Zlokalizowane w mediolańskiej siedzibie Keringa, Material Innovation Lab (MIL) posiada kolekcję ponad 8 000 próbek zrównoważonych materiałów pochodzących od ponad 600 producentów i innowatorów. Dyrektor Christian Tubito i jego zespół spędzili 13 lat na starannym budowaniu tego archiwum, poszukując, testując i pilotażowo wdrażając każdy materiał, aby określić, które z nich mają potencjał do skalowania.

Jednak przekonanie projektantów zawsze było trudne. Kalendarz modowy pozostawia tylko wąskie okna, w których projektanci są otwarci na nowe pomysły, a dopasowanie dotyku lub układu nowych, bardziej zrównoważonych materiałów do ich oczekiwań może zająć lata. Niektóre materiały przebiły się, ale większość utknęła w projektach pilotażowych lub kolekcjach kapsułowych. Kering MIL nie jest osamotniony w stawianiu czoła temu wyzwaniu: w ciągu ostatniego roku kilka dobrze znanych, dobrze finansowanych startupów zajmujących się innowacjami materiałowymi potknęło się lub całkowicie zamknęło, nie będąc w stanie zapewnić sobie adopcji przez marki, która jest potrzebna do wprowadzenia ich innowacji do mainstreamu.

Podczas Tygodnia Mody w Mediolanie we wrześniu Kering MIL i platforma inkubacji talentów S Style zaprezentują Wardrobe Edition — trzecią wspólną współpracę i najnowsze przedsięwzięcie Tubito mające na celu pokazanie projektantom luksusowym, co może zaoferować jego sieć innowatorów. Opracowana w ciągu ostatniego roku Wardrobe Edition obejmuje 10 kompletnych stylizacji, z których każda została stworzona przez innego wschodzącego projektanta. W przeciwieństwie do niektórych innych programów inkubacyjnych, projektanci otrzymali wynagrodzenie za swoją pracę oraz wsparcie marketingowe i biznesowe od mentorów programu przez cały proces.

Palestyńczyk Ayham Hassan na nowo wyobraził sobie tradycyjne rzemiosło, używając Lunaform od Gozen i roślinnych opalizujących pigmentów od Sparxell. Marka obuwia z siedzibą w Tbilisi, Invasive Modification, po raz pierwszy wkroczyła w świat odzieży, używając tkaniny imitującej futro wykonanej z wełny przez Lanificio Becagli. Hinduska Srushti Patil eksperymentowała z warzonym białkiem Spiber i jedwabiem Taroni, uprawianym z wykorzystaniem praktyk organicznej jedwabnictwa. „To sposób na ubranie innowacji” — mówi Tubito — „aby nadać im kształt wykraczający poza próbki, które mamy w naszym archiwum”.

Podczas gdy uznane domy mody często mają formalne procesy pracy i zespoły projektowe podzielone na osobne działy (tkaniny, wykończenia, rozwój produktu, sourcing), wschodzący projektanci mają swobodę eksperymentowania i elastyczność, aby łatwiej włączać innowacje — wyjaśnia.

Aby wypchnąć projektantów poza ich strefy komfortu i przenieść ich z odziedziczonych sposobów pracy w bardziej zabawowy sposób myślenia, projektanci odzieży zostali poproszeni o tworzenie akcesoriów i odwrotnie. Tubito mówi, że zadziałało to cuda, wywracając proces projektowania do góry nogami i prowadząc do nieoczekiwanych rezultatów. „Większość z nich nie zaczęła od szkicu” — mówi. Zamiast tego „zaczęli od wielu pytań” — o to, jak działają materiały, jak je zoptymalizować pod kątem mody lub jak współpracować z innowatorami.

Prezentowane innowacje obejmowały od regeneracyjnych włókien naturalnych po włókna z recyklingu i bionanocelulozowe materiały (nanostruktury pochodzące z pulpy roślinnej, drewna i pozostałości rolniczych), ale w tym roku szczególny nacisk położono na alternatywy dla skóry, zgodnie z nowym strategicznym celem Keringa, jakim jest ograniczenie zużycia dziewiczej skóry zwierzęcej o 30% przed 2028 rokiem.

