Να η μετάφραση στα ελληνικά:
---
Φωλιασμένο στα κεντρικά γραφεία του ομίλου Kering στο Μιλάνο, το Εργαστήριο Καινοτομίας Υλικών (MIL) φιλοξενεί μια συλλογή με περισσότερα από 8.000 δείγματα βιώσιμων υλικών που προέρχονται από πάνω από 600 κατασκευαστές και καινοτόμους. Ο διευθυντής Christian Tubito και η ομάδα του έχουν αφιερώσει 13 χρόνια για να χτίσουν προσεκτικά αυτό το αρχείο, ερευνώντας, δοκιμάζοντας και πιλοτικά εφαρμόζοντας κάθε υλικό για να εντοπίσουν ποια έχουν τη δυνατότητα να κλιμακωθούν.
Ωστόσο, το να κερδίσουν τους σχεδιαστές ήταν πάντα δύσκολο. Το ημερολόγιο της μόδας αφήνει μόνο στενά χρονικά περιθώρια όταν οι σχεδιαστές είναι ανοιχτοί σε νέες ιδέες, και το να ταιριάξει η αίσθηση στο χέρι ή η πτώση των νέων, πιο βιώσιμων υλικών με τις προσδοκίες τους μπορεί να πάρει χρόνια. Κάποια υλικά έχουν κάνει την υπέρβαση, αλλά τα περισσότερα έχουν παραμείνει κολλημένα σε πιλοτικά έργα ή capsule συλλογές. Το Kering MIL δεν είναι μόνο του σε αυτή την πρόκληση: τον περασμένο χρόνο, αρκετές γνωστές, καλά χρηματοδοτούμενες νεοφυείς επιχειρήσεις καινοτομίας υλικών έχουν σκοντάψει ή έχουν κλείσει εντελώς, μη μπορώντας να εξασφαλίσουν την υιοθέτηση από επωνυμίες που χρειαζόταν για να φέρουν τις καινοτομίες τους στο mainstream.
Στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου τον Σεπτέμβριο, το Kering MIL και η πλατφόρμα ανάδειξης ταλέντων S Style θα παρουσιάσουν το Wardrobe Edition — την τρίτη τους συνεργασία και την πιο πρόσφατη προσπάθεια του Tubito να δείξει στους σχεδιαστές πολυτελείας τι μπορεί να προσφέρει το δίκτυο καινοτόμων του. Το Wardrobe Edition, που αναπτύχθηκε τον περασμένο χρόνο, περιλαμβάνει 10 ολοκληρωμένες εμφανίσεις, η καθεμία δημιουργημένη από έναν διαφορετικό ανερχόμενο σχεδιαστή. Σε αντίθεση με άλλα προγράμματα επώασης, οι σχεδιαστές πληρώθηκαν για τη δουλειά τους και έλαβαν καθοδήγηση σε θέματα μάρκετινγκ και επιχειρήσεων από τους μέντορες του προγράμματος σε όλη τη διαδικασία.
Ο Παλαιστίνιος Ayham Hassan επαναπροσδιόρισε τις παραδοσιακές χειροτεχνίες χρησιμοποιώντας το Lunaform της Gozen και φυτικής προέλευσης ιριδίζουσες χρωστικές από τη Sparxell. Η εταιρεία υποδημάτων με έδρα την Τιφλίδα Invasive Modification επιχείρησε για πρώτη φορά να ασχοληθεί με την ένδυση, χρησιμοποιώντας ένα ύφασμα με εφέ γούνας από μαλλί του Lanificio Becagli. Η Ινδή Srushti Patil πειραματίστηκε με τη ζυμωμένη πρωτεΐνη της Spiber και το μετάξι Taroni, που καλλιεργείται με πρακτικές οργανικής σηροτροφίας. «Είναι ένας τρόπος να ντύσουμε τις καινοτομίες», λέει ο Tubito, «να τους δώσουμε μια μορφή πέρα από τα δείγματα που έχουμε στο αρχείο μας».
