Eingebettet im Hauptsitz von Kering in Mailand beherbergt das Material Innovation Lab (MIL) eine Sammlung von über 8.000 nachhaltigen Materialmustern, die von mehr als 600 Herstellern und Innovatoren stammen. Direktor Christian Tubito und sein Team haben 13 Jahre damit verbracht, dieses Archiv sorgfältig aufzubauen, jedes Material zu sichten, zu testen und in Pilotprojekten zu erproben, um herauszufinden, welche das Potenzial haben, skaliert zu werden.

Allerdings war es schon immer schwierig, Designer für sich zu gewinnen. Der Modekalender lässt nur schmale Zeitfenster, in denen Designer offen für neue Ideen sind, und es kann Jahre dauern, bis die Haptik oder der Fall neuer, nachhaltigerer Materialien ihren Erwartungen entspricht. Einige Materialien haben den Durchbruch geschafft, aber die meisten sind in Pilotprojekten oder Kapselkollektionen stecken geblieben. Kering MIL steht mit dieser Herausforderung nicht allein da: Im vergangenen Jahr sind mehrere bekannte, gut finanzierte Materialinnovations-Startups ins Straucheln geraten oder haben ganz geschlossen, weil sie nicht die Akzeptanz von Marken erreichen konnten, die nötig ist, um ihre Innovationen in den Mainstream zu bringen.

Auf der Mailänder Modewoche im September werden Kering MIL und die Talentförderplattform S Style die Wardrobe Edition präsentieren – ihre dritte Zusammenarbeit und Tubitos jüngsten Versuch, Luxusdesignern zu zeigen, was sein Netzwerk an Innovatoren zu bieten hat. Die im vergangenen Jahr entwickelte Wardrobe Edition umfasst zehn komplette Looks, die jeweils von einem anderen aufstrebenden Designer kreiert wurden. Im Gegensatz zu einigen anderen Förderprogrammen wurden die Designer für ihre Arbeit bezahlt und erhielten während des gesamten Prozesses Marketing- und Geschäftsberatung von den Mentoren des Programms.

Der Palästinenser Ayham Hassan interpretierte traditionelle Handwerkskunst neu, indem er Lunaform von Gozen und pflanzenbasierte irisierende Pigmente von Sparxell verwendete. Die in Tiflis ansässige Schuhmarke Invasive Modification wagte sich zum ersten Mal in den Bekleidungsbereich und verwendete einen fellartigen Stoff aus Wolle von Lanificio Becagli. Die Inderin Srushti Patil experimentierte mit gebrautem Protein von Spiber und Taroni-Seide, die mit ökologischen Seidenbaupraktiken kultiviert wurde. „Es ist eine Möglichkeit, die Innovationen einzukleiden“, sagt Tubito, „ihnen eine Form zu geben, die über die Muster hinausgeht, die wir in unserem Archiv haben.“

Während etablierte Häuser oft formelle Arbeitsabläufe und Designteams haben, die in getrennte Abteilungen unterteilt sind (Stoffe, Veredelungen, Produktentwicklung, Beschaffung), haben aufstrebende Designer die Freiheit zu experimentieren und die Flexibilität, Innovationen leichter zu integrieren, erklärt er.

Um die Designer aus ihrer Komfortzone zu holen und sie von übernommenen Arbeitsweisen zu einem spielerischeren Mindset zu führen, wurden Bekleidungsdesigner gebeten, Accessoires zu kreieren und umgekehrt. Tubito sagt, es habe Wunder gewirkt, den Designprozess auf den Kopf gestellt und zu unerwarteten Ergebnissen geführt. „Die meisten von ihnen begannen nicht mit einer Skizze“, sagt er. Stattdessen „begannen sie mit vielen Fragen“ – darüber, wie die Materialien funktionieren, wie man sie für die Mode optimieren kann oder wie man mit den Innovatoren zusammenarbeitet.

Die vorgestellten Innovationen reichten von regenerativen Naturfasern über recycelte Fasern bis hin zu biobasierten Nanocellulosematerialien (nanoskalige Strukturen aus Pflanzenzellstoff, Holz und landwirtschaftlichen Reststoffen), aber in diesem Jahr lag ein besonderer Schwerpunkt auf Lederalternativen, im Einklang mit Kerings neuem strategischen Ziel, den Einsatz von neuem Tierleder bis 2028 um 30 % zu reduzieren.