Kilka z prezentowanych innowacji to bezpośrednie alternatywy dla skóry zwierzęcej. Francuska marka dzianin Matho współpracowała z Ephea, alternatywą na bazie grzybni od włoskiego startupu biomateriałowego Sqim, którą należąca do Keringa Bottega Veneta już sprzedaje w formie portfeli, kart na karty i breloczków. Tymczasem mediolański projektant Giuseppe Buccinnà połączył Planetę od Pasubio, materiał hybrydowy wykonany z recyklingowanego poliamidu pochodzącego z opon po zakończeniu eksploatacji, zmieszanego z naturalnymi białkami i biopolimerami, z Innovera od Modern Meadow, składnikiem na bazie biologicznej. Materiał ten może być przetwarzany w celu uzyskania zamszu w stylu nappa lub tłoczonych wykończeń.

Projektantka Omôl, Nathalie Chebou-Moth, wykorzystała swoją charakterystyczną linię Totem do stworzenia obuwia z jedwabiu Taroni (jedwabiu produkowanego w ramach organicznego jedwabnictwa) oraz Elevate, alternatywy dla skóry na bazie białka i roślin od Uncaged Innovations.
Zdjęcie: Dzięki uprzejmości Omôl

„Proces był w dużej mierze podobny do pracy ze standardowymi materiałami, choć wymagał większej uwagi na wytrzymałość szwów i grubość materiału” — mówi Buccinnà. Ponieważ materiał został zaprojektowany tak, aby zachowywał się jak tradycyjna skóra, zauważa, że jego prośby były bardzo podobne do tych, które kierowałby do konwencjonalnej garbarni. Wybrał dwie różne gramatury — jedną na torbę, a drugą na odzież — i przetestował różne kleje, aby uzyskać pożądany układ. „Byliśmy również w stanie stworzyć niestandardowy kolor poza standardową gamą, co było kluczowe dla uchwycenia koncepcyjnej wizji odzieży”.

Innowacja wymaga iteracji i to był powracający motyw. Bhumi, założona przez holenderską projektantkę Emmę Van Engelen, znana jest z drukowanych w 3D toreb, noszonych przez celebrytki takie jak Julia Fox i Nicola Coughlan z Bridgertonów. Na potrzeby Wardrobe Edition Van Engelen połączyła siły z BioCirflex3D, biopochodnym, w pełni kompostowalnym i nadającym się do recyklingu zamiennikiem standardowych filamentów do druku 3D, opracowanym przez izraelski startup Balena.

Na potrzeby Wardrobe Edition projektantka Bhumi, Emma Van Engelen, udoskonaliła swoje charakterystyczne torby drukowane w 3D (pokazane po lewej) przy użyciu BioCirflex3D, biopochodnego, w pełni kompostowalnego i nadającego się do recyklingu filamentu (szkic po prawej).
Zdjęcia: Dzięki uprzejmości Bhumi

Początek był trudny — mówi Van Engelen. Podczas gdy konwencjonalne filamenty zostały szeroko przetestowane przez różnych producentów, a typowe problemy mają znane rozwiązania, BioCirflex3D wymagał wielu prób i błędów. „Gdy tylko zdałam sobie sprawę, że mogę fizycznie rozciągnąć filament między dłońmi, wiedziałam, że to będzie bardzo inne wyzwanie” — mówi. Przez tygodnie każdy wydruk kończył się niepowodzeniem, ponieważ materiał rozciągał się wokół kół zębatych i zapychał maszynę. Bez rówieśników, do których mogłaby się zwrócić o radę, Van Engelen zajęło kilka miesięcy doprowadzenie go do działania. „Skupienie na eksperymentowaniu, kreatywności i jakości ponad ilością sprawiło, że był to jeden z moich ulubionych projektów, w jakich brałam udział”.

Na drugim końcu spektrum tekstyliów londyński projektant Maximilian Raynor współpracował z Made for a Woman, marką akcesoriów z Madagaskaru, aby stworzyć gotowe do noszenia elementy z ich charakterystycznego materiału rafia. Wkrótce zdali sobie sprawę, że rzemieślnicy nie mogą wyprodukować całej odzieży — była zbyt skomplikowana i wykraczała poza ich specjalizację — więc przeszli do tworzenia paneli, które zespół Raynora mógł ciąć i szyć w Londynie. „Tworzenie tak skomplikowanej tkaniny jest niezwykle czasochłonne, a razem z rzemieślnikami z Made for a Woman znaleźliśmy równowagę między odważnym, unikalnym designem a tym, co realistycznie osiągalne” — mówi Raynor. „Jestem dumny, że pracuję z materiałem, którego ludzie nie są przyzwyczajeni widzieć w tak ekstremalnym, wysokomodorowym kontekście”.

