Niché au sein du siège de Kering à Milan, le Material Innovation Lab (MIL) détient une collection de plus de 8 000 échantillons de matériaux durables provenant de plus de 600 fabricants et innovateurs. Le directeur Christian Tubito et son équipe ont passé 13 ans à construire soigneusement cette archive, en repérant, testant et pilotant chaque matériau afin d'identifier ceux qui ont le potentiel de passer à l'échelle.

Cependant, convaincre les designers a toujours été difficile. Le calendrier de la mode ne laisse que d'étroites fenêtres pendant lesquelles les designers sont ouverts aux nouvelles idées, et il peut falloir des années pour que le toucher ou le tombé de nouveaux matériaux plus durables corresponde à leurs attentes. Certains matériaux ont percé, mais la plupart sont restés bloqués dans des projets pilotes ou des collections capsule. Kering MIL n'est pas seul à relever ce défi : au cours de l'année écoulée, plusieurs startups d'innovation matérielle bien connues et bien financées ont trébuché ou ont complètement cessé leurs activités, incapables d'obtenir l'adoption par les marques nécessaire pour amener leurs innovations dans le grand public.

Lors de la Fashion Week de Milan en septembre, Kering MIL et la plateforme d'incubation de talents S Style présenteront Wardrobe Edition — leur troisième collaboration et la dernière tentative de Tubito pour montrer aux designers de luxe ce que son réseau d'innovateurs peut offrir. Développée au cours de l'année écoulée, Wardrobe Edition présente 10 looks complets, chacun créé par un designer émergent différent. Contrairement à certains autres programmes d'incubation, les designers ont été rémunérés pour leur travail et ont reçu des conseils en marketing et en gestion de la part des mentors du programme tout au long du processus.

Le Palestinien Ayham Hassan a réimaginé l'artisanat traditionnel en utilisant Lunaform de Gozen et des pigments irisés d'origine végétale de Sparxell. La marque de chaussures basée à Tbilissi, Invasive Modification, s'est aventurée pour la première fois dans le prêt-à-porter, en utilisant un tissu à effet fourrure en laine de Lanificio Becagli. L'Indienne Srushti Patil a expérimenté la protéine brassée de Spiber et la soie Taroni, cultivée selon des pratiques de sériciculture biologique. « C'est une façon d'habiller les innovations », explique Tubito, « de leur donner une forme au-delà des échantillons que nous avons dans nos archives. »

Alors que les maisons établies ont souvent des flux de travail formels et des équipes de design divisées en départements distincts (tissus, finitions, développement de produits, approvisionnement), les designers émergents ont la liberté d'expérimenter et la flexibilité d'intégrer l'innovation plus facilement, explique-t-il.

Pour pousser les designers au-delà de leurs zones de confort et les faire passer de méthodes de travail héritées à un état d'esprit plus ludique, les designers de vêtements ont été invités à créer des accessoires et vice versa. Tubito affirme que cela a fait des merveilles, bouleversant le processus de conception et menant à des résultats inattendus. « La plupart d'entre eux n'ont pas commencé par un croquis », dit-il. Au lieu de cela, « ils ont commencé par beaucoup de questions » — sur la façon dont les matériaux fonctionnaient, comment les optimiser pour la mode, ou comment collaborer avec les innovateurs.

Les innovations présentées allaient des fibres naturelles régénératives aux fibres recyclées et aux nanocellulosiques biosourcés (structures à l'échelle nanométrique dérivées de la pâte de plantes, du bois et des résidus agricoles), mais cette année, l'accent a été particulièrement mis sur les alternatives au cuir, conformément au nouvel objectif stratégique de Kering de réduire de 30 % son utilisation de cuir animal vierge avant 2028.

