
Les Mer
Kan merker som Veja bidra til å bevare Amazonas?
Ved å betale en premie for villgummi, håper Veja å oppmuntre produsenter til å la skogen stå. Men penger alene løser ikke problemet.
Av Sophie Benson
Mens Brasils skoger er langt unna EUs beslutningstakere i Brussel, sier Rice at de har makt til å gjøre en global forskjell med EUDR. «EU har faktisk betydelig økonomisk innflytelse over bærekraften til brasiliansk storfeproduksjon,» sier han. «Å inkludere lær i denne loven er en ekstremt kostnadseffektiv måte for EU å bidra til å beskytte Amazonas mot ytterligere avskoging forårsaket av storfedrift.» Dette kan ha en positiv ringvirkning for EUs bredere klimamål, legger han til. «Den nyeste vitenskapelige forskningen sier at Amazonas er på randen av å tippe over i kollaps.»
En oppfordring til handling for motemerker
I hjertet av Client Earths kampanje for å inkludere lær i EUDR er et åpent brev til moteindustrien – spesielt merker som bruker lær – som oppfordrer dem til offentlig å støtte lovgivningen før fristen 1. juni. «Dessverre blir stillheten deres i denne samtalen sett på som enighet med kravene fra lærlobbyistene,» sier Rice. «Spørsmålet bærekraftsteam i motemerker bør stille seg selv er: vil vi ha avskogingsfritt lær eller ikke? Hvis det betyr noe for merket og kundene deres, så er dette deres beste sjanse til å ha en mening. Hvis de ikke snakker opp, vil beslutningen bli tatt uten dem.»
Offentlige kommentarer til EUDR-endringene er synlige, men kan sendes inn anonymt. Det er uklart hvor mange merker som har tatt offentlig stilling til å inkludere lær i loven, selv om mange merker allerede har retningslinjer for avskogingsfritt lærinnkjøp.
«For noen selskaper vil det bety å gå fra sin egen interne politikk til et politisk rom, noe jeg forstår kan føles som et stort skritt,» sier CFJs Håkansson. «Men det er veldig viktig, for mote er iboende politisk, så industrien har et ansvar for å engasjere seg i det rommet.»
Industrien har gjort sine egne forpliktelser gjennom flerpartsavtaler og fond. I juni 2023 lanserte Textile Exchange og Leather Working Group «Deforestation-Free Call to Action for Leather», med merkeunderskrivere som Adidas, H&M Group og Inditex. Samme år forsterket Kering sin forpliktelse til å avslutte avskoging i sine forsyningskjeder innen 2025. Deretter, i 2025, lanserte WWF og Tapestry (som eier Coach, Kate Spade og Stuart Weitzman) «Deforestation-Free Leather Fund», med mål om å samle inn 10 millioner dollar fra merker for å støtte investeringer på gårdsnivå i sporbarhetssystemer og forbedringer. Leather Working Group, Kering og Tapestry avslo å kommentere EUDR offentlig.
På mange måter fremhever stillheten fra merkene behovet for regulering, sier Rycroft. «EUDR ble innført for å stoppe avskoging ved å bryte markedsdynamikken som holder syklusen i gang. Det hever standarden for selskaper og merker som er tregere til å handle på bærekraft, slik at alle blir løftet opp til en minimumsstandard.»
Anke Schulmeister-Oldenhove, skogsjef ved WWFs europeiske politiske kontor, la til via e-post: «Å ekskludere lær – en av råvarene med det høyeste avskogingsfotavtrykket blant de som opprinnelig var dekket av loven – viser en tilsidesettelse av klare bevis på miljøskade. Unntaket etterlater forbrukere usikre på om produktene de kjøper virkelig er avskogingsfrie og tvinger ansvarlige merker til å operere i et ubalansert marked.»