Mehrere der vorgestellten Innovationen sind direkte Alternativen zu Tierleder. Die französische Strickmarke Matho arbeitete mit Ephea, einer myzelbasierten Alternative des italienischen Biomaterial-Startups Sqim, die Kerings Tochtergesellschaft Bottega Veneta bereits in Form von Geldbörsen, Kartenhaltern und Schlüsselanhängern verkauft. Der in Mailand ansässige Designer Giuseppe Buccinnà kombinierte derweil Planeta von Pasubio, ein Hybridmaterial aus recyceltem Polyamid aus Altreifen, gemischt mit natürlichen Proteinen und Biopolymeren, mit Innovera von Modern Meadow, einer biobasierten Komponente. Dieses Material kann verarbeitet werden, um Nappa-artiges Wildleder oder geprägte Oberflächen zu erzeugen.

Die Omôl-Designerin Nathalie Chebou-Moth ließ sich von ihrer charakteristischen Totem-Linie inspirieren und kreierte Schuhe aus Taroni-Seide (Seide aus ökologischem Seidenbau) und Elevate, einer protein- und pflanzenbasierten Lederalternative von Uncaged Innovations.
Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Omôl

„Der Prozess war weitgehend ähnlich wie bei der Arbeit mit Standardmaterialien, obwohl er mehr Aufmerksamkeit für Nahtfestigkeit und Materialstärke erforderte“, sagt Buccinnà. Da das Material so konzipiert war, dass es sich wie traditionelles Leder verhält, merkt er an, dass seine Anforderungen denen ähnelten, die er an eine konventionelle Gerberei stellen würde. Er wählte zwei verschiedene Gewichte – eines für die Tasche und eines für das Kleidungsstück – und testete verschiedene Klebstoffe, um den gewünschten Fall zu erreichen. „Wir konnten auch eine kundenspezifische Farbe außerhalb des Standardbereichs erstellen, was entscheidend war, um die konzeptionelle Vision des Kleidungsstücks einzufangen.“

Innovation erfordert Iteration, und das war ein wiederkehrendes Thema. Bhumi, gegründet von der niederländischen Designerin Emma Van Engelen, ist bekannt für seine 3D-gedruckten Taschen, die von Prominenten wie Julia Fox und Nicola Coughlan aus Bridgerton getragen werden. Für die Wardrobe Edition arbeitete Van Engelen mit BioCirflex3D zusammen, einer biobasierten, vollständig kompostierbaren und recycelbaren Alternative zu Standard-3D-Druckfilamenten, die vom israelischen Startup Balena entwickelt wurde.

Für die Wardrobe Edition verfeinerte die Bhumi-Designerin Emma Van Engelen ihre charakteristischen 3D-gedruckten Taschen (links abgebildet) mit BioCirflex3D, einem biobasierten, vollständig kompostierbaren und recycelbaren Filament (Skizze rechts).
Fotos: Mit freundlicher Genehmigung von Bhumi

Es war ein holpriger Start, sagt Van Engelen. Während herkömmliche Filamente von verschiedenen Herstellern ausgiebig getestet wurden und häufige Probleme bekannte Lösungen haben, erforderte BioCirflex3D viel Trial-and-Error. „Sobald ich merkte, dass ich das Filament physisch zwischen meinen Händen dehnen konnte, wusste ich, dass dies eine ganz andere Herausforderung sein würde“, sagt sie. Wochenlang schlug jeder Druck fehl, da sich das Material um die Zahnräder wickelte und die Maschine verstopfte. Ohne Kollegen, die man um Rat fragen konnte, brauchte Van Engelen mehrere Monate, um es zum Laufen zu bringen. „Der Fokus auf Experimentieren, Kreativität und Qualität statt Quantität machte dies zu einem meiner liebsten Projekte, an denen ich je beteiligt war.“

Am anderen Ende des Textilspektrums arbeitete der in London ansässige Designer Maximilian Raynor mit Made for a Woman, einer auf Madagaskar ansässigen Accessoire-Marke, zusammen, um Prêt-à-porter-Stücke aus ihrem charakteristischen Rafia-Material zu kreieren. Sie erkannten bald, dass die Kunsthandwerker das gesamte Kleidungsstück nicht herstellen konnten – es war zu komplex und lag außerhalb ihrer Expertise –, also verlagerten sie sich auf die Herstellung von Paneelen, die Raynors Team in London zuschneiden und nähen konnte. „Ein so aufwendiges Textil herzustellen ist äußerst zeitintensiv, und gemeinsam mit den Kunsthandwerkern von Made for a Woman fanden wir ein Gleichgewicht zwischen kühnen, einzigartigen Designs und dem, was realistisch umsetzbar war“, sagt Raynor. „Ich bin stolz darauf, mit einem Material zu arbeiten, das die Menschen nicht gewohnt sind, in einem so extremen High-Fashion-Kontext zu sehen.“