Plusieurs des innovations présentées sont des alternatives directes au cuir animal. La marque française de tricots Matho a travaillé avec Ephea, une alternative à base de mycélium du startup italien de biomatériaux Sqim, que Bottega Veneta, propriété de Kering, vend déjà sous forme de portefeuilles, porte-cartes et porte-clés. Pendant ce temps, le designer milanais Giuseppe Buccinnà a combiné Planeta de Pasubio, un matériau hybride fabriqué à partir de polyamide recyclé dérivé de pneus en fin de vie mélangé à des protéines naturelles et des biopolymères, avec Innovera de Modern Meadow, un composant biosourcé. Ce matériau peut être traité pour créer un suédé style nappa ou des finitions gaufrées.

Le designer d'Omôl, Nathalie Chebou-Moth, s'est inspiré de la ligne signature Totem de sa marque pour créer des chaussures en soie Taroni (soie produite par sériciculture biologique) et Elevate, une alternative au cuir à base de protéines et de plantes d'Uncaged Innovations.
Photo : Gracieuseté d'Omôl

« Le processus était en grande partie similaire au travail avec des matériaux standard, bien qu'il ait nécessité plus d'attention à la résistance des coutures et à l'épaisseur du matériau », explique Buccinnà. Comme le matériau a été conçu pour se comporter comme du cuir traditionnel, il note que ses demandes ressemblaient beaucoup à celles qu'il ferait à une tannerie conventionnelle. Il a choisi deux poids différents — un pour le sac et un pour le vêtement — et a testé divers adhésifs pour obtenir le tombé souhaité. « Nous avons également pu créer une couleur personnalisée en dehors de la gamme standard, ce qui a été essentiel pour capturer la vision conceptuelle du vêtement. »

L'innovation exige de l'itération, et c'était un thème récurrent. Bhumi, fondée par la designer néerlandaise Emma Van Engelen, est connue pour ses sacs imprimés en 3D, portés par des célébrités comme Julia Fox et Nicola Coughlan de Bridgerton. Pour Wardrobe Edition, Van Engelen s'est associée à BioCirflex3D, une alternative biosourcée, entièrement compostable et recyclable aux filaments d'impression 3D standard, développée par le startup israélien Balena.

Pour Wardrobe Edition, la designer de Bhumi, Emma Van Engelen, a affiné ses sacs signature imprimés en 3D (illustrés à gauche) en utilisant BioCirflex3D, un filament biosourcé, entièrement compostable et recyclable (croquis à droite).
Photos : Gracieuseté de Bhumi

Ce fut un début difficile, dit Van Engelen. Alors que les filaments conventionnels ont été largement testés par divers fabricants et que les problèmes courants ont des solutions connues, BioCirflex3D a nécessité beaucoup d'essais et d'erreurs. « Dès que j'ai réalisé que je pouvais physiquement étirer le filament entre mes mains, j'ai su que ce serait un défi très différent », dit-elle. Pendant des semaines, chaque impression a échoué alors que le matériau s'étirait autour des engrenages et obstruait la machine. Sans pairs vers qui se tourner pour obtenir des conseils, il a fallu plusieurs mois à Van Engelen pour le faire fonctionner. « L'accent mis sur l'expérimentation, la créativité et la qualité plutôt que la quantité a fait de ce projet l'un de mes préférés parmi ceux auxquels j'ai participé. »

À l'autre extrémité du spectre textile, le designer londonien Maximilian Raynor a travaillé avec Made for a Woman, une marque d'accessoires basée à Madagascar, pour créer des pièces de prêt-à-porter à partir de leur matériau signature en raphia. Ils ont rapidement réalisé que les artisans ne pouvaient pas produire le vêtement complet — c'était trop complexe et hors de leur expertise — alors ils sont passés à la fabrication de panneaux, que l'équipe de Raynor pouvait couper et coudre à Londres. « Créer un textile aussi complexe est extrêmement chronophage, et avec les artisans de Made for a Woman, nous avons trouvé un équilibre entre un design audacieux et unique et ce qui était réalistement réalisable », dit Raynor. « Je suis fier de travailler avec un matériau que les gens n'ont pas l'habitude de voir dans un contexte aussi extrême et haute couture. »

