A Kering milánói központjában található Material Innovation Lab (MIL) több mint 8000 fenntartható anyagmintát őriz, amelyeket több mint 600 gyártótól és újítótól gyűjtöttek össze. Christian Tubito igazgató és csapata 13 évet töltött ennek az archívumnak a gondos felépítésével, felkutatva, tesztelve és kipróbálva minden egyes anyagot, hogy kiderítsék, melyeknek van esélyük a nagyüzemi alkalmazásra.

A tervezők meggyőzése azonban mindig is nehéz feladat volt. A divatnaptár csak szűk időablakokat hagy arra, amikor a tervezők nyitottak az új ötletekre, és az új, fenntarthatóbb anyagok tapintásának vagy esésének az elvárásaikhoz igazítása évekig is eltarthat. Néhány anyag áttörést ért el, de a legtöbb megrekedt a pilot projektek vagy kapszulakollekciók szintjén. A Kering MIL nincs egyedül ezzel a kihívással: az elmúlt évben több jól ismert, jól finanszírozott anyaginnovációs startup is megbotlott vagy teljesen bezárt, mivel nem tudták biztosítani a márkák általi elfogadást, amely ahhoz kellett volna, hogy innovációikat a mainstreambe vigyék.

A szeptemberi milánói divathéten a Kering MIL és az S Style tehetséggondozó platform bemutatja a Wardrobe Editiont – harmadik közös együttműködésüket és Tubito legújabb törekvését, hogy megmutassa a luxustervezőknek, mit kínálhat az innovátorhálózata. Az elmúlt év során kifejlesztett Wardrobe Edition 10 teljes szettet vonultat fel, amelyeket különböző feltörekvő tervezők készítettek. Más inkubációs programoktól eltérően a tervezők fizetést kaptak a munkájukért, és a folyamat során marketing- és üzleti tanácsadást kaptak a program mentoraidól.

A palesztin Ayham Hassan hagyományos kézműves technikákat gondolt újra a Gozen Lunaformjának és a Sparxell növényi alapú irizáló pigmentjeinek felhasználásával. A Tbiliszi székhelyű Invasive Modification cipőmárka először merészkedett a ruházati termékek világába, a Lanificio Becagli gyapjúból készült szőrmehatású anyagát használva. Az indiai Srushti Patil a Spiber főzött fehérjéjével és a Taroni selymével kísérletezett, amelyet organikus selyemhernyó-tenyésztési eljárásokkal állítottak elő. „Ez egy módja annak, hogy felöltöztessük az innovációkat – mondja Tubito –, hogy olyan formát adjunk nekik, amely túlmutat az archívumunkban őrzött mintákon.”

Míg a nagy házak gyakran formális munkafolyamatokkal és külön részlegekre osztott tervezőcsapatokkal rendelkeznek (szövetek, felületek, termékfejlesztés, beszerzés), a feltörekvő tervezőknek megvan a szabadságuk a kísérletezésre és a rugalmasságuk az innovációk könnyebb beépítésére – magyarázza.

Hogy a tervezőket a komfortzónájukon túlra lökjék, és az örökölt munkamódszerekből egy játékosabb szemléletmódba tereljék őket, a ruházati tervezőket arra kérték, hogy kiegészítőket készítsenek, és fordítva. Tubito szerint ez csodákat tett, feje tetejére állította a tervezési folyamatot, és váratlan eredményekhez vezetett. „A legtöbben nem vázlattal kezdték – mondja. Ehelyett „sok kérdéssel kezdték” – arról, hogyan működnek az anyagok, hogyan optimalizálhatók a divat számára, vagy hogyan lehet együttműködni az innovátorokkal.

A bemutatott innovációk a regeneratív természetes szálaktól az újrahasznosított szálakon át a bioalapú nanocellulózokig (növényi pépből, fából és mezőgazdasági maradékanyagokból származó nanoméretű struktúrák) terjedtek, de idén különös hangsúlyt kapott a bőrhelyettesítők témája, összhangban a Kering új stratégiai céljával, hogy 2028 előtt 30%-kal csökkentse a szűz állati bőr felhasználását.