Der in London ansässige Designer Maximilian Raynor arbeitete mit der auf Madagaskar ansässigen Accessoire-Marke Made for a Woman zusammen, um Prêt-à-porter aus ihrem charakteristischen Rafia-Material zu entwickeln.
Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Maximilian Raynor

Andernorts arbeitete der Korsettspezialist Lorenzo Seghezzi mit Lunaform von Gozen, einem 100 % biobasierten Nanocellulosematerial, das durch kontrollierte Fermentation von Mikroorganismen hergestellt wird. Es war eine „stimulierende Herausforderung“, sagt Seghezzi, der das Rohmaterial so hinterlegen wollte, dass es stark genug für eines seiner charakteristischen Korsetts wäre. Das rohe Lunaform war dünn, aber stabil, aber die Standardunterlage machte es zu dick, und es knickte unter dem Druck ein, den ein Korsett erfordert. Als Nächstes versuchte er, es mit einem fein gewebten Baumwoll-Coutil zu kombinieren – ähnlich wie er Seidentaft oder Satin verwenden würde –, aber das bedeutete, dass es nicht so glatt oder nahtlos war.

Schließlich entschied sich Seghezzi dafür, die Materialien mit einem doppelseitigen Bügelvlies zu verbinden. „Es war eine faszinierende Erfahrung, die uns aus unserer Komfortzone holte und uns herausforderte, innovative technische Lösungen zu finden.“

Designer an Bord holen

Angesichts regulatorischer Rücknahmen, politischer Gegenreaktionen und sich verschiebender Prioritäten ist klar, dass Nachhaltigkeit mit einem gewissen Abschwung konfrontiert ist. Designer einzubeziehen ist wichtiger denn je, und Nachhaltigkeitskennzahlen allein werden sie nicht überzeugen – die Materialien müssen auch gut funktionieren.

Dennoch kann die Arbeit mit neuen und ungewohnten Materialien für Designer einschüchternd wirken, sagt Giorgia Cantarini, Gründerin von S Style. Für die Wardrobe Edition baten einige Designer um große Mengen des Materials, das sie verwendeten, damit sie genügend Spielraum für Fehler hätten. Ein Teil von Cantarinis Rolle bestand darin, ihr Selbstvertrauen zu stärken und sie zu ermutigen, es wie jedes andere Kleidungsstück zu behandeln. „Meine Aufgabe ist es, die Designer zu führen, damit sie keine Angst bekommen und ihre Kreativität aufgeben oder überfordern“, erklärt sie. „Ich versuche ihnen zu sagen, dass ein neues Material keine Einschränkung ist. Sie können ihr Wissen nutzen, um alles zu erreichen, was sie im Kopf haben.“

Tubito und sein Team bei MIL fungierten als technische Experten, halfen Designern bei der Zusammenarbeit mit Innovatoren, verfeinerten die nachhaltigeren Materialien und passten sie an ihre Bedürfnisse an. Dies war für alle Beteiligten eine Lernkurve – wenn Kering MIL mit Kering-Marken arbeitet, kooperiert es normalerweise mit Forschungs- und Entwicklungs-, Stoffentwicklungs- oder Produktentwicklungsteams, nicht mit Designern. „Wir mussten herausfinden, wie wir Dinge in ihre kulturelle Sprache übersetzen können“, sagt Tubito. „Industriedesigner oder reine Produktdesigner sind es gewohnt, mit Einschränkungen zu arbeiten, aber Modedesigner lernen, mit reiner Vision zu beginnen, ohne Einschränkungen zu berücksichtigen. Also konnten wir das Wort ‚Einschränkungen‘ überhaupt nicht verwenden; stattdessen sprachen wir über Experimentieren und das Potenzial der Materialien – Herausforderungen, die sie überwinden können.“

Die meisten Modedesigner, die aus Modeschulen kommen, lernen, zuerst mit der Vision und dann mit der Lieferkette zu designen. Mit einer Faser oder einem Stoff zu beginnen und dann ein Kleidungsstück innerhalb der Grenzen des Materials und seiner Produktionsprozesse zu erstellen, war eine neue Erfahrung. Aber das ist die Essenz der Nachhaltigkeit – mit endlichen Ressourcen zu arbeiten, anstatt Überfluss zu fördern. Die Designer empfanden es als willkommene Herausforderung. „Ich musste von Anfang an viel umfassender darüber nachdenken, wie sich das Material in den späteren Phasen der Entwicklung und Konstruktion verhalten würde“, merkt Kuai Li, Designer bei Quine Li, an, der mit der Seidenalternative AMSilk, recycelter Cellulose Circulose und gebrautem Proteinfaser Spiber arbeitete. „Ich fand es eine sehr positive und produktive Zusammenarbeit.“