Le designer londonien Maximilian Raynor a collaboré avec la marque d'accessoires basée à Madagascar Made for a Woman pour développer du prêt-à-porter à partir de leur matériau signature en raphia.
Photo : Gracieuseté de Maximilian Raynor

Ailleurs, le spécialiste du corset Lorenzo Seghezzi a travaillé avec Lunaform de Gozen, un matériau nanocellulosique 100 % biosourcé fabriqué par fermentation contrôlée de micro-organismes. C'était un « défi stimulant », dit Seghezzi, qui voulait renforcer le matériau brut afin qu'il soit assez résistant pour l'un de ses corsets signature. Le Lunaform brut était fin mais robuste, mais le renfort standard le rendait trop épais, et il cédait sous la pression qu'exige un corset. Ensuite, il a essayé de l'associer à un coutil de coton à tissage fin — similaire à la façon dont il pourrait utiliser du taffetas de soie ou du satin — mais cela signifiait qu'il n'était pas aussi lisse ou sans couture.

Finalement, Seghezzi a opté pour la liaison des matériaux en utilisant une entoilage thermocollant double face, dit-il : « C'était une expérience fascinante qui nous a poussés hors de notre zone de confort et nous a mis au défi de trouver des solutions techniques innovantes. »

Faire participer les designers

Avec les reculs réglementaires, les réactions politiques et les priorités changeantes, il est clair que la durabilité traverse une sorte de ralentissement. Impliquer les designers est plus crucial que jamais, et les seuls indicateurs de durabilité ne suffiront pas à les convaincre — les matériaux doivent également bien performer.

Néanmoins, travailler avec des matériaux nouveaux et inconnus peut sembler intimidant pour les designers, dit Giorgia Cantarini, fondatrice de S Style. Pour la Wardrobe Edition, certains designers ont demandé de grandes quantités du matériau qu'ils utilisaient, afin d'avoir amplement de marge pour faire des erreurs. Une partie du rôle de Cantarini consistait à renforcer leur confiance et à les encourager à traiter cela comme n'importe quel autre vêtement. « Mon travail est de guider les designers, pour qu'ils ne prennent pas peur et n'abandonnent pas leur créativité ou ne demandent pas trop », explique-t-elle. « J'essaie de leur dire qu'un nouveau matériau n'est pas une limitation. Ils peuvent utiliser leurs connaissances pour réaliser tout ce qu'ils ont en tête. »

FlècheFlèche

Tubito et son équipe au MIL ont servi d'experts techniques, aidant les designers à travailler avec les innovateurs, à affiner les matériaux plus durables et à les adapter à leurs besoins. C'était une courbe d'apprentissage pour tous les participants — lorsque Kering MIL travaille avec les marques de Kering, il s'associe généralement aux équipes de recherche et développement, de développement de tissus ou de développement de produits, et non aux designers. « Nous devions comprendre comment traduire les choses dans leur langage culturel », dit Tubito. « Les designers industriels ou les purs designers de produits sont habitués à travailler avec des contraintes, mais les designers de mode apprennent à commencer par une vision pure, sans considérer les contraintes. Nous ne pouvions donc pas utiliser le mot "contraintes" du tout ; au lieu de cela, nous parlions d'expérimentation et du potentiel des matériaux — des défis qu'ils pouvaient surmonter. »

La plupart des designers de mode issus des écoles de mode apprennent à concevoir d'abord avec une vision, puis la chaîne d'approvisionnement en second. Commencer par une fibre ou un tissu, puis créer un vêtement dans les limites du matériau et de ses processus de production était une nouvelle expérience. Mais c'est l'essence de la durabilité — travailler avec des ressources finies plutôt que d'encourager l'excès. Les designers ont trouvé que c'était un défi bienvenu. « J'ai dû réfléchir de manière beaucoup plus globale dès le début à la façon dont le matériau se comporterait pendant les étapes ultérieures de développement et de construction », note Kuai Li, designer chez Quine Li, qui a travaillé avec l'alternative à la soie AMSilk, le cellulosique recyclé Circulose et la fibre de protéine brassée Spiber. « J'ai trouvé que c'était une collaboration très positive et productive. »