A bemutatott innovációk közül több közvetlen alternatívája az állati bőrnek. A francia Matho kötöttáru-márka az Epheával dolgozott, amely az olasz Sqim biotechnológiai startup micéliumalapú alternatívája, és amelyet a Kering tulajdonában lévő Bottega Veneta már árul pénztárca, kártyatartó és kulcstartó formájában. Eközben a milánói Giuseppe Buccinnà tervező a Pasubio Planetáját – amely újrahasznosított, élettartamuk végére ért gumiabroncsokból származó poliamidból, természetes fehérjékkel és biopolimerekkel kevert hibrid anyag – kombinálta a Modern Meadow Innoverájával, egy bioalapú komponenssel. Ez az anyag nappa stílusú velúrként vagy dombornyomott felületként dolgozható fel.

Az Omôl tervezője, Nathalie Chebou-Moth a márka védjegyének számító Totem vonalára támaszkodva készített lábbeliket Taroni selyemből (organikus selyemhernyó-tenyésztéssel előállított selyem) és Elevate-ből, az Uncaged Innovations fehérje- és növényalapú bőrhelyettesítőjéből.
Fotó: Omôl jóvoltából

„A folyamat nagyrészt hasonló volt a standard anyagokkal való munkához, bár több figyelmet igényelt a varrásszilárdság és az anyagvastagság tekintetében” – mondja Buccinnà. Mivel az anyagot úgy tervezték, hogy úgy viselkedjen, mint a hagyományos bőr, megjegyzi, hogy a kérései nagyon hasonlóak voltak azokhoz, amelyeket egy hagyományos bőrgyárhoz intézne. Két különböző súlyt választott – egyet a táskához és egyet a ruhadarabhoz –, és különböző ragasztókat tesztelt a kívánt esés eléréséhez. „Sikerült egyedi színt is létrehoznunk a standard színskálán kívül, ami kulcsfontosságú volt a ruha koncepcionális víziójának megragadásához.”

Az innováció iterációt igényel, és ez visszatérő téma volt. A holland Emma Van Engelen által alapított Bhumi 3D-nyomtatott táskáiról ismert, amelyeket olyan hírességek viselnek, mint Julia Fox és a Bridgerton Nicola Coughlanja. A Wardrobe Editionhoz Van Engelen a BioCirflex3D-vel dolgozott együtt, amely az izraeli Balena startup által kifejlesztett, bioalapú, teljesen komposztálható és újrahasznosítható alternatívája a standard 3D-nyomtatási filamenteknek.

A Wardrobe Editionhoz a Bhumi tervezője, Emma Van Engelen továbbfejlesztette védjegyének számító 3D-nyomtatott táskáit (balra) a BioCirflex3D, egy bioalapú, teljesen komposztálható és újrahasznosítható filament felhasználásával (jobbra a vázlat).
Fotók: Bhumi jóvoltából

Nehéz kezdet volt – mondja Van Engelen. Míg a hagyományos filamenteket számos gyártó széles körben tesztelte, és a gyakori problémákra ismert megoldások léteznek, a BioCirflex3D sok próbálkozást és hibát igényelt. „Amint rájöttem, hogy fizikailag ki tudom nyújtani a filamentet a kezeim között, tudtam, hogy ez nagyon más kihívás lesz” – mondja. Hetekig minden nyomtatás meghiúsult, mert az anyag a fogaskerekek köré nyúlt és eltömítette a gépet. Mivel nem voltak társak, akikhez tanácsért fordulhatott volna, Van Engelennek hónapokba telt, mire működésre bírta. „A kísérletezésre, kreativitásra és minőségre helyezett hangsúly a mennyiség helyett az egyik kedvenc projektemmé tette ezt, amelyben valaha részt vettem.”

A textilspektrum másik végén a londoni Maximilian Raynor tervező a Made for a Woman-nal, egy madagaszkári kiegészítőmárkával dolgozott együtt, hogy védjegyének számító raffia anyagukból készre szabott ruhadarabokat hozzon létre. Hamar rájöttek, hogy a kézművesek nem tudják elkészíteni a teljes ruhadarabot – túl bonyolult volt és kívül esett a szakértelmükön –, ezért áttértek a panelek készítésére, amelyeket Raynor csapata Londonban tudott szabni és varrni. „Egy ilyen bonyolult textília elkészítése rendkívül időigényes, és a Made for a Woman kézműveseivel együtt megtaláltuk az egyensúlyt a merész, egyedi design és a reálisan megvalósítható között” – mondja Raynor. „Büszke vagyok arra, hogy olyan anyaggal dolgozhatok, amelyet az emberek nem szoktak meg ilyen extrém, high-fashion kontextusban látni.”

