Aninhado na sede da Kering em Milão, o Material Innovation Lab (MIL) possui uma coleção de mais de 8.000 amostras de materiais sustentáveis provenientes de mais de 600 fabricantes e inovadores. O diretor Christian Tubito e sua equipe passaram 13 anos construindo cuidadosamente este arquivo, pesquisando, testando e pilotando cada material para identificar quais têm potencial para escalar.

No entanto, conquistar os designers sempre foi difícil. O calendário da moda deixa apenas janelas estreitas em que os designers estão abertos a novas ideias, e igualar o toque ou a fluidez de novos materiais mais sustentáveis às suas expectativas pode levar anos. Alguns materiais conseguiram avançar, mas a maioria permaneceu presa em projetos-piloto ou coleções-cápsula. A Kering MIL não está sozinha nesse desafio: no último ano, várias startups de inovação de materiais bem conhecidas e bem financiadas tropeçaram ou fecharam completamente, incapazes de garantir a adoção pelas marcas necessária para levar suas inovações ao mainstream.

Na Semana de Moda de Milão em setembro, a Kering MIL e a plataforma de incubação de talentos S Style apresentarão a Wardrobe Edition — sua terceira colaboração e o mais recente esforço de Tubito para mostrar aos designers de luxo o que sua rede de inovadores pode oferecer. Desenvolvida ao longo do último ano, a Wardrobe Edition apresenta 10 looks completos, cada um criado por um designer emergente diferente. Diferente de outros programas de incubação, os designers foram pagos pelo seu trabalho e receberam orientação de marketing e negócios dos mentores do programa durante todo o processo.

O palestino Ayham Hassan reinterpretou artesanatos tradicionais usando Lunaform da Gozen e pigmentos iridescentes à base de plantas da Sparxell. A marca de calçados de Tbilisi, Invasive Modification, aventurou-se no vestuário pela primeira vez, usando um tecido com efeito de pele feito de lã pela Lanificio Becagli. A indiana Srushti Patil experimentou com proteína fermentada da Spiber e seda Taroni, cultivada usando práticas de sericultura orgânica. "É uma forma de vestir as inovações", diz Tubito, "para dar a elas uma forma além das amostras que temos em nosso arquivo."

Enquanto casas estabelecidas frequentemente têm fluxos de trabalho formais e equipes de design divididas em departamentos separados (tecidos, acabamentos, desenvolvimento de produto, sourcing), os designers emergentes têm a liberdade de experimentar e a flexibilidade para incorporar inovação mais facilmente, explica ele.

Para empurrar os designers para além de suas zonas de conforto e mudá-los de formas de trabalho herdadas para uma mentalidade mais lúdica, pediu-se aos designers de vestuário que criassem acessórios e vice-versa. Tubito diz que funcionou maravilhas, virando o processo de design de cabeça para baixo e levando a resultados inesperados. "A maioria deles não começou com um esboço", diz ele. Em vez disso, "eles começaram com muitas perguntas" — sobre como os materiais funcionavam, como otimizá-los para a moda, ou como colaborar com os inovadores.

As inovações apresentadas variavam de fibras naturais regenerativas a fibras recicladas e nanocelulósicos de base biológica (estruturas em nanoescala derivadas de polpa de planta, madeira e resíduos agrícolas), mas este ano houve um foco particular em alternativas ao couro, alinhado com a nova meta estratégica da Kering de reduzir seu uso de couro animal virgem em 30% antes de 2028.

Várias das inovações apresentadas são alternativas diretas ao couro animal. A marca francesa de malhas Matho trabalhou com a Ephea, uma alternativa à base de micélio da startup italiana de biomateriais Sqim, que a Bottega Veneta, de propriedade da Kering, já vende na forma de carteiras, porta-cartões e chaveiros. Enquanto isso, o designer baseado em Milão Giuseppe Buccinnà combinou Planeta da Pasubio, um material híbrido feito de poliamida reciclada derivada de pneus em fim de vida misturada com proteínas naturais e biopolímeros, com Innovera da Modern Meadow, um componente de base biológica. Este material pode ser processado para criar camurça estilo nappa ou acabamentos em relevo.

A designer da Omôl, Nathalie Chebou-Moth, baseou-se na linha exclusiva Totem de sua marca para criar calçados usando seda Taroni (seda produzida através de sericultura orgânica) e Elevate, uma alternativa de couro à base de proteínas e plantas da Uncaged Innovations.
Foto: Cortesia de Omôl

"O processo foi em grande parte semelhante ao trabalho com materiais padrão, embora exigisse mais atenção à resistência das costuras e à espessura do material", diz Buccinnà. Como o material foi projetado para se comportar como couro tradicional, ele observa que seus pedidos foram muito parecidos com os que faria a uma curtidora convencional. Ele escolheu dois pesos diferentes — um para a bolsa e um para a peça de vestuário — e testou vários adesivos para alcançar a fluidez desejada. "Também conseguimos criar uma cor personalizada fora da gama padrão, o que foi fundamental para capturar a visão conceitual da peça."