Med flere nye lover rettet mot mote i horisonten, sier Rice at å ekskludere lær fra EUDR kan skape en presedens som oppmuntrer lobbyister. «Hvis lær ekskluderes basert på industriargumenter som blir motbevist, setter det et veldig dårlig eksempel for andre industrier,» sier han. «De kan tenke: 'Vi trenger ikke vitenskapen på vår side, vi trenger ikke å bevise at vi allerede er bærekraftige og avskogingsfrie – vi trenger bare en kraftig lobby-maskin i Brussel for å unngå gransking og juridiske forpliktelser.'»
Rice fra Client Earth sier at å inkludere lær i EUDR burde være en «selvfølge» for merker. «Motemerker vil fortsette å ta risikoen ved å hente lær knyttet til avskoging i Amazonas, tyveri av urfolksland eller menneskerettighetsbrudd. Den typen omdømmeskade kommer med en reell kostnad,» sier han. «Så ikke bare mister de fordelen av et EU-omfattende system som sikrer at lær er avskogingsfritt, men de står også overfor alvorlige økonomiske og omdømmemessige risikoer.» Lær hentet i Europa er avskogingsfritt, sporbart og lovlig, men det bærer fortsatt risikoen for å være «skittent» hvis det kommer utenfra loven.
Lærindustrigrupper kan ha mye innflytelse, men Rycroft er oppmuntret av fremgangen merker allerede har gjort med å rydde opp i sine lærforsyningskjeder. «Jeg er alltid en optimist,» sier hun. «Det er noen som tydeligvis slår tilbake mot det, men mange selskaper har satt opp sterke interne systemer. De har allerede investert i sine forsyningskjeder og gjør endringen. Så de jobber også med beslutningstakere for å holde standardene høye.»
Ofte stilte spørsmål
Her er en liste over vanlige spørsmål om lærlobbyen kan omforme fremtiden til moteindustrien, utformet for å være klar, naturlig og informativ
Spørsmål på nybegynnernivå
Q Hva er lærlobbyen
A Det er et begrep for den mektige gruppen av selskaper bransjeorganisasjoner og bønder som produserer og selger lær De jobber sammen for å fremme lær og påvirke moteindustriens regler og trender
Q Hvorfor vil lærlobbyen omforme moten
A Fordi lærets markedsandel blir utfordret av billigere syntetiske materialer og nye plantebaserte alternativer Lobbyen ønsker å beskytte lærets omdømme og holde det som et toppvalg for designere og forbrukere
Q Er lær dårlig for miljøet
A Det er komplisert Tradisjonell lærproduksjon bruker mye vann kjemikalier for garving og bidrar til avskoging for storfedrift Imidlertid er lær et naturlig slitesterkt materiale som kan vare i flere tiår i motsetning til mange syntetiske stoffer som er laget av plast og ikke brytes ned biologisk
Q Hva er forskjellen mellom ekte lær og vegansk lær
A Ekte lær kommer fra dyrehuder Vegansk lær er en generell betegnelse for ethvert lærlignende materiale som ikke er laget av dyr Det kan være syntetisk eller laget av planter
Q Er lærlobbyen imot vegansk lær
A Ikke alltid men de er veldig kritiske til plastbasert vegansk lær De argumenterer for at syntetiske stoffer bare er plast forurenser havet med mikroplast og ikke varer like lenge noe som skaper mer avfall De er mer åpne for nye plantebaserte alternativer men argumenterer fortsatt for at ekte lær er overlegent i kvalitet og sirkularitet
Avanserte nyanserte spørsmål
Q Hvordan endrer lærlobbyen faktisk moteindustriens regler
A De lobbyer myndigheter og moteorganisasjoner for å
Definere lær strengt for å ekskludere bundet eller resirkulert materiale
Presse på for strengere merkingslover slik at vegansk lær må merkes tydelig som plast
Påvirke bærekraftssertifiseringer til å sette høye standarder som gjør det vanskeligere for syntetiske stoffer å bli sett på som miljøvennlige