A londoni Maximilian Raynor tervező a madagaszkári Made for a Woman kiegészítőmárkával együttműködve fejlesztett készre szabott ruhadarabokat védjegyüknek számító raffia anyagukból.
Fotó: Maximilian Raynor jóvoltából

Másutt Lorenzo Seghezzi fűzőspecialista a Gozen Lunaformjával dolgozott, amely egy 100%-ban bioalapú nanocellulóz anyag, mikroorganizmusok ellenőrzött fermentációjával előállítva. „Stimuláló kihívás” volt – mondja Seghezzi, aki meg akarta erősíteni a nyersanyagot, hogy elég erős legyen az egyik védjegyének számító fűzőjéhez. A nyers Lunaform vékony, de szilárd volt, de a standard megerősítés túl vastaggá tette, és meghajlott a fűző által megkövetelt nyomás alatt. Ezután megpróbálta finom szövésű pamut coutil-ral párosítani – hasonlóan ahhoz, ahogyan selyemtaftot vagy szatént használna –, de ez azt jelentette, hogy nem volt olyan sima és varratmentes.

Végül Seghezzi a kétoldalas ragasztófátyol segítségével történő ragasztás mellett döntött, és azt mondja: „Lenyűgöző élmény volt, amely kilökött minket a komfortzónánkból, és arra késztetett, hogy innovatív technikai megoldásokat találjunk ki.”

A tervezők bevonása

A szabályozási visszalépések, a politikai ellenreakció és a változó prioritások miatt egyértelmű, hogy a fenntarthatóság valamiféle visszaeséssel néz szembe. A tervezők bevonása fontosabb, mint valaha, és önmagukban a fenntarthatósági mutatók nem fogják megnyerni őket – az anyagoknak is jól kell teljesíteniük.

Ennek ellenére az új és ismeretlen anyagokkal való munka ijesztő lehet a tervezők számára – mondja Giorgia Cantarini, az S Style alapítója. A Wardrobe Editionhoz néhány tervező nagy mennyiségű anyagot kért, hogy bőven legyen terük hibázni. Cantarini szerepének része volt az önbizalmuk növelése és annak bátorítása, hogy úgy kezeljék, mint bármely más ruhadarabot. „Az én feladatom, hogy irányítsam a tervezőket, hogy ne ijedjenek meg és ne adják fel a kreativitásukat, vagy ne kérjenek túl sokat” – magyarázza. „Igyekszem elmondani nekik, hogy egy új anyag nem korlátozás. Felhasználhatják a tudásukat, hogy elérjék, amit elképzeltek.”

Tubito és MIL-es csapata technikai szakértőkként szolgált, segítve a tervezőket az innovátorokkal való együttműködésben, a fenntarthatóbb anyagok finomításában és az igényeikhez való igazításában. Ez minden érintett számára tanulási folyamat volt – amikor a Kering MIL a Kering márkákkal dolgozik, általában kutatás-fejlesztési, szövetfejlesztési vagy termékfejlesztési csapatokkal partnerségben, nem tervezőkkel. „Ki kellett találnunk, hogyan fordítsuk le a dolgokat az ő kulturális nyelvükre” – mondja Tubito. „Az ipari tervezők vagy a tiszta terméktervezők hozzászoktak a korlátokkal való munkához, de a divattervezőket arra tanítják, hogy tiszta vízióval kezdjenek, a korlátok figyelembevétele nélkül. Ezért egyáltalán nem használhattuk a „korlátok” szót; helyette kísérletezésről és az anyagokban rejlő lehetőségekről beszéltünk – olyan kihívásokról, amelyeket le tudnak győzni.”

A divatiskolákból kikerülő legtöbb divattervezőt arra tanítják, hogy először a víziót tervezzék meg, és csak utána az ellátási láncot. Egy szállal vagy szövettel kezdeni, majd az anyag és gyártási folyamatai korlátain belül ruhadarabot létrehozni új élmény volt. De ez a fenntarthatóság lényege – véges erőforrásokkal dolgozni a túlzás ösztönzése helyett. A tervezők üdvözlendő kihívásnak találták. „A kezdetektől fogva sokkal átfogóbban kellett gondolkodnom arról, hogyan fog az anyag viselkedni a fejlesztés és a konstrukció későbbi szakaszaiban” – jegyzi meg Kuai Li, a Quine Li tervezője, aki az AMSilk selyemalternatívával, az újrahasznosított cellulózalapú Circuloséval és a Spiber főzött fehérjeszálával dolgozott. „Nagyon pozitív és produktív együttműködésnek találtam.”