Inovação exige iteração, e esse foi um tema recorrente. A Bhumi, fundada pela designer holandesa Emma Van Engelen, é conhecida por suas bolsas impressas em 3D, usadas por celebridades como Julia Fox e Nicola Coughlan, de Bridgerton. Para a Wardrobe Edition, Van Engelen uniu forças com a BioCirflex3D, uma alternativa de base biológica, totalmente compostável e reciclável aos filamentos padrão de impressão 3D, desenvolvida pela startup israelense Balena.

Para a Wardrobe Edition, a designer da Bhumi, Emma Van Engelen, refinou suas bolsas exclusivas impressas em 3D (mostradas à esquerda) usando BioCirflex3D, um filamento de base biológica, totalmente compostável e reciclável (esboço à direita).
Fotos: Cortesia de Bhumi

Foi um começo difícil, diz Van Engelen. Enquanto filamentos convencionais foram amplamente testados por vários fabricantes, e problemas comuns têm soluções conhecidas, o BioCirflex3D exigiu muita tentativa e erro. "Assim que percebi que podia esticar fisicamente o filamento entre minhas mãos, soube que este seria um desafio muito diferente", diz ela. Por semanas, cada impressão falhava enquanto o material esticava ao redor das engrenagens e entupia a máquina. Sem colegas a quem recorrer para conselhos, Van Engelen levou vários meses para fazê-lo funcionar. "O foco em experimentação, criatividade e qualidade em vez de quantidade fez deste um dos meus projetos favoritos dos quais já participei."

No outro extremo do espectro têxtil, o designer baseado em Londres Maximilian Raynor trabalhou com a Made for a Woman, uma marca de acessórios baseada em Madagascar, para criar peças de pronto-a-vestir a partir de seu material exclusivo de ráfia. Eles logo perceberam que os artesãos não conseguiam produzir a peça inteira — era complexa demais e fora de sua especialidade — então mudaram para a produção de painéis, que a equipe de Raynor podia cortar e costurar em Londres. "Criar um têxtil tão intrincado é extremamente demorado, e junto com os artesãos da Made for a Woman, encontramos um equilíbrio entre design ousado e único e o que era realisticamente alcançável", diz Raynor. "Tenho orgulho de trabalhar com um material que as pessoas não estão acostumadas a ver em um contexto tão extremo e de alta moda."

O designer baseado em Londres Maximilian Raynor colaborou com a marca de acessórios de Madagascar Made for a Woman para desenvolver pronto-a-vestir a partir de seu material exclusivo de ráfia.
Foto: Cortesia de Maximilian Raynor

Em outro lugar, o especialista em espartilhos Lorenzo Seghezzi trabalhou com Lunaform da Gozen, um material de nanocelulose 100% de base biológica feito através da fermentação controlada de microrganismos. Foi um "desafio estimulante", diz Seghezzi, que queria reforçar o material bruto para que fosse forte o suficiente para um de seus espartilhos exclusivos. O Lunaform bruto era fino, mas resistente, mas o reforço padrão o tornava grosso demais, e ele cedeu sob a pressão que um espartilho exige. Em seguida, ele tentou combiná-lo com um coutil de algodão de trama fina — semelhante a como usaria tafetá de seda ou cetim — mas isso significava que não era tão liso ou sem emendas.

Eventualmente, Seghezzi optou por unir os materiais usando uma entretela fusível de dupla face, ele diz: "Foi uma experiência fascinante que nos tirou da nossa zona de conforto e nos desafiou a criar soluções técnicas inovadoras."

Conquistando os designers

Com retrocessos regulatórios, reação política e prioridades em mudança, é claro que a sustentabilidade tem enfrentado uma espécie de declínio. Envolver os designers é mais crucial do que nunca, e apenas métricas de sustentabilidade não os conquistarão — os materiais também precisam ter bom desempenho.

Ainda assim, trabalhar com materiais novos e desconhecidos pode parecer intimidante para os designers, diz Giorgia Cantarini, fundadora da S Style. Para a Wardrobe Edition, alguns designers pediram grandes quantidades do material que estavam usando, para terem bastante espaço para cometer erros. Parte do papel de Cantarini era aumentar sua confiança e encorajá-los a tratar como qualquer outra peça de vestuário. "Meu trabalho é guiar os designers, para que não fiquem assustados e desistam de sua criatividade ou peçam demais", explica ela. "Tento dizer a eles que um material novo não é uma limitação. Eles podem usar seu conhecimento para alcançar o que tiverem em mente."