Die Inderin Srushti Patil experimentierte mit gebrautem Protein von Spiber und Taroni-Seide, die mit ökologischen Seidenbaupraktiken angebaut wurde. Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Srushti Patil

Tubito hofft, dass das Projekt, wenn es nächsten Monat debütiert, Aufmerksamkeit auf die Innovationen lenkt, die Kering MIL entwickelt hat, und sowohl Kering-eigene als auch andere Marken ermutigt, sie in kommerzielleren Umgebungen auszuprobieren. Selbst wenn Kering die Materialnachfrage über seine Marken hinweg bündelt, um größere Volumina zu schaffen, sagt Tubito, dass breitere Branchenunterstützung nötig sei, um diese Innovationen zu skalieren, insbesondere da viele industrielle Infrastruktur erfordern.

„Kering allein kann eine Innovation nicht skalieren; wir bewegen keine großen genug Volumina“, sagt Tubito. „Um die nächste Generation von Materialien und Technologien wirklich auf den Markt zu bringen, müssen wir nicht nur die Nachfrage teilen, sondern auch die Anstrengung, das Risiko und das Engagement, die nötig sind, um die industrielle Kapazität dahinter aufzubauen. Wir hoffen also, dass diese kreativen Interpretationen als Ausgangspunkt für die Innovatoren dienen, bei dem andere Marken und Hersteller ihnen helfen, die nächsten Schritte zur Skalierung zu gehen.“

Häufig gestellte Fragen
Hier ist eine Liste von FAQs zu Kerings Initiative mit den 10 Designern, geschrieben in einem natürlichen und zugänglichen Ton



Allgemeiner Hintergrund



1 Was genau macht Kering mit diesen 10 Designern

Kering hat 10 Designer aus verschiedenen Bereichen eingeladen, um zu überdenken, wie wir Materialien nutzen. Das Ziel ist es, die Designer herauszufordern, neue innovative Wege zu finden, um Stoffe und Produkte herzustellen, die nachhaltiger sind als das, was wir heute verwenden, anstatt nur bestehende zu optimieren.



2 Warum tut ein Luxusriese wie Kering das

Luxusmode ist auf hochwertige, seltene Materialien angewiesen, aber die Branche ist ein großer Umweltverschmutzer. Kering weiß, dass es, um relevant und verantwortungsvoll zu bleiben, neue saubere Wege finden muss, um Materialien zu beschaffen und herzustellen. Es geht darum, das Geschäft zukunftssicher zu machen und der wachsenden Nachfrage nach umweltbewusstem Luxus gerecht zu werden.



3 Wer sind diese 10 Designer

Es ist eine Mischung aus etablierten und aufstrebenden Talenten aus der ganzen Welt, die Mode, Produktdesign und Materialwissenschaft abdecken. Kering hat keine einzige statische Liste veröffentlicht, da sie oft rotieren oder Designer hinzufügen, aber die Initiative konzentriert sich darauf, frische Perspektiven von außerhalb der traditionellen Luxusblase zu bringen, um Materialprobleme zu lösen.



4 Ist das nur ein Marketing-Gag

Nein. Während es sicherlich gute PR erzeugt, hat Kering eine Geschichte der Investition in Nachhaltigkeit. Diese Initiative ist ein praktisches F&E-Projekt. Die Designer erhalten Zugang zu Kerings Laboren und Lieferkette, um ihre Ideen tatsächlich zu testen und Prototypen zu erstellen, nicht nur hübsche Bilder zu zeichnen.



Der Design- und Materialprozess



5 An welchen nachhaltigen Materialien arbeiten sie

Sie schauen sich alles an, von biotechnologisch hergestelltem Leder bis hin zu neuen Wegen, Textilabfälle in Premiumfasern zu recyceln. Sie erforschen auch pflanzenbasierte Alternativen zu Seide und Wolle, die weniger Wasser und Land benötigen.



6 Wie unterscheidet sich das von der Verwendung von recyceltem Polyester

Recyceltes Polyester ist ein guter Anfang, aber es basiert immer noch auf Plastik. Kering drängt auf regenerative und zirkuläre Materialien. Das bedeutet Materialien, die entweder am Ende ihres Lebenszyklus vollständig abgebaut werden oder