L'Indienne Srushti Patil a expérimenté la protéine brassée de Spiber et la soie Taroni, cultivée selon des pratiques de sériciculture biologique. Photo : Gracieuseté de Srushti Patil

Tubito espère que lorsque le projet fera ses débuts le mois prochain, il attirera l'attention sur les innovations que Kering MIL développe et encouragera à la fois les marques de Kering et d'autres à les essayer dans des contextes plus commerciaux. Même lorsque Kering combine la demande de matériaux de ses marques pour créer des volumes plus importants, Tubito affirme qu'un soutien plus large de l'industrie est nécessaire pour passer ces innovations à l'échelle, d'autant plus que beaucoup nécessitent une infrastructure industrielle.

« Kering seul ne peut pas passer une innovation à l'échelle ; nous ne déplaçons pas des volumes assez importants », dit Tubito. « Pour véritablement amener la prochaine génération de matériaux et de technologies sur le marché, nous devons partager non seulement la demande, mais aussi l'effort, le risque et l'engagement nécessaires pour construire la capacité industrielle derrière eux. Nous espérons donc que ces interprétations créatives serviront de point de départ aux innovateurs, où d'autres marques et fabricants les aideront à franchir les prochaines étapes pour passer à l'échelle. »

Questions fréquemment posées
Voici une liste de questions fréquemment posées sur l'initiative de Kering avec les 10 designers, rédigée dans un ton naturel et accessible



Contexte général



1 Que fait exactement Kering avec ces 10 designers

Kering a invité 10 designers de différents domaines à repenser notre façon d'utiliser les matériaux. L'objectif est de défier les designers de créer des façons nouvelles et innovantes de fabriquer des tissus et des produits plus durables que ce que nous utilisons aujourd'hui, plutôt que de simplement modifier ceux qui existent déjà.



2 Pourquoi un géant du luxe comme Kering fait-il cela

La mode de luxe repose sur des matériaux rares de haute qualité, mais l'industrie est un énorme pollueur. Kering sait que pour rester pertinent et responsable, il doit trouver de nouvelles façons propres de s'approvisionner et de créer des matériaux. Il s'agit de pérenniser leur activité et de répondre à la demande croissante de luxe écoconscient.



3 Qui sont ces 10 designers

Ce sont un mélange de talents établis et émergents du monde entier, couvrant la mode, le design de produits et la science des matériaux. Kering n'a pas publié une liste statique unique car ils font souvent tourner ou ajoutent des designers, mais l'initiative se concentre sur l'apport de regards neufs de l'extérieur de la bulle du luxe traditionnel pour résoudre des problèmes de matériaux.



4 Est-ce juste un coup de marketing

Non. Bien que cela génère de bonnes relations publiques, Kering a un historique d'investissement dans la durabilité. Cette initiative est un projet pratique de recherche et développement. Les designers ont accès aux laboratoires et à la chaîne d'approvisionnement de Kering pour réellement tester et prototyper leurs idées, pas seulement dessiner de jolies images.



Le processus de design et de matériaux



5 Quel genre de matériaux durables travaillent-ils

Ils examinent tout, des cuirs biofabriqués aux nouvelles façons de recycler les déchets textiles en fibres premium. Ils explorent également des alternatives à base de plantes à la soie et à la laine qui nécessitent moins d'eau et de terre.



6 En quoi est-ce différent de simplement utiliser du polyester recyclé

Le polyester recyclé est un bon début, mais il repose toujours sur le plastique. Kering pousse pour des matériaux régénératifs et circulaires. Cela signifie des matériaux qui soit se décomposent complètement à la fin de leur vie, soit