Londyński projektant Maximilian Raynor współpracował z marką akcesoriów z Madagaskaru Made for a Woman, aby opracować gotowe do noszenia elementy z ich charakterystycznego materiału rafia.
Zdjęcie: Dzięki uprzejmości Maximiliana Raynora

Gdzie indziej specjalista od gorsetów Lorenzo Seghezzi pracował z Lunaform od Gozen, materiałem w 100% biopochodnym z nanocelulozy, wytwarzanym w procesie kontrolowanej fermentacji mikroorganizmów. To było „stymulujące wyzwanie” — mówi Seghezzi, który chciał wzmocnić surowy materiał, aby był wystarczająco mocny na jeden z jego charakterystycznych gorsetów. Surowy Lunaform był cienki, ale wytrzymały, ale standardowe podklejenie czyniło go zbyt grubym i wyginał się pod naciskiem, jakiego wymaga gorset. Następnie spróbował połączyć go z drobno tkaną bawełnianą tkaniną coutil — podobnie jak użyłby jedwabnej tafty lub satyny — ale to oznaczało, że nie był tak gładki ani bezszwowy.

Ostatecznie Seghezzi zdecydował się na łączenie materiałów za pomocą dwustronnej włókniny termotopliwej. Jak mówi: „To było fascynujące doświadczenie, które wypchnęło nas poza strefę komfortu i zmusiło do wymyślania innowacyjnych rozwiązań technicznych”.

Pozyskiwanie projektantów

W obliczu cofania regulacji, politycznej reakcji i zmieniających się priorytetów jasne jest, że zrównoważony rozwój doświadcza pewnego spowolnienia. Zaangażowanie projektantów jest ważniejsze niż kiedykolwiek, a same wskaźniki zrównoważonego rozwoju ich nie przekonają — materiały muszą również dobrze działać.

Mimo to praca z nowymi i nieznanymi materiałami może być onieśmielająca dla projektantów — mówi Giorgia Cantarini, założycielka S Style. Na potrzeby Wardrobe Edition niektórzy projektanci prosili o duże ilości używanego materiału, aby mieć dużo miejsca na błędy. Częścią roli Cantarini było zwiększanie ich pewności siebie i zachęcanie ich do traktowania tego jak każdej innej odzieży. „Moim zadaniem jest prowadzenie projektantów, aby nie przestraszyli się i nie zrezygnowali ze swojej kreatywności lub nie prosili o zbyt wiele” — wyjaśnia. „Staram się im mówić, że nowy materiał nie jest ograniczeniem. Mogą wykorzystać swoją wiedzę, aby osiągnąć wszystko, co mają na myśli”.

StrzałkaStrzałka

Tubito i jego zespół w MIL pełnili rolę ekspertów technicznych, pomagając projektantom współpracować z innowatorami, udoskonalać bardziej zrównoważone materiały i dostosowywać je do ich potrzeb. To była krzywa uczenia się dla wszystkich zaangażowanych — gdy Kering MIL współpracuje z markami Keringa, zwykle łączy siły z zespołami badawczo-rozwojowymi, ds. rozwoju tkanin lub rozwoju produktu, a nie z projektantami. „Musieliśmy wymyślić, jak przełożyć rzeczy na ich język kulturowy” — mówi Tubito. „Projektanci przemysłowi lub czysto produktowi są przyzwyczajeni do pracy z ograniczeniami, ale projektanci mody są uczeni, aby zaczynać od czystej wizji, bez uwzględniania ograniczeń. Więc nie mogliśmy w ogóle używać słowa „ograniczenia”; zamiast tego rozmawialiśmy o eksperymentowaniu i potencjale materiałów — wyzwaniach, które mogą pokonać”.

Większość projektantów mody wychodzących ze szkół mody uczy się projektować z wizją na pierwszym miejscu, a łańcuchem dostaw na drugim. Zaczynanie od włókna lub tkaniny, a następnie tworzenie odzieży w granicach materiału i jego procesów produkcyjnych było nowym doświadczeniem. Ale to jest istota zrównoważonego rozwoju — praca z ograniczonymi zasobami, a nie zachęcanie do nadmiaru. Projektanci uznali to za mile widziane wyzwanie. „Musiałem myśleć znacznie bardziej kompleksowo od samego początku o tym, jak materiał będzie się zachowywał podczas późniejszych etapów rozwoju i konstrukcji” — zauważa Kuai Li, projektant w Quine Li, który pracował z alternatywą dla jedwabiu AMSilk, recyklingowaną celulozą Circulose i warzonym włóknem białkowym Spiber. „Uważam, że to była bardzo pozytywna i produktywna współpraca”.