Tubito e sua equipe no MIL atuaram como especialistas técnicos, ajudando os designers a trabalhar com os inovadores, refinar os materiais mais sustentáveis e adaptá-los às suas necessidades. Isso foi uma curva de aprendizado para todos os envolvidos — quando a Kering MIL trabalha com as marcas da Kering, geralmente faz parceria com equipes de pesquisa e desenvolvimento, desenvolvimento de tecidos ou desenvolvimento de produto, não com designers. "Precisávamos descobrir como traduzir as coisas para sua linguagem cultural", diz Tubito. "Designers industriais ou designers de produto puros estão acostumados a trabalhar com restrições, mas designers de moda são ensinados a começar com visão pura, sem considerar restrições. Então não podíamos usar a palavra 'restrições' de forma alguma; em vez disso, falávamos sobre experimentação e o potencial dos materiais — desafios que eles poderiam superar."

A maioria dos designers de moda que saem das escolas de moda é ensinada a projetar com visão primeiro e cadeia de suprimentos em segundo lugar. Começar com uma fibra ou tecido e então criar uma peça dentro dos limites do material e seus processos de produção foi uma experiência nova. Mas essa é a essência da sustentabilidade — trabalhar com recursos finitos em vez de incentivar o excesso. Os designers acharam um desafio bem-vindo. "Precisava pensar muito mais abrangentemente desde o início sobre como o material se comportaria durante os estágios posteriores de desenvolvimento e construção", observa Kuai Li, designer da Quine Li, que trabalhou com o alternativo à seda AMSilk, o celulósico reciclado Circulose e a fibra de proteína fermentada Spiber. "Achei uma colaboração muito positiva e produtiva."

A indiana Srushti Patil experimentou com proteína fermentada da Spiber e seda Taroni, cultivada usando práticas de sericultura orgânica. Foto: Cortesia de Srushti Patil

Tubito espera que, quando o projeto estrear no próximo mês, ele chame a atenção para as inovações que a Kering MIL vem desenvolvendo e encoraje tanto as marcas de propriedade da Kering quanto outras a experimentá-las em ambientes mais comerciais. Mesmo quando a Kering combina a demanda de materiais entre suas marcas para criar volumes maiores, Tubito diz que é necessário um apoio mais amplo da indústria para escalar essas inovações, especialmente porque muitas exigem infraestrutura industrial.

"A Kering sozinha não consegue escalar uma inovação; não movimentamos volumes grandes o suficiente", diz Tubito. "Para realmente levar a próxima geração de materiais e tecnologias ao mercado, precisamos compartilhar não apenas a demanda, mas também o esforço, o risco e o compromisso necessários para construir a capacidade industrial por trás deles. Então esperamos que essas interpretações criativas sirvam como um ponto de partida para os inovadores, onde outras marcas e fabricantes os ajudem a dar os próximos passos para escalar."

Perguntas Frequentes
Aqui está uma lista de perguntas frequentes sobre a iniciativa da Kering com os 10 designers, escrita em um tom natural e acessível



Contexto Geral



1 O que exatamente a Kering está fazendo com esses 10 designers

A Kering convidou 10 designers de diferentes áreas para repensar como usamos os materiais. O objetivo é desafiar os designers a criar novas formas inovadoras de fazer tecidos e produtos que sejam mais sustentáveis do que o que usamos hoje, em vez de apenas ajustar os existentes.



2 Por que uma gigante do luxo como a Kering está fazendo isso

A moda de luxo depende de materiais raros e de alta qualidade, mas a indústria é uma grande poluidora. A Kering sabe que, para permanecer relevante e responsável, precisa encontrar novas formas limpas de obter e criar materiais. Trata-se de proteger o negócio para o futuro e atender à crescente demanda por luxo ecoconsciente.



3 Quem são esses 10 designers

Eles são uma mistura de talentos estabelecidos e emergentes de todo o mundo, abrangendo moda, design de produto e ciência dos materiais. A Kering não divulgou uma lista única e estática, pois frequentemente rotaciona ou adiciona designers, mas a iniciativa foca em trazer olhos novos de fora da bolha tradicional do luxo para resolver problemas de materiais.



4 Isso é apenas um golpe de marketing

Não. Embora gere boa publicidade, a Kering tem um histórico de investimento em sustentabilidade. Esta iniciativa é um projeto prático de pesquisa e desenvolvimento. Os designers recebem acesso aos laboratórios e à cadeia de suprimentos da Kering para realmente testar e prototipar suas ideias, não apenas desenhar imagens bonitas.



O Processo de Design e Materiais



5 Que tipo de materiais sustentáveis eles estão trabalhando

Eles estão analisando desde couros biofabricados até novas formas de reciclar resíduos têxteis em fibras premium. Também estão explorando alternativas à base de plantas para seda e lã que exigem menos água e terra.



6 Como isso é diferente de apenas usar poliéster reciclado

O poliéster reciclado é um bom começo, mas ainda depende de plástico. A Kering está pressionando por materiais regenerativos e circulares. Isso significa materiais que ou se decompõem completamente no fim de sua vida útil ou