Ενώ οι καθιερωμένοι οίκοι έχουν συχνά τυπικές διαδικασίες εργασίας και ομάδες σχεδιασμού χωρισμένες σε ξεχωριστά τμήματα (υφάσματα, φινιρίσματα, ανάπτυξη προϊόντος, προμήθειες), οι ανερχόμενοι σχεδιαστές έχουν την ελευθερία να πειραματιστούν και την ευελιξία να ενσωματώσουν την καινοτομία πιο εύκολα, εξηγεί.
Για να ωθήσουν τους σχεδιαστές πέρα από τις ζώνες άνεσής τους και να τους μεταφέρουν από τους κληρονομημένους τρόπους εργασίας σε μια πιο παιχνιδιάρικη νοοτροπία, ζητήθηκε από τους σχεδιαστές ενδυμάτων να δημιουργήσουν αξεσουάρ και το αντίστροφο. Ο Tubito λέει ότι αυτό έκανε θαύματα, ανατρέποντας τη διαδικασία σχεδιασμού και οδηγώντας σε απροσδόκητα αποτελέσματα. «Οι περισσότεροι από αυτούς δεν ξεκίνησαν με ένα σκίτσο», λέει. Αντίθετα, «ξεκίνησαν με πολλές ερωτήσεις» — για το πώς λειτουργούν τα υλικά, πώς να τα βελτιστοποιήσουν για τη μόδα ή πώς να συνεργαστούν με τους καινοτόμους.
Οι παρουσιαζόμενες καινοτομίες κυμαίνονταν από αναγεννητικές φυσικές ίνες έως ανακυκλωμένες ίνες και βιοβασισμένα νανοκυτταρινικά υλικά (νανοδομές που προέρχονται από φυτικό πολτό, ξύλο και γεωργικά υπολείμματα), αλλά φέτος υπήρχε ιδιαίτερη έμφαση στα εναλλακτικά δέρματα, σύμφωνα με τον νέο στρατηγικό στόχο του Kering να μειώσει τη χρήση παρθένου ζωικού δέρματος κατά 30% πριν από το 2028.
Αρκετές από τις παρουσιαζόμενες καινοτομίες αποτελούν άμεσα εναλλακτικά του ζωικού δέρματος. Η γαλλική μάρκα πλεκτών Matho συνεργάστηκε με την Ephea, ένα εναλλακτικό υλικό με βάση το μυκήλιο από την ιταλική νεοφυή επιχείρηση βιοϋλικών Sqim, το οποίο η Bottega Veneta του ομίλου Kering ήδη διαθέτει με τη μορφή πορτοφολιών, θηκών για κάρτες και μπρελόκ. Εν τω μεταξύ, ο σχεδιαστής με έδρα το Μιλάνο Giuseppe Buccinnà συνδύασε το Planeta της Pasubio, ένα υβριδικό υλικό κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο πολυαμίδιο που προέρχεται από ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους αναμεμειγμένο με φυσικές πρωτεΐνες και βιοπολυμερή, με το Innovera της Modern Meadow, ένα βιοβασισμένο συστατικό. Αυτό το υλικό μπορεί να υποστεί επεξεργασία για να δημιουργήσει σουέτ τύπου nappa ή ανάγλυφα φινιρίσματα.
Η σχεδιάστρια του Omôl Nathalie Chebou-Moth βασίστηκε στην χαρακτηριστική σειρά Totem της μάρκας της για να δημιουργήσει υποδήματα χρησιμοποιώντας μετάξι Taroni (μετάξι που παράγεται μέσω οργανικής σηροτροφίας) και Elevate, ένα εναλλακτικό δέρμα με βάση πρωτεΐνες και φυτά από την Uncaged Innovations.
Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση της Omôl
«Η διαδικασία ήταν σε μεγάλο βαθμό παρόμοια με την εργασία με τυπικά υλικά, αν και χρειαζόταν περισσότερη προσοχή στην αντοχή των ραφών και στο πάχος του υλικού», λέει ο Buccinnà. Δεδομένου ότι το υλικό σχεδιάστηκε για να συμπεριφέρεται όπως το παραδοσιακό δέρμα, σημειώνει ότι τα αιτήματά του ήταν πολύ παρόμοια με εκείνα που θα έκανε σε ένα συμβατικό βυρσοδεψείο. Επέλεξε δύο διαφορετικά βάρη — ένα για την τσάντα και ένα για το ένδυμα — και δοκίμασε διάφορες κόλλες για να επιτύχει την επιθυμητή πτώση. «Μπορέσαμε επίσης να δημιουργήσουμε ένα προσαρμοσμένο χρώμα εκτός της τυπικής γκάμας, το οποίο ήταν καθοριστικό για να αποτυπωθεί η εννοιολογική οπτική του ενδύματος».
Η καινοτομία απαιτεί επανάληψη, και αυτό ήταν ένα επαναλαμβανόμενο θέμα. Η Bhumi, που ιδρύθηκε από την Ολλανδή σχεδιάστρια Emma Van Engelen, είναι γνωστή για τις τσάντες της με τρισδιάστατη εκτύπωση, που φοριούνται από διασημότητες όπως η Julia Fox και η Nicola Coughlan από το Bridgerton. Για το Wardrobe Edition, η Van Engelen συνεργάστηκε με το BioCirflex3D, ένα βιοβασισμένο, πλήρως κομποστοποιήσιμο και ανακυκλώσιμο εναλλακτικό των τυπικών νημάτων τρισδιάστατης εκτύπωσης, που αναπτύχθηκε από την ισραηλινή νεοφυή επιχείρηση Balena.
Για το Wardrobe Edition, η σχεδιάστρια της Bhumi Emma Van Engelen βελτίωσε τις χαρακτηριστικές τσάντες της με τρισδιάστατη εκτύπωση (αριστερά) χρησιμοποιώντας το BioCirflex3D, ένα βιοβασισμένο, πλήρως κομποστοποιήσιμο και ανακυκλώσιμο νήμα (σκίτσο στα δεξιά).
Φωτογραφίες: Ευγενική παραχώρηση της Bhumi
Ήταν ένα δύσκολο ξεκίνημα, λέει η Van Engelen. Ενώ τα συμβατικά νήματα έχουν δοκιμαστεί ευρέως από διάφορους κατασκευαστές και τα κοινά προβλήματα έχουν γνωστές λύσεις, το BioCirflex3D απαιτούσε πολλή δοκιμή και σφάλμα. «Μόλις συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να τεντώσω φυσικά το νήμα ανάμεσα στα χέρια μου, ήξερα ότι αυτή θα ήταν μια πολύ διαφορετική πρόκληση», λέει. Για εβδομάδες, κάθε εκτύπωση αποτύγχανε καθώς το υλικό τεντωνόταν γύρω από τα γρανάζια και έφραζε το μηχάνημα. Χωρίς συναδέλφους να απευθυνθεί για συμβουλές, χρειάστηκαν στη Van Engelen αρκετοί μήνες για να το κάνει να λειτουργήσει. «Η εστίαση στον πειραματισμό, τη δημιουργικότητα και την ποιότητα έναντι της ποσότητας έκανε αυτό ένα από τα αγαπημένα μου έργα στα οποία έχω συμμετάσχει».
Στο άλλο άκρο του φάσματος των υφασμάτων, ο σχεδιαστής με έδρα το Λονδίνο Maximilian Raynor συνεργάστηκε με τη Made for a Woman, μια μάρκα αξεσουάρ με έδρα τη Μαδαγασκάρη, για να δημιουργήσει κομμάτια έτοιμα προς χρήση από το χαρακτηριστικό τους υλικό ραφία. Σύντομα συνειδητοποίησαν ότι οι τεχνίτες δεν μπορούσαν να παράγουν ολόκληρο το ένδυμα — ήταν πολύ περίπλοκο και εκτός της εξειδίκευσής τους — οπότε στράφηκαν στη δημιουργία πάνελ, τα οποία η ομάδα του Raynor μπορούσε να κόψει και να ράψει στο Λονδίνο. «Η δημιουργία ενός τόσο περίπλοκου υφάσματος είναι εξαιρετικά χρονοβόρα, και μαζί με τους τεχνίτες από τη Made for a Woman βρήκαμε μια ισορροπία μεταξύ τολμηρού, μοναδικού σχεδιασμού και όσων ήταν ρεαλιστικά εφικτά», λέει ο Raynor. «Είμαι περήφανος που δουλεύω με ένα υλικό που ο κόσμος δεν έχει συνηθίσει να βλέπει σε ένα τόσο ακραίο, υψηλής μόδας πλαίσιο».
Ο σχεδιαστής με έδρα το Λονδίνο Maximilian Raynor συνεργάστηκε με τη μάρκα αξεσουάρ με έδρα τη Μαδαγασκάρη Made for a Woman για να αναπτύξει έτοιμα προς χρήση ενδύματα από το χαρακτηριστικό τους υλικό ραφία.
Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση του Maximilian Raynor
Αλλού, ο ειδικός στους κορσέδες Lorenzo Seghezzi συνεργάστηκε με το Lunaform της Gozen, ένα 100% βιοβασισμένο νανοκυτταρινικό υλικό που παράγεται μέσω ελεγχόμενης ζύμωσης μικροοργανισμών. Ήταν μια «διεγερτική πρόκληση», λέει ο Seghezzi, ο οποίος ήθελε να ενισχύσει την πρώτη ύλη ώστε να είναι αρκετά ανθεκτική για έναν από τους χαρακτηριστικούς κορσέδες του. Το ακατέργαστο Lunaform ήταν λεπτό αλλά ανθεκτικό, αλλά η τυπική ενίσχυση το έκανε πολύ χοντρό και λύγιζε υπό την πίεση που απαιτεί ένας κορσές. Στη συνέχεια, δοκίμασε να το συνδυάσει με ένα λεπτής ύφανσης βαμβακερό coutil — παρόμοια με το πώς θα χρησιμοποιούσε ταφτά ή σατέν από μετάξι — αλλά αυτό σήμαινε ότι δεν ήταν τόσο λείο ή απρόσκοπτο.
Τελικά, ο Seghezzi κατέληξε να κολλήσει τα υλικά χρησιμοποιώντας μια διπλής όψης θερμοκολλητική μεμβράνη. «Ήταν μια συναρπαστική εμπειρία που μας έβγαλε από τη ζώνη άνεσής μας και μας προκάλεσε να βρούμε καινοτόμες τεχνικές λύσεις».
Κερδίζοντας τους σχεδιαστές
Με τις ρυθμιστικές οπισθοχωρήσεις, τις πολιτικές αντιδράσεις και τις μεταβαλλόμενες προτεραιότητες, είναι σαφές ότι η βιωσιμότητα αντιμετωπίζει κάποιου είδους ύφεση. Η συμμετοχή των σχεδιαστών είναι πιο κρίσιμη από ποτέ, και οι μετρήσεις βιωσιμότητας από μόνες τους δεν θα τους κερδίσουν — τα υλικά πρέπει επίσης να αποδίδουν καλά.
Ωστόσο, η εργασία με νέα και άγνωστα υλικά μπορεί να φαίνεται εκφοβιστική για τους σχεδιαστές, λέει η Giorgia Cantarini, ιδρύτρια της S Style. Για το Wardrobe Edition, ορισμένοι σχεδιαστές ζήτησαν μεγάλες ποσότητες του υλικού που χρησιμοποιούσαν, ώστε να έχουν άφθονο περιθώριο για λάθη. Μέρος του ρόλου της Cantarini ήταν να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή τους και να τους ενθαρρύνει να το αντιμετωπίσουν όπως οποιοδήποτε άλλο ένδυμα. «Η δουλειά μου είναι να καθοδηγώ τους σχεδιαστές, ώστε να μην τρομάξουν και να μην εγκαταλείψουν τη δημιουργικότητά τους ή να μην ζητούν υπερβολικά πολλά», εξηγεί. «Προσπαθώ να τους λέω ότι ένα νέο υλικό δεν είναι περιορισμός. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους για να πετύχουν ό,τι έχουν στο μυαλό τους».
Ο Tubito και η ομάδα του στο MIL λειτούργησαν ως οι τεχνικοί ειδικοί, βοηθώντας τους σχεδιαστές να συνεργαστούν με τους καινοτόμους, να βελτιώσουν τα πιο βιώσιμα υλικά και να τα προσαρμόσουν στις ανάγκες τους. Αυτό ήταν μια καμπύλη μάθησης για όλους τους εμπλεκόμενους — όταν το Kering MIL συνεργάζεται με τις μάρκες του ομίλου Kering, συνήθως συνεργάζεται με ομάδες έρευνας και ανάπτυξης, ανάπτυξης υφασμάτων ή ανάπτυξης προϊόντος, όχι με σχεδιαστές. «Χρειαζόταν να καταλάβουμε πώς να μεταφράσουμε τα πράγματα στην πολιτιστική τους γλώσσα», λέει ο Tubito. «Οι βιομηχανικοί σχεδιαστές ή οι καθαροί σχεδιαστές προϊόντων έχουν συνηθίσει να εργάζονται με περιορισμούς, αλλά οι σχεδιαστές μόδας διδάσκονται να ξεκινούν με καθαρό όραμα, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους περιορισμούς. Έτσι, δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε καθόλου τη λέξη "περιορισμοί"· αντί αυτού, μιλούσαμε για πειραματισμό και τις δυνατότητες των υλικών — προκλήσεις που μπορούν να ξεπεράσουν».
Οι περισσότεροι σχεδιαστές μόδας που βγαίνουν από τις σχολές μόδας διδάσκονται να σχεδιάζουν πρώτα με όραμα και δεύτερον με την εφοδιαστική αλυσίδα. Το να ξεκινήσουν με μια ίνα ή ένα ύφασμα και στη συνέχεια να δημιουργήσουν ένα ένδυμα εντός των ορίων του υλικού και των διαδικασιών παραγωγής του ήταν μια νέα εμπειρία. Αλλά αυτή είναι η ουσία της βιωσιμότητας — η εργασία με πεπερασμένους πόρους αντί να ενθαρρύνεται η υπερβολή. Οι σχεδιαστές το βρήκαν μια ευπρόσδεκτη πρόκληση. «Χρειάστηκε να σκεφτώ πολύ πιο ολοκληρωμένα από την αρχή για το πώς θα συμπεριφερόταν το υλικό κατά τα μεταγενέστερα στάδια ανάπτυξης και κατασκευής», σημειώνει ο Kuai Li, σχεδιαστής στην Quine Li, ο οποίος συνεργάστηκε με το εναλλακτικό μετάξι AMSilk, το ανακυκλωμένο κυτταρινικό Circulose και τη ζυμωμένη πρωτεϊνική ίνα Spiber. «Το βρήκα μια πολύ θετική και παραγωγική συνεργασία».
Η Ινδή Srushti Patil πειραματίστηκε με τη ζυμωμένη πρωτεΐνη της Spiber και το μετάξι Taroni, που καλλιεργείται με πρακτικές οργανικής σηροτροφίας. Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση της Srushti Patil
Ο Tubito ελπίζει ότι όταν το έργο κάνει πρεμιέρα τον επόμενο μήνα, θα επιστήσει την προσοχή στις καινοτομίες που αναπτύσσει το Kering MIL και θα ενθαρρύνει τόσο τις μάρκες του ομίλου Kering όσο και άλλες επωνυμίες να τις δοκιμάσουν σε πιο εμπορικά πλαίσια. Ακόμη και όταν η Kering συνδυάζει τη ζήτηση υλικών μεταξύ των επωνυμιών της για να δημιουργήσει μεγαλύτερους όγκους, ο Tubito λέει ότι χρειάζεται ευρύτερη υποστήριξη από τον κλάδο για να κλιμακωθούν αυτές οι καινοτομίες, ειδικά επειδή πολλές απαιτούν βιομηχανικές υποδομές.
«Η Kering από μόνη της δεν μπορεί να κλιμακώσει μια καινοτομία· δεν διακινούμε αρκετά μεγάλους όγκους», λέει ο Tubito. «Για να φέρουμε πραγματικά στην αγορά την επόμενη γενιά υλικών και τεχνολογιών, πρέπει να μοιραστούμε όχι μόνο τη ζήτηση, αλλά και την προσπάθεια, τον κίνδυνο και τη δέσμευση που απαιτούνται για να οικοδομήσουμε τη βιομηχανική ικανότητα πίσω από αυτά. Έτσι, ελπίζουμε ότι αυτές οι δημιουργικές ερμηνείες θα χρησιμεύσουν ως αφετηρία για τους καινοτόμους, όπου άλλες μάρκες και κατασκευαστές θα τους βοηθήσουν να κάνουν τα επόμενα βήματα για να κλιμακωθούν».
**Συχνές Ερωτήσεις**
Ακολουθεί μια λίστα με συχνές ερωτήσεις σχετικά με την πρωτοβουλία της Kering με τους 10 σχεδιαστές, γραμμένες σε φυσικό και προσιτό ύφος.
**Γενικό Υπόβαθρο**
1. **Τι ακριβώς κάνει η Kering με αυτούς τους 10 σχεδιαστές;**
Η Kering έχει προσκαλέσει 10 σχεδιαστές από διαφορετικούς τομείς να επανεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα υλικά. Ο στόχος είναι να προκαλέσει τους σχεδιαστές να δημιουργήσουν νέους, καινοτόμους τρόπους κατασκευής υφασμάτων και προϊόντων που είναι πιο βιώσιμα από ό,τι χρησιμοποιούμε σήμερα, αντί να προσαρμόζουν απλώς τα υπάρχοντα.
2. **Γιατί ένας κολοσσός πολυτελείας όπως η Kering το κάνει αυτό;**
Η πολυτελής μόδα βασίζεται σε υψηλής ποιότητας σπάνια υλικά, αλλά η βιομηχανία είναι τεράστιος ρυπαντής. Η Kering γνωρίζει ότι για να παραμείνει σχετική και υπεύθυνη, πρέπει να βρει νέους, καθαρούς τρόπους προμήθειας και δημιουργίας υλικών. Αφορά τη διασφάλιση του μέλλοντος της επιχείρησής τους και την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για οικολογικά συνειδητή πολυτέλεια.
3. **Ποιοι είναι αυτοί οι 10 σχεδιαστές;**
Είναι ένα μείγμα καθιερωμένων και ανερχόμενων ταλέντων από όλο τον κόσμο, που καλύπτουν τη μόδα, τον σχεδιασμό προϊόντων και την επιστήμη των υλικών. Η Kering δεν έχει δημοσιεύσει μια ενιαία στατική λίστα, καθώς συχνά εναλλάσσει ή προσθέτει σχεδιαστές, αλλά η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στο να φέρει νέες οπτικές από έξω από την παραδοσιακή φούσκα της πολυτέλειας για να λύσει προβλήματα υλικών.
4. **Είναι αυτό απλώς ένα τέχνασμα μάρκετινγκ;**
Όχι. Ενώ δημιουργεί καλές δημόσιες σχέσεις, η Kering έχει ιστορικό επένδυσης στη βιωσιμότητα. Αυτή η πρωτοβουλία είναι ένα πρακτικό έργο έρευνας και ανάπτυξης. Οι σχεδιαστές έχουν πρόσβαση στα εργαστήρια και την εφοδιαστική αλυσίδα της Kering για να δοκιμάσουν και να δημιουργήσουν πρωτότυπα των ιδεών τους, όχι απλώς να σχεδιάσουν όμορφες εικόνες.
**Η Διαδικασία Σχεδιασμού και Υλικών**
5. **Με τι είδους βιώσιμα υλικά εργάζονται;**
Εξετάζουν τα πάντα, από βιοκατασκευασμένα δέρματα έως νέους τρόπους ανακύκλωσης υφασματικών αποβλήτων σε πολυτελείς ίνες. Εξερευνούν επίσης φυτικής προέλευσης εναλλακτικά του μεταξιού και του μαλλιού που απαιτούν λιγότερο νερό και γη.
6. **Πώς διαφέρει αυτό από το να χρησιμοποιούν απλώς ανακυκλωμένο πολυεστέρα;**
Ο ανακυκλωμένος πολυεστέρας είναι ένα καλό ξεκίνημα, αλλά εξακολουθεί να βασίζεται στο πλαστικό. Η Kering πιέζει για αναγεννητικά και κυκλικά υλικά. Αυτό σημαίνει υλικά που είτε διασπώνται πλήρως στο τέλος της ζωής τους είτε