Hinduska Srushti Patil eksperymentowała z warzonym białkiem Spiber i jedwabiem Taroni, uprawianym z wykorzystaniem praktyk organicznego jedwabnictwa. Zdjęcie: Dzięki uprzejmości Srushti Patil

Tubito ma nadzieję, że gdy projekt zadebiutuje w przyszłym miesiącu, zwróci uwagę na innowacje, które Kering MIL rozwija, i zachęci zarówno marki należące do Keringa, jak i inne do wypróbowania ich w bardziej komercyjnych kontekstach. Nawet gdy Kering łączy popyt na materiały w swoich markach, aby uzyskać większe wolumeny, Tubito mówi, że potrzebne jest szersze wsparcie branży, aby skalować te innowacje, zwłaszcza że wiele z nich wymaga infrastruktury przemysłowej.

„Sam Kering nie może skalować innowacji; nie przesuwamy wystarczająco dużych wolumenów” — mówi Tubito. „Aby naprawdę wprowadzić na rynek następną generację materiałów i technologii, musimy dzielić się nie tylko popytem, ale także wysiłkiem, ryzykiem i zaangażowaniem potrzebnymi do zbudowania stojącej za nimi zdolności przemysłowej. Mamy więc nadzieję, że te kreatywne interpretacje posłużą jako punkt wyjścia dla innowatorów, gdzie inne marki i producenci pomogą im podjąć kolejne kroki w kierunku skalowania”.

Często zadawane pytania
Oto lista często zadawanych pytań dotyczących inicjatywy Keringa z 10 projektantami, napisana naturalnym i przystępnym tonem



Ogólne tło



1 Co dokładnie robi Kering z tymi 10 projektantami

Kering zaprosił 10 projektantów z różnych dziedzin, aby na nowo przemyśleli, jak używamy materiałów. Celem jest wyzwanie dla projektantów, aby stworzyli nowe, innowacyjne sposoby wytwarzania tkanin i produktów, które są bardziej zrównoważone niż to, czego używamy dzisiaj, a nie tylko modyfikowali istniejące.



2 Dlaczego luksusowy gigant, taki jak Kering, to robi

Luksusowa moda opiera się na wysokiej jakości rzadkich materiałach, ale branża jest ogromnym zanieczyszczaczem. Kering wie, że aby pozostać istotnym i odpowiedzialnym, musi znaleźć nowe, czyste sposoby pozyskiwania i tworzenia materiałów. Chodzi o zabezpieczenie swojej działalności na przyszłość i zaspokojenie rosnącego popytu na ekologiczny luksus.



3 Kim są ci 10 projektantów

To mieszanka uznanych i wschodzących talentów z całego świata, obejmująca modę, projektowanie produktów i naukę o materiałach. Kering nie opublikował jednej statycznej listy, ponieważ często rotują lub dodają projektantów, ale inicjatywa skupia się na wniesieniu świeżego spojrzenia spoza tradycyjnej bańki luksusowej do rozwiązywania problemów materiałowych.



4 Czy to tylko chwyt marketingowy

Nie. Chociaż generuje to dobre PR, Kering ma historię inwestowania w zrównoważony rozwój. Ta inicjatywa to praktyczny projekt badawczo-rozwojowy. Projektanci mają dostęp do laboratoriów i łańcucha dostaw Keringa, aby faktycznie testować i tworzyć prototypy swoich pomysłów, a nie tylko rysować ładne obrazki.



Proces projektowania i materiały



5 Nad jakimi zrównoważonymi materiałami pracują

Patrzą na wszystko, od biofabrykowanych skór po nowe sposoby recyklingu odpadów tekstylnych w wysokiej jakości włókna. Badają również roślinne alternatywy dla jedwabiu i wełny, które wymagają mniej wody i ziemi.



6 Czym to się różni od używania po prostu recyklingowanego poliestru

Recyklingowany poliester to dobry początek, ale nadal opiera się na plastiku. Kering dąży do materiałów regeneracyjnych i cyrkularnych. Oznacza to materiały, które albo całkowicie się rozkładają na końcu swojego życia, albo