Az indiai Srushti Patil a Spiber főzött fehérjéjével és a Taroni selymével kísérletezett, amelyet organikus selyemhernyó-tenyésztési eljárásokkal termesztettek. Fotó: Srushti Patil jóvoltából

Tubito reméli, hogy amikor a projekt jövő hónapban debütál, felhívja a figyelmet azokra az innovációkra, amelyeket a Kering MIL fejlesztett ki, és arra ösztönzi mind a Kering tulajdonában lévő, mind más márkákat, hogy kereskedelmi környezetben is kipróbálják azokat. Még akkor is, ha a Kering összevonja az anyagok iránti keresletet a márkái között a nagyobb mennyiségek elérése érdekében, Tubito szerint szélesebb iparági támogatásra van szükség ezen innovációk méretnöveléséhez, különösen mivel sokuk ipari infrastruktúrát igényel.

„A Kering önmagában nem tud méretnövelni egy innovációt; nem mozgatunk elég nagy mennyiségeket” – mondja Tubito. „Ahhoz, hogy valóban piacra vigyük a következő generációs anyagokat és technológiákat, nemcsak a keresletet kell megosztanunk, hanem az erőfeszítést, a kockázatot és az elkötelezettséget is, amely a mögöttük álló ipari kapacitás felépítéséhez szükséges. Ezért reméljük, hogy ezek a kreatív értelmezések kiindulópontként szolgálnak az innovátorok számára, ahol más márkák és gyártók segítenek nekik a következő lépésekben a méretnövelés felé.”



Gyakran Ismételt Kérdések
Íme egy lista a Kering 10 tervezővel kapcsolatos kezdeményezéséről szóló gyakori kérdésekről, természetes és közérthető hangnemben megírva



Általános Háttér



1 Pontosan mit csinál a Kering ezzel a 10 tervezővel

A Kering 10 különböző ter területről érkező tervezőt hívott meg, hogy újragondolják az anyaghasználatot A cél az, hogy kihívás elé állítsák a tervezőket, hogy új innovatív módokat találjanak a szövetek és termékek előállítására, amelyek fenntarthatóbbak, mint amit ma használunk, ahelyett, hogy csak a meglévőkön módosítanának



2 Miért csinálja ezt egy luxusóriás, mint a Kering

A luxusdivat kiváló minőségű ritka anyagokra támaszkodik, de az iparág hatalmas szennyező A Kering tudja, hogy ahhoz, hogy releváns és felelősségteljes maradjon, új tiszta módokat kell találnia az anyagok beszerzésére és előállítására Ez a jövőbiztosításról és a környezettudatos luxus iránti növekvő kereslet kielégítéséről szól



3 Kik ez a 10 tervező

Ők a világ minden tájáról érkező, bejáratott és feltörekvő tehetségek keveréke, a divat, a terméktervezés és az anyagtudomány területéről A Kering nem hozott nyilvánosságra egyetlen statikus listát, mivel gyakran rotálják vagy bővítik a tervezőket, de a kezdeményezés arra összpontosít, hogy friss szemeket hozzon a hagyományos luxusbuborékon kívülről az anyagproblémák megoldására



4 Ez csak egy marketingfogás

Nem Bár jó PR-t generál, a Keringnek van múltja a fenntarthatóságba való befektetésben Ez a kezdeményezés egy gyakorlati K+F projekt A tervezők hozzáférést kapnak a Kering laboratóriumaihoz és ellátási láncához, hogy ténylegesen teszteljék és prototípusokat készítsenek az ötleteikből, nem csak szép képeket rajzoljanak



A Design és Anyagfolyamat



5 Milyen fenntartható anyagokon dolgoznak

Mindent vizsgálnak a bio-előállított bőröktől kezdve a textilhulladék prémium szálakká történő újrahasznosításának új módjaiig Emellett növényi alapú alternatívákat is kutatnak a selyem és a gyapjú helyett, amelyek kevesebb vizet és földet igényelnek



6 Miben különbözik ez az újrahasznosított poliészter használatától

Az újrahasznosított poliészter jó kezdet, de még mindig műanyagra támaszkodik A Kering a regeneratív és körkörös anyagok felé tolódik el Ez olyan anyagokat jelent, amelyek vagy teljesen lebomlanak az életciklusuk